Welke periode gras zaaien?

Als het graszaad op het juiste moment en in de goede periode is gezaaid, dan zal het gras binnen een week goed zichtbaar zijn. Het beste moment om gras te zaaien is het voorjaar en het najaar. Andere perioden in het jaar is het wel mogelijk, maar dan is er kans dat de omstandigheden niet optimaal zijn en het lang duurt voor het gras gaat groeien. Graszaad heeft namelijk een grondtemperatuur nodig van minimaal 10 graden om te ontkiemen. Begin april tot half juni en in de maanden september en oktober is de grondtemperatuur wat hoger en is het over het algemeen vochtig genoeg voor het graszaad om te ontkiemen. Een groot voordeel voor de nazomer ten opzichte van het voorjaar, is dat u in de nazomer minder last zult hebben van opkomend onkruid in uw gazon.

Welk soort graszaad?

Voordat het gazon aangelegd wordt is het al goed om te weten welk soort graszaad geschikt is voor uw toekomstige grasmat. Wat voor u geschikt zaad zal zijn, is afhankelijk van verschillende factoren. Is het bijvoorbeeld de verwachting dat er veel gelopen en gespeeld gaat worden op het grasveld? Of heeft u een Engels siergazon voor ogen? Komt het gazon een groot deel van de dag in de zon te staan, of zorgt bebouwing of beplanting juist voor heel veel schaduw? De antwoorden op deze vragen zijn bepalend welk type graszaad voor u geschikt is. Hieronder ziet u een handig overzicht met telkens een link naar een website waar het graszaad direct aangeschaft kan worden.

Stappenplan gazon aanleggen met graszaad 

De eerste stap is het omspitten, of frezen van de grond. Omspitten kan gedaan worden met een spade. Dit is een variant op de bats-schep en is uitermate geschikt voor het omspitten van grond. Hier kunt u een spade bestellen. Frezen doet u met een tuinfrees. Dit is een machine waarmee onkruidresten worden stukgemaakt en de grond wordt door elkaar geroerd. Let op dat er niet onder natte omstandigheden gefreesd wordt. Dit kan een nadelig effect hebben op de kwaliteit van de grond. Aangezien een grondfrees waarschijnlijk niet heel vaak gebruikt zal worden, is het aan te raden deze te huren. Dat is mogelijk via deze link.

Na het omspitten is het aan te raden de grond al te bemesten. Bij voorkeur een week voordat het graszaad ingezaaid wordt. Behalve wilde grassoorten, heeft gras namelijk veel behoefte aan bemesting. Graszaad zal daarom ook het beste ontkiemen in goed bemeste grond. Goed bemeste grond maakt de kans op mosvorming, of verkleuring van het gras kleiner.

Producttip

ECOstyle Gazon-AZ

Een goede bemesting van uw gazon is belangrijk om het gras sterk en weerbaar te houden tegen ziektes. Mest van ECOstyle bestaat uit organisch materiaal en verkleint de kans op mos in uw gazon.

De volgende stap is het egaliseren van de grond. Deze klus vereist enig zorgvuldigheid. Niemand zit te wachten op een grasmat met kuilen. Een gras- of hooihark is uitermate geschikt om het stuk grond goed vlak te krijgen. Eerst kan er enkele met enkele diepe halen bulten en kuilen worden weggewerkt. Daarna kan de platte kant van de hark gebruikt worden voor de subtiele oneffenheden. Nadat dit is gedaan kan de grond worden aangerold met een roller, of voetje voor voetje worden aangestampt. Wanneer dit is gedaan, dan is het vaak nodig om nog enkele stukken opnieuw te harken. Herhaal in dat geval de daarop volgende stappen en ga door tot uw toekomstige gazon volledig geëgaliseerd is. Als dit goed is gedaan, dan maakt dit de kans op latere verzakkingen in het grasveld een stuk kleiner.

Nu het het stuk grond volledig vlak is, kan het graszaad gezaaid worden. Graszaad blijft natuurlijk niet goed liggen op een platgestampt stuk grond. Hark de grond daarom lichtjes in voor het zaaien. Kleine stukken grond zijn goed met de hand in te zaaien. Bij een groot gazon is een strooiwagen een optie. Deze kan zowel voor het zaaien als voor de bemesting gebruikt worden. Klik hier om een strooiwagen te bekijken. Uiteraard moet er niet te veel wind staan op het moment van zaaien. Strooi een volle hand met zaad losjes vanuit de pols over de grond. De helft van uw handinhoud strooit u in de lengterichting en de andere helft in de breedterichting. Voor de randen mag wat extra graszaad gebruikt worden om deze extra stevig te maken. Als het hele gazon is ingezaaid kunt u het losjes inharken. Eén haal is hierbij voldoende. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat vogels het zaad wegpikken.

Tip: Voor iedere 30m2 is ongeveer 1 kilo graszaad nodig.

Na het inzaaien is het tijd om de ingezaaide grond te bevochtigen. Zorg ervoor dat u het ingezaaide gazon in de eerste weken na het zaaien regelmatig nat maakt. Dit is extra belangrijk wanneer er een droge warme periode in aantocht is. Houdt de weersvoorspelling daarom in de gaten. Nadat het graszaad is ontkiemd duurt het twee weken voordat het graszaad wortelt in de grond. Laat het gras groeien tot het zo’n 8 a 10 centimeter hoog is en maai je het met de hoogste stand terug tot 5 centimeter. Na de eerste keer maaien mag het gras één keer per week gemaaid worden. In het voorjaar kunt u het gras het best tot 3 centimeter maaien en in de zomermaanden tot 1,5 centimeter. Gedurende lange perioden van droogte is het aan te raden 2,5 centimeter aan te houden, om verkleuring en uitdroging te voorkomen.

Tip: Let er altijd op dat de messen van de grasmaaier scherp zijn. Botte messen zorgen ervoor dat het gras beschadigd raakt en sneller zal uitdrogen. Lees hier onze grasmaaier koopgids, om meer te weten over verschillende typen grasmaaiers en messen.

Na zes weken dient het gazon bemest te worden. Doe dit nadat het gras gemaaid is. Tussen 6 weken en 3 maanden is opnieuw bemesten wenselijk (bekijk op de verpakking de specifieke periode, aangezien dit per product kan verschillen). Bemesten is belangrijk om regelmatig te blijven doen, zoals eerder in dit artikel vermeld verkleint mest namelijk de kans op mos en onkruid.

The post Aanleggen van een gazon appeared first on Verbouwtips.

Stap 1: De voorbereiding

Zorg ervoor dat de ruimte is leeggemaakt. Dek de vloer of het aanrecht af om te voorkomen dat de vloer beschadigd kan raken door vallende stukken wandtegel of gereedschap. Doe dit ook met andere voorwerpen die in de buurt staan en niet gemakkelijk verplaatst kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een toilet of badkuip.

Stap 2: Boor een gat

Boor een gat in het midden van de tegel die verwijderd moet worden. Om te voorkomen dat de boor gaat glijden, is het aan te raden om een stuk tape te plakken over het midden van de wandtegel.

Stap 3: Verwijder voegsel

Het verwijderen van mortel tussen de tegels is tijdrovend, maar van groot belang wanneer u zo min mogelijk beschadigingen aan wilt brengen aan de muur en de tegels. Dit kan verwijderd worden met een afbreekmes. Om te voorkomen dat de muur beschadigd raakt, is het belangrijk om niet te veel druk te zetten. Het mes moet namelijk niet in de ondermuur snijden. Nadat het voegmiddel is losgesneden met het uitschuifmes, kunnen de resten verwijderd worden door met een platkop schroevendraaier de randen langs te gaan.

Stap 4: Verwijder oude tegel

Zorg er allereerst voor dat bij dit onderdeel de veiligheidsbril gebruikt wordt. Tik daarna met een beitel en een hamer voorzichtig stukken van de tegel weg door met een kant van de beitel in het geboorde gat te steken. Zorg ervoor dat de beitel schuin gehouden wordt, zodat er niet in de muur geslagen wordt. Zorg er tot slot voor dat er heel voorzichtig gewerkt wordt aan de randen.

Stap 5: Verwijder restmateriaal

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe tegel netjes egaal geplaatst kan worden, is het belangrijk om het vrijgekomen stuk muur zo netjes mogelijk te krijgen. Verwijder daarom het restmateriaal wat nog aan de muur zit. Dit doe je door met een beitel van boven naar beneden voorzichtig de oude lijm weg te schrapen.

Nu is het tijd om de nieuwe wandtegel te plaatsen.

Stap 1: Smeer pastalijm

Smeer pastalijm op het lege stuk muur. Verplaatst de lijm gelijkmatig met de lijmkam over het stuk muur.

Stap 2: Plaats de nieuwe tegel

Druk met een licht draaiende beweging de tegel op de lijm. Om te voorkomen dat de lijm teveel verplaatst wordt bij het aandrukken van de tegel, is het belangrijk dit heel voorzichtig te doen.

Stap 3: Plaats voegkruisjes

Plaats nieuwe twee voegkruisjes per tegelzijde tussen de geplaatste tegel en de omliggende tegels. Dit zorgt ervoor dat de voegruimte rondom de tegel overal even ruim is. De minimale ruimte tussen de tegels moet 2mm zijn. Let hierbij wel op dat er niet in de hoeken een voegkruisje geplaatst wordt. Hierdoor ontstaat er namelijk minder ruimte voor het voegsel. Laat de lijm nu 24 uur drogen.

Stap 4: Verwijder voegkruisjes

Verwijder de voegkruisjes. Gebruik hier eventueel een nijptang voor.

Stap 5: Meng het voegmiddel

Het is nu tijd om te voegen. Meng het voegmiddel met het water in drie minuten tot een klontvrije substantie. Gebruik hiervoor een boormachine met mixer. Hierbij is het heel belangrijk dat de verhoudingen kloppen. Kijk dus goed naar de verhoudingen die op de verpakking staan aangegeven. Teveel water zorgt ervoor dat het voegsel niet tussen de tegels blijft zitten. Te weinig water zal er toe leiden dat het voegmiddel te snel opdroogt. Dit vergroot de kans op water en vuil achter de tegels. Laat de mortel na het mengen enkele minuten staan en roer het mengsel vlak voor gebruik nog een keer door.

Stap 6: Smeer het voegsel

Plaats het voegsel op de spaan en smeer dit zo strak mogelijk uit over de tegel. Zorg ervoor dat alle voegen goed gevuld worden. Ook is het belangrijk dat er geen lucht onder het voegmateriaal komt. Dit kan er voor zorgen dat er gaatjes ontstaan in de voegen wanneer het voegsel is opgedroogd. Laat het aangebrachte voegmiddel nu opdrogen.

Stap 7: Controleer of het voegsel droog genoeg is

Het juiste moment voor het afsponsen van de tegel kan bepaald worden door met een vinger te drukken op de ingesmeerde voeg. Wanneer er bijna geen voegmateriaal op de vinger blijft plakken is de voeg droog genoeg om met het afsponsen te beginnen.

Stap 8: Spons de tegel af

Bevochtig de tegel met een lichtvochtige spons. Hiermee wordt het voegsel op de tegel losgeweekt. Hierna kan de tegel, evenwijdig aan de voegen strak afgesponsd worden. Het is hierbij belangrijk om het water voor de spons regelmatig te verversen. Het is mogelijk dat na het afsponsen cementsluier zichtbaar is op de tegel. Dit kan weggeveegd worden met een droge doek. Lees ons artikel over het verwijderen van cementsluier wanneer dit niet voldoende heeft geholpen

The post Verwijder en vervang een wandtegel appeared first on Verbouwtips.

Verschillende typen warmtepompen

Er bestaan grofweg drie verschillende typen warmtepompen, de hybride warmtepomp, de ventilatie warmtepomp en de all-electric warmtepomp (of volledige warmtepomp). Omdat ieder type specifieke voor- en nadelen heeft, beschrijven we hier per type de belangrijke informatie.

Hybride warmtepomp

De hybride warmtepomp is één van de snelste en efficiëntste oplossingen voor de energietransitie. Dit type warmtepomp wordt gecombineerd met de bestaande cv-ketel. De hybride warmtepomp haalt de warmte uit de buitenlucht en zet de warmte om in energie. Een groot deel van het jaar zal de warmtepomp zorgen voor de warmte in het huis. Op koude dagen springt de cv-ketel bij.

Voor een hybride warmtepomp hoeft het huis niet perfect geïsoleerd te zijn. Wel is het zo dat dubbelglas en isolatie in vloer, spouwmuur en dak nodig zijn om het nut van de hybride warmtepomp te kunnen ervaren. Bij een slecht geïsoleerd huis zal de cv-ketel zal continu bij moeten springen om het huis te verwarmen. In dat geval is het dus zinvoller om eerst het huis goed te isoleren.

Belangrijk om te weten

De warmtepomp verwarmt het water in de radiatoren op een lagere temperatuur dan een cv ketel. Met de lagere temperatuur functioneert niet iedere radiator meer goed. Ook kan het zijn dat er een grotere radiator, een extra radiator of vloerverwarming aangeschaft moet worden om het huis goed te verwarmen.

Een ander belangrijk punt is dat niet iedere cv-ketel geschikt is om te combineren met een warmtepomp. CV-ketels zonder hoog rendement (dus wanneer het geen hr-ketel is), zijn ongeschikt om te combineren met een hybride warmtepomp.

Hoeveel bespaar je?

Uiteraard bespaart een hybride warmtepomp minder dan een all-electric warmtepomp. Het op jaarbasis te besparen bedrag hangt af van het energieverbruik en in hoeverre het huis geïsoleerd is. De hybride warmtepomp betaalt zich bij een jaarverbruik vanaf 1500 m3 gas per jaar terug. MilieuCentraal noemt als besparing een maximumbedrag van 240 euro per jaar.

Voordelen hybride warmtepomp

• Recht op subsidie
• Daling CO2 uitstoot
• Kosten aanschaf lager dan volledige warmtepomp
• Energierekening gaat omlaag

Nadelen hybride warmtepomp

• Niet volledig van gas af
• Tijdelijke oplossing
• Mogelijk aanschaf van nieuwe radiatoren nodig
• Geluid

Ventilatiewarmtepomp

De ventilatiewarmtepomp is in principe ook een hybride warmtepomp. Anders dan de hierboven beschreven hybride warmtepomp, haalt de ventilatiewarmtepomp de energie niet uit de buitenlucht, maar uit de ventilatielucht. Dit type warmtepomp ventileert de lucht de in de kamers. De lucht in de kamers wordt afgezogen en de ventilatiewarmtepomp haalt energie uit de geventileerde lucht. De energie wordt omgezet in warmte en naar de cv-ketel gestuurd.

Belangrijk om te weten

Niet iedere woning is geschikt voor een ventilatiewarmtepomp. Huizen die na grofweg 2000 zijn gebouwd hebben vaak een balansventilatie. Hiermee wordt de warmte van de ventilatie al teruggewonnen. Om deze reden is een ventilatiewarmtepomp voor deze huizen overbodig. Ook voor huizen die voor 1975 zijn gebouwd geldt dat een ventilatiewarmtepomp vaak niet tot hun recht zullen komen. De reden hiervoor is omdat de ventilatie in deze huizen vaak niet mechanisch plaatsvindt, maar door bijvoorbeeld kieren in de muren. Een ventilatiewarmtepomp heeft voor deze huizen geen ventilatielucht waar de energie uit gehaald kan worden.

Voor de huizen gebouwd tussen 1975 en 2000 kan de ventilatiewarmtepomp een hele interessante optie zijn. Dit type ventilator is een stuk goedkoper in aanschaf dan de hybride warmtepomp en de all-electric warmtepomp. De installatie is minder ingrijpend dan de installatie van de all-electric warmtepomp en het maakt minder geluid dan de hybride warmtepomp.

Hoeveel bespaar je?

Met de ventilatiewarmtepomp bespaar je tot 30-50% gas, wel gebruik je meer elektriciteit, ongeveer 10%. In totaal is er sprake van een jaarlijkse besparing op de energiekosten. De jaarlijkse besparing is minder hoog dan bij de hybride warmtepomp, of de all-electric warmtepomp. De aanschafprijs van de ventilatiewarmtepomp is echter ook veel goedkoper dan de andere type warmtepompen. Hierdoor is er sprake van een korte terugverdientijd van 5-8 jaar.

Voordelen ventilatiewarmtepomp

• CV-ketel krijgt langere levensduur door minder gebruik
• Lage aanschafprijs
• Korte terugverdientijd
• Geluid (t.o.v. de hybride warmtepomp)
• Installatie minder ingrijpend dan all-electric warmtepomp

Nadelen ventilatiewarmtepomp

• CV-ketel nog in gebruik (met name in winterperiode)
• Tijdelijke oplossing voor energietransitie
• Jaarlijkse besparing relatief laag
• Voor veel woningen ongeschikt

Volledige warmtepomp

De volledige warmtepomp, ook wel all-electric warmtepomp genoemd, is een verwarmingssysteem die de energie volledig uit de omgeving haalt. De energie wordt gewonnen uit grondwater, de grond of uit de lucht en omgezet in elektriciteit. Een volledige warmtepomp krijgt dus geen ondersteuning van de cv-ketel. Jouw huis kan met de installatie van een volledige warmtepomp dus volledig van het gas af. Op lange termijn betekent dit minder hoge kosten. Een bijkomend voordeel is dat de CO2 uitstoot daalt met 35-50 procent.

Belangrijk om te weten

Voor een all-electric warmtepomp dient het huis volledig geïsoleerd te zijn. Met een goede isolatie en goede ventilatie, is het mogelijk om de pomp binnen tien jaar terug te verdienen. Daarnaast kan het energielabel van het huis met wel twee punten stijgen. Dit komt de waarde van het huis ook ten goede.

Niet ieder huis is echter geschikt voor een volledige warmtepomp. Een oud historisch pand zal bijvoorbeeld, wanneer het al mogelijk is, in zoverre aangepast moeten worden, dat het de vraag is of het financieel rendabel is om deze stap te zetten. In 2021 horen alle Nederlandse gemeenten plannen hebben opgesteld voor de energietransitie binnen de eigen gemeente. Voor een historisch centrum kan het zijn dat de gemeente wellicht een centraal warmtenet creëren waarop het huis aangesloten kan worden.

Hoeveel bespaar je?

Ook bij de volledige warmtepomp geldt dat de besparing afhangt van de mate van isolatie en het verbruik. Zoals hierboven al is aangegeven is het mogelijk om de warmtepomp binnen 10 jaar terug te verdienen. Er mag uit worden gegaan van 160 – 380 euro besparing per jaar. De maximale besparing ligt hoger dan bij de hybride warmtepomp en bij de ventilatie warmtepomp. De uitgaven die gedaan moeten worden voor de installatie van de volledige warmtepomp zijn echter veel hoger dan bij de andere varianten. Dit is zo hoog vanwege de omzetting van het gehele energiesysteem van het huis.

Een warmtepomp heeft een levensduur van 15 jaar. Hoewel het mogelijk is om binnen deze 15 jaar de warmtepomp terug te verdienen, zal voor veel woningen gelden dat de besparing van de energiekosten over deze 15 jaar nog niet opwegen tegen de gemaakte kosten. Echter op lange termijn wel, aangezien na de 15 jaar bij een nieuwe pomp een groot deel van de kosten al gemaakt zijn.

Puur vanuit financieel oogpunt bekeken heb je behoorlijk wat geduld nodig om voordeel te halen uit de all-electric warmtepomp. De jaarlijkse besparing voor de energiekosten ten opzichte van een cv-ketel kan best hoog zijn, maar de aanschafprijs van de warmtepomp en de bijkomende kosten van de installatie zijn dit ook.

Voordelen volledige warmtepomp

• Volledig van gas af
• Huis wordt meer waard
• Maandelijkse kosten verwarming huis naar beneden
• Geluid (warmtepomp die energie uit bodem haalt)

Nadelen volledige warmtepomp

• Hoge aanschafkosten
• Mogelijk veel (dure) aanpassingen aan het huis
• Geluid (warmtepomp die energie uit buitenlucht haalt)

De aanschaf van een warmtepomp

Nu het duidelijk is welk type warmtepomp geschikt is voor thuis, is het tijd voor de aanschaf. Nu is het relevant om te weten of je recht hebt op subsidie, hoeveel subsidie jij krijgt voor de warmtepomp en hoe de subsidieaanvraag voor de pomp gedaan moet worden. Ook geef ik in onderstaande alinea’s weer waar warmtepompen te koop zijn, op welke manier er een offerte aangevraagd kan worden voor een warmtepomp en geef ik informatie over de installatie van de warmtepomp.

Subsidie

Voor de aanschaf van zowel een hybride warmtepomp, als voor een volledige warmtepomp, mag je een subsidieaanvraag doen. Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) bespaar je een behoorlijk bedrag op de aanschafprijs. Via deze link naar de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), is precies te zien op hoeveel subsidie jij recht hebt.

Welke merken?

Er is inmiddels een ruim aanbod van merken van de warmtepomp. Er zijn Europese merken die vaak een achtergrond hebben in het bouwen van cv-ketels. En er zijn Amerikaanse en Japanse merken die vaak een historie hebben in de airconditioning sector. De kennis van beide sectoren is de laatste jaren steeds meer met elkaar verweven.

Merken warmtepomp

• Vaillant
• Daikin
• NIBE
• Stiebel Eltron

Waar te koop?

Een warmtepomp is koop in de meeste winkels waar CV-ketels verkocht worden. Via de website cvtotaal.nl kunnen hybride en ventilatie warmtepompen gekocht worden. Installatievakwinkel.nl verkoopt een heel breed aanbod aan warmtepompen uit de drie verschillende categorieën. Het is natuurlijk ook mogelijk om vrijblijvend een offerte in te dienen.

Installatie van een warmtepomp

De installatie van een warmtepomp is een ingewikkelde en tijdrovende klus. Het advies is dan ook dit niet snel zelf uit te voeren. Via de website cvtotaal.nl kan ook de installatie worden verzorgd. Wanneer je bijvoorbeeld via werkspot een installateur zoekt voor de installatie van de warmtepomp, let dan op de keurmerken die een installateur van dit product hoort te hebben.

Let op! Voor de installatie van een bodemwarmtebron moet melding gedaan worden bij de gemeente. Het kan zijn dat een vergunning nodig is voor deze warmtepomp. Een vergunning kan ook nodig zijn, wanneer het buitendeel van de warmtepomp duidelijk in het zicht is, en/ of wanneer je in een monument of beschermd stadsgezicht woont. Het is verstandig dit te controleren bij je gemeente.

The post Klaar voor de energietransitie met de warmtepomp appeared first on Verbouwtips.

Om te beginnen heeft een gipsplaat twee kanten. Een kant met karton (de plafond-, of muurkant) en een afgeschuinde kant. Dankzij de afgeschuinde kanten sluiten de verschillende platen goed op elkaar aan en kunnen ze met voegenvuller of gipspleister goed afgewerkt worden.

Hieronder beschrijven we de volgende vier methodes voor het snijden van de gipsplaat:

1. Gipsplaat snijden in een rechte lijn
2. Gipsplaat snijden in een schuine lijn
3. Rand van gipsplaat bijsnijden, en:
4. Een uitsparing uit de gipslaat snijden.

Benodigdheden

• Rolmaat
• Potlood
• Gipsplaten
• Uitschuifmes
• Waterpas of lange lat
• Handzaag

Gipsplaat snijden in een rechte lijn

1. Bepaal de maat
2. Zet met potlood en rolmaat stippen op de juiste afstand
3. Verbind de stippen tot een rechte lijn
4. Snijd met het mes een ondiepe gleuf op de rechte lijn
5. Draai de gipsplaat om en zet druk naast de plek waar gesneden is
6. Snijd aan de kartonkant in de vouw

Nadat de maat is bepaald, zet je een rechte lijn op de kant van de gipsplaat die in het zicht komt. Een rechte lijn is te maken door eerst met de rolmaat en een potlood op meerdere plaatsen op de afgemeten afstand stippen te zetten. De stippen kunnen met een potlood en bijvoorbeeld een waterpas of een stevige rechte lat aan elkaar worden verbonden tot een rechte lijn. Nu kan de lijn met een uitschuifmes gesneden worden.

Nadat de gipsplaat is ingesneden kan deze omgedraaid worden. Er kan nu zachtjes druk gezet worden aan de achterkant van de plek waar gesneden is. De gipsplaat klapt nu dubbel. Nu kan er aan de achterkant (dus de kartonkant) gesneden worden in de vouw.

Producttip

STANLEY FatMax Afbreekmes 18 mm

Dit roestvrijstalen afbreekmes van het bekende merk STANLEY bevat 4 reserve messen en een bladreiniger. Hierdoor kan je lange tijd profijt hebben van dit mes.

Gipsplaat snijden in een schuine lijn

1. Bepaal de juiste maten
2. Zet stippen op de gipsplaat met rolmaat en potlood
3. Verbind de lijnen tot een rechte lijn
4. Snijd met het mes een ondiepe gleuf op de lijn
5. Draai de gipsplaat om
6. Til de hoek, diagonaal op de schuine streep van de gipsplaat rustig richting de ingesneden lijn
7. Snijd de gipsplaat aan de kartonkant in de vouw los

Het snijden van de schuine lijn gaat grotendeels op dezelfde wijze als het snijden van een rechte lijn. Het is belangrijk om na te gaan hoe hoog de gipsplaat is aan de laagste zijde van de hoek en hoe hoog de gipsplaat is aan hoogste zijde van de hoek. Ook de lengte van de hoek moet goed gemeten worden. Wanneer dit op de gipsplaat is nagemeten en ingesneden moet er niet, zoals bij de gewone rechte lijn, druk gezet worden op de achterkant. Leg de plaat op de kop (dus gesneden kant onder). Til de hoek van de gipsplaat,diagonaal op de schuine streep, rustig op. Snijd aan de kartonkant de vouw los met het mes.

Rand van gipsplaat bijsnijden

1. Bepaal hoeveel centimeter van de gipsplaat verwijderd moet worden
2. Zet stippen op de gipsplaat met rolmaat en potlood
3. Verbind de lijnen tot een rechte lijn
4. Snijd met het mes een ondiepe gleuf op de lijn
5. Snijd voorzichtig dieper in de ondiepe gleuf tot je door het gipsplaat heen bent
6. Breek voorzichtig kleine stukjes af nadat de gleuf verder is ingesneden
7. Schraap met het met voorzichtig langs de lijn (punt van het mes van jou af)

Wanneer een heel klein stukje afgesneden moet worden, dan kan dit na het insnijden niet om worden gebogen. Het is namelijk mogelijk dat er op deze manier teveel gips afbreekt. Het is daarom beter om het te verwijderen deel met een uitschuifmes voorzichtig van de gipsplaat af te snijden / schrapen. Voor het schrapen helpt het wanneer het mesje langer wordt gemaakt. Zorg er wel voor dat je van jezelf afsnijdt of afschraapt.

Uitsparing uit de gipsplaat snijden

Een uitsparing uit de gipsplaat snijden is nodig wanneer de gipsplaat anders bijvoorbeeld voor een stopcontact of kozijn uit zou komen. In deze gevallen is het dus niet nodig om over de hele lengte een rand weg te snijden. Er zijn grofweg twee soorten uitsparingen, 1) er kan sprake zijn van het uitsnijden van een vorm aan een zijkant van de gipsplaat, 2) binnenin de gipsplaat dient een vorm uitgesneden te worden. Voor beide opties volgt hieronder een kort stappenplan:

Uitsparing aan de zijkant van de gipsplaat

1. Bepaal hoeveel centimeter uit de gipsplaat gesneden moet worden
2. Bepaal de exacte locatie van de uitsparing op de gipsplaat
3. Teken de uitsparing op de gipsplaat
4. Zaag korte stukken aan de rand met een handzaag
5. Gebruik het uitschuifmes voor langere stukken
6. Vouw de lange stukken pas dubbel, nadat korte hoekjes zijn ingezaagd
7. Snijd de uitsparing los op de gevouwen randen

Meet nauwkeurig op welke hoogte er een deel uit de gipsplaat gesneden moet worden en op welke plaats dit moet gebeuren. Dit teken je, met behulp van potlood, rolmaat en waterpas op de gipsplaat. Korte hoeken, die vanuit de zijkant direct de bereiken zijn kunnen met een handzaag ingezaagd worden. de overige hoeken en vormen kunnen het beste met het uitschuifmes ingesneden worden. Afhankelijk van de grootte en de locatie van het te verwijderen stuk kan dit eruit gevouwen worden (draai de gipsplaat om en zet druk op het te verwijderen deel), of uitgesneden / geraspt worden. Vormen met lange rechte stukken en een te verwijderen deel van meerdere centimeters breed kunnen eruit gevouwen worden. Vormen met veel hoeken kunnen beter uitgesneden worden.

Uitsparing binnenin de gipsplaat

1. Bepaal hoeveel centimeter uit de gipsplaat verwijderd moet worden
2. Bepaal de exacte locatie van de uitsparing op de gipsplaat
3. Boor met een boormachine met een gatenzaag een gat op de juiste locatie
4. Snijd of schraap het resterende deel weg met uitschuifmes

Meet op de muur op welke hoogte de uitsparing moet komen en hoe groot het te verwijderen stuk is. Dit teken je op de voorkant van de gipsplaat. Aangezien alle zijkanten intact moeten blijven gebruik je een gatenzaag om een gat te boren. De gatenzaag monteer als een boor op de boormachine en deze plaats je op of binnen de lijnen van de uitsparing. Nadat het gat in de gipsplaat is aangebracht, kan het resterende deel uitgesneden of weggeschraapt worden met het uitschuifmes.

Producttip

ProFit Gatzaag 76 mm Multi Purpose

Deze veel verkochte gatzaag maakt een gat geschikt voor een wandcontactdoos. Naast gipsplaat is deze gatzaag geschikt voor steen, hout en kunststof.

The post Gipsplaat op maat snijden appeared first on Verbouwtips.

Benodigdheden

• Stootblok
• Hamer
• Potlood
• Hielijzer ( vloerhaak)
• Stanleymes
• Decoupeerzaag
• Afstandhouders
• Tape
• Meetlat
• Beschermbril
• Werkhandschoenen
• Laminaat
• Ondervloer
• Folie

Stappen

Voor er ook maar een plank gelegd wordt, is het belangrijk de eerste 5 stappen te zetten.

Stap 1: Meet de vloer die gelamineerd gaat worden.

Stap 2: Kies na het meten van de ruimte de laminaatvloer.

Stap 3: Zet nieuw laminaat, onuitgepakt, minimaal 48 uur in de kamer waar de nieuwe vloer komt. Dit om het hout te laten wennen aan de luchtvochtigheid en de temperatuur in de kamer. Dit voorkomt de kans op krimp of groei van de planken.

Stap 4: Verwijder, wanneer aanwezig, de oude vloerbedekking.

Stap 5: Maak de vloer grondig schoon. Een klein beetje achtergebleven rommel of puin kan er al voor zorgen dat het nieuwe laminaat niet goed op de vloer aansluit.

Stap 6: Leg een ondervloer van plasticfolie, dit houdt vocht tegen. Gebruik tape om de randen aan elkaar te plakken. Voorkom overlap van het plastic, dit kan er namelijk voor zorgen dat de vloer niet meer egaal is. Bij een betonnen vloer is het aan te raden het plastic ongeveer 5 centimeter tegen de muur op te laten gaan (zorg ervoor dat het niet boven het laminaat uitsteekt).

Stap 7: Leg een isolatielaag op de vloer voor een isolerend en dempend effect. Er zijn veel verschillende soorten ondervloeren of ondertapijten waaruit je kunt kiezen. Rol het ondertapijt, of de ondervloer, uit op de plaats waar de laminaatvloer gelegd gaat worden. Snij het op de correcte lengte. Ook hierbij is het belangrijk dat er geen stukken van de isolatielaag over elkaar komen te liggen. Leg de verschillende delen strak naast elkaar en plak de randen dicht met tape. Let op: wanneer isoleerschuim wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de blinkende kant boven ligt.

Nu kan er worden begonnen aan het leggen van het laminaat.

Stap 8: Leg laminaat parallel aan de langste muur. Begin altijd in de hoek, met de groefkanten gericht naar de muur. Plaats telkens afstandhouders tussen de muur en de planken.

Stap 9: Tik iedere plank vast met stootblok en hamer. Maak de hele eerste rij af, voor er aan de volgende rij wordt begonnen.

Stap 10: De laatste plank van de rij past in de meeste gevallen niet direct. Het stuk laminaat kan op maat gezaagd worden met de decoupeerzaag. Leg de plank op de vloer, in de lengte naast de eerder gelegde plank en in de breedte tegen de muur. Meet het passende deel van de plank en teken dit af met de meetlat en het potlood. Houd hierbij wel rekening met de ruimte ( 1 centimeter) die open moet blijven aan de rand van muur. De plank kan nu aangetikt worden met de hamer en de vloerhaak.

Stap 11: Begin met de tweede rij. Zorg ervoor dat de eerste plank korter is dan de plank van de eerste rij, zodat het uiteinde van de plank met het uiteinde van de eerder gelegde rij verschilt. In veel gevallen kan je beginnen met het overgebleven deel van de plank van de eerste rij ( wel minimaal 30 centimeter).

Stap 12: Klik het laminaat in elkaar en tik met de hamer en het stootblok voorzichtig tegen de planken, zodat deze goed vastzitten. Ga op deze wijze door tot en met de één na laatste strook.

Stap 13: Leg een vooraf op maat gezaagde plank voor de verwarmingsbuizen en andere vaste objecten in de vloer. Meet en teken de afmetingen van de buizen af op de plank. Houd er rekening mee dat de uitsparingen twee centimeter ruimer moeten zijn dan de buizen.

Stap 14: Tip voor de laatste baan: gebruik een plank als meethulp. Leg één plank precies sluitend op de één na laatste strook. Leg een tweede plank hierboven, met de rand tegen de muur. De eerste plank kan nu afgetekend worden op de rand van de tweede plank. Houd ook nu weer rekening met de ruimte tussen de muur en het laminaat. De rechte lijn kan nu gezaagd worden en de laatste strook laminaat kan gelegd worden.

Vond je deze 14 stappen nuttig? Deel dit artikel dan op Facebook, Twitter of laat hieronder een reactie achter. Wanneer je nog vragen hebt, dan ontvangen wij deze graag!

The post Laminaat leggen in 14 stappen appeared first on Verbouwtips.

Inhoud

1. Kosten
2. Herken de cowboy
3. Referenties
4. Contact
5. Afspraken

Kosten

Het inschakelen van een vakman kost natuurlijk geld. Voor je hier een besluit over neemt is het daarom belangrijk om te bedenken hoeveel je wil en kan uitgeven. Vraag daarna offertes aan bij verschillende partijen. Wees hierbij natuurlijk kritisch. De goedkoopte schilder of loodgieter, is niet automatisch de beste schilder of loodgieter. Vergelijk de verschillende offertes met elkaar en kijk goed of je verschillen ziet in materiaalkeuze van het eindproduct. Vraag altijd door wanneer hier onduidelijkheden in te zien zijn.

Herken de cowboy

In sommige segmenten zijn veel cowboys actief. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om aannemers die met een geweldig verhaal jou een dakkapel verkopen, terwijl ze geen bestaand bedrijf hebben. Wanneer er na de geldoverdracht niet geleverd kan worden of na de levering problemen ontstaan met het eindproduct, dan kan dit veel ellende veroorzaken.

De kans dat je met een frauduleuze aannemer in zee gaat is te verkleinen door te letten op de volgende punten:

• Is het bedrijf bekend bij de kamer van koophandel? Vraag het kvk-nummer op, wanneer dit niet te zien is op de website of offerte. Je kan nu zelf controleren of het bedrijf bestaat.

• Google het bedrijf. Over een bedrijf waarvan beweerd wordt dat het heel veel goede keukens installeert, moet veel te vinden zijn. Komt er niets, of bijna niets boven, dan is dit geen goed teken. Wanneer er allemaal negatieve berichten te zien zijn, dan is dit uiteraard ook niet goed.

• Beschikt de aannemer over de juiste certificaten? Een keurmerk, zoals bijvoorbeeld Bouwgarant, wordt landelijk erkend. Wanneer de aannemer gecertificeerd is, dan dient hij zich te houden aan landelijk erkende richtlijnen. Daarnaast biedt een gecertificeerd bedrijf een bepaalde zekerheid. Zo helpt een keurmerk in het geval van een faillissement bij de aanbetaling soms bij de terugbetaling van het geld.

• Wil de aannemer de opdracht zwart of wit uitvoeren? Wanneer de aannemer aandringt om de verbouwing zwart, dus buiten de officiële cijfers om, uit te voeren, dan is dit een slecht teken. Het kan aanlokkelijk klinken. Een klus zwart uit laten voeren is immers vaak goedkoper. Uiteindelijk kan dit vervelend uitvallen. Ten eerste ben je strafbaar wanneer je bewust meewerkt aan de uitvoer van een zwarte opdracht, daarnaast kan zo’n opdracht niet door de bank gefinancierd worden, tot slot heb je weinig om op terug te vallen wanneer het geleverde werk achteraf gebreken krijgt.

Referenties

Via positieve verhalen van buren, vrienden of familie aan een vakman komen is ideaal. Wanneer er binnen je eigen netwerk geen geschikte aannemer beschikbaar is, dan zijn er verschillende betrouwbare websites waar referenties op te vinden zijn. Werkspot.nl is hiervan het bekendste voorbeeld. Wees ook hier kritisch, laat je niet gek maken door een enkele minder goede recensie, maar wees ook niet te snel tevreden met een enkele positieve recensie.

Je mag ervan uitgaan dat van ieder groot bedrijf wel een negatieve recensie is te vinden op internet. Mensen die recensies schrijven zijn over het algemeen namelijk heel tevreden, of juist heel ontevreden. Wel is het belangrijk om te weten waarom een klant ontevreden was, of hier op een goede manier op is gereageerd door het bedrijf en hoe oud de negatieve recensies zijn. Wanneer een fout goed is opgepakt, of wanneer het een slechte recensie betreft van tien jaar geleden, dan moeten hier niet te snel conclusies uit getrokken worden.

Positieve recensies zeggen ook niet altijd het hele verhaal. Een enkele positieve recensie, kan ook door de broer van de aannemer online zijn gezet. Positieve recensies zijn vaak specifiek en zijn op verschillende plaatsen op internet te vinden. Zie je alleen positieve berichten zonder diepgang (dus een nietszeggende opmerking), dan mag je twijfelen aan de waarde van deze berichten.

Is er weinig op internet te vinden, dan kan je altijd aan de aannemer vragen of hij je in contact kan brengen met eerdere klanten. Uiteraard is het hierbij extra belangrijk om kritisch te zijn.

Contact

Persoonlijk contact met de aannemer voor de klus begint is heel belangrijk. Een verbouwing gaat om grote bedragen, daarnaast wordt er in en aan je huis gewerkt. Je gevoel is hierbij niet te onderschatten. Mijn advies is daarom ook om altijd persoonlijk contact gehad te hebben, voordat je besluit om in zee te gaan met een aannemer.

Heb je het idee dat je gepusht wordt in je keuze, of heb je het idee dat de aannemer niet naar jouw wensen luistert, dan is het wellicht slim om geen samenwerking met elkaar aan te gaan.

Afspraken

Zet gemaakte afspraken die niet in offerte te zien zijn altijd in tweevoud op papier. Voor nieuwe afspraken is het aan te raden deze ook ter bevestiging op de mail zetten. Let hierbij op de volgende punten:

• Begin van de opdracht
• Duur van de opdracht
• Aanvangstijd en vertrektijd op de werkdagen
• Kosten
• Moment van betaling
• Voorwerk van jou (hele kamer leeg en afgeplakt?)

Bedenk altijd dat teveel informatie op papier weinig kwaad kan. Wanneer afspraken niet op papier zijn gezet, kunnen hier achteraf vervelende discussies over ontstaan.

The post Betrouwbare aannemer gezocht: waar je op moet letten appeared first on Verbouwtips.

Zelfs een kleine lekkage, waar je misschien weinig last van hebt, kan grote problemen veroorzaken. Wat een kleine reparatie zou zijn, kan door gebrek aan onderhoud een grote dure verbouwing kunnen worden. Probeer dit daarom te voorkomen. In dit artikel geef ik enkele tips om snel bij het lek te komen.

Benodigdheden:

• Zaklamp
• Keukentrap (binnen) / ladder (buiten)
• Waterslang
• Hulp van een andere klusser
• Geduld

De locatie van het lek en de lekkage

Laat om te beginnen duidelijk zijn dat de locatie van het lek zelf en de plek van de lekkage in het plafond en of muur niet hetzelfde hoeft te zijn. De reden hiervoor is simpel: water stroomt naar het laagste punt. Dit is direct de reden waarom het vinden van de oorzaak van de lekkage lastig kan zijn.

Zoektocht van binnenuit

 Bij het zoeken van het lek begin je door naar het plafond, of muur te kijken in de ruimte waar er sprake is van lekkage. In het geval van een schuin dak, kijk je vanaf de lekkage (te herkennen aan een vlek) naar boven. Het lek zelf zit vaak op plaatsen waar een item van buiten het dak in gaat. Denk hierbij aan een dakkapel, een schoorsteen of een dakventilatieopening. Wanneer het plafond niet afgesloten is, dan is het lek te vinden door met een zaklamp op de plek te schijnen op het plafond. Grote kans dat op de plaats van het lek watervlekken of schimmels te zien zijn. Als het niet mogelijk is om het plafond vanuit de (zolder)kamer te bekijken, dan kan het lek gevonden worden op het dak zelf.

Het dak op

Het vinden van het lek op het dak kan het beste in tweetallen gedaan worden. Eén persoon kan het dak op met een tuinslang. Spuit het water heel zorgvuldig, vlak boven waar de lekkage in huis is te zien. Laat de slang enkele minuten op één plek stromen voor, je de slang verschuift.  Tijdens dit proces wacht de andere persoon binnen en probeert te zien waar het water precies binnen komt. Ook hierbij helpt het om met een zaklamp op het plafond te blijven schijnen. Geduld is hierbij erg belangrijk. Het proces kan in totaal ruim een uur duren. Bespreek vooraf hoe er gecommuniceerd kan worden (bijvoorbeeld roepen of kloppen). Op deze manier kunnen jullie aan elkaar duidelijk maken wanneer het lek is te zien en op welke plek er water wordt gespoten.

Het kan zo zijn dat de exacte plek van de lekkage nog altijd niet is gevonden. Verwijder in dat geval de bovenste laag van de dakbedekking in het gebied waar de lekkage zit. Verkleurd viltpapier, of rottend hout zal nu te zien zijn. Dit is de bron van de lekkage.

The post Tips om lekkage op het dak snel te vinden appeared first on Verbouwtips.

Houtboor

Een houtboor is te herkennen aan de drie tandjes, waarvan de middelste het grootste is, aan het uiteinde van de boor. Door deze uitstekende centerpunt houdt de boor gemakkelijk grip op het te boren stuk hout.  

Betonboor

Een betonboor lijkt sterk op de hout- en steenboor. Een betonboor is gemaakt van extra hard staal. En heeft een stompe brede punt. Voor een betonboor gebruik je een klopboor, of het klopmechanisme van de boormachine. Zorg er wel altijd voor dat je met een gewone boormachine al een klein gaatje hebt geboord in het beton, voordat de klopboor wordt gebruikt. Hiermee voorkom je mogelijke beschadigingen aan het beton doordat de boor. Zonder gat in de muur, is de klopboor namelijk lastig op dezelfde plaats te houden.

Steenboor

De steenboor heeft een zelfde stompe brede punt als de betonboor, maar de spiraalvorm van de steenboor is minder grof dan de spiraalvorm van de betonboor. Aangezien een steenboor geen scherpe punt heeft, zoals in het geval van de houtboor, is het aan te raden niet direct voluit te boren voordat er een gat is geboord.

Metaalboor

Een metaalboor gebruik je voor het boren in metaal en kunststof. Net als een houtboor heeft een metaalboor een scherpe punt, maar bij de metaalboor is er sprake van één punt, in plaats van de drie punten bij de houtboor.

Meer over verschillende type boren [ verwijzing]

The post Hoe kies je de juiste boor voor de juiste klus? appeared first on Verbouwtips.

Opruimen

Voor veel lezers zal dit een open deur zijn, maar om een ruimte na het klussen netjes te houden, is het belangrijk zowel voorafgaand aan, als tijdens het klussen grondig opruimen. Maak je kamer daarom vooraf zover mogelijk leeg. Er kan immers geen verf op een kast komen, wanneer de kast vooraf uit de kamer is verwijderd. Verfpotten die niet meer gebruikt worden, direct verwijderen. Dit geldt ook voor ander gereedschap en klusafval.

Afdekken

Afdekfolie is niet het meest gebruiksvriendelijke materiaal. Het plastic blijft niet goed liggen, is vaak net van een verkeerde maat en beschadigt snel tijdens het klussen. Het afplakken van je vloer en meubels met afdekfolie kan een behoorlijke opgave zijn. Een feestje zal het niet snel worden, maar met onderstaande tips zal het afdekken wel een stuk gemakkelijker gaan.

1. Bepaal vooraf wat er afgeplakt moet worden. Dit lijkt logisch, maar het kan een hoop geld besparen wanneer je direct folie met de juiste afmetingen koopt.
2. Kijk in de winkel goed naar de breedte- en lengtematen van het folie. Een kast is bijvoorbeeld fijn om met één groot stuk folie af te dekken, in plaats van 4 verschillende repen.
3. Ga na of er over het folie gelopen gaat worden. Wanneer dit het geval is, kies dan extra stevige afdekfolie.
4. Zorg ervoor dat de vloer schoon is voordat het folie gelegd wordt. Dit voorkomt beschadigingen en daarnaast blijft tape beter plakken.
5. Gebruik zware voorwerpen om het plastic op de juiste plek te houden, bij het afplakken van de vloer. Een pot of een schoen kan voldoende zijn.
6. Gebruik stevig afplaktape dat gemakkelijk met één hand van de rol gescheurd kan worden. Dit omdat je vaak maar één hand vrij hebt.
7. Hang oude handdoeken over scherpe randen. Dit verkleint de kans op scheuren in het folie.
8. Leg het folie op de grond ongeveer een centimeter van de muur af. De rand die open blijft, wordt afgedekt met de tape.
9. Plak lange rechte stukken met de tape langs de muur.
10. Wanneer je verft, dan is het aan te raden om de vloer met twee lagen af te dekken. Een plastic onderlaag, met daarboven een laag afplakpapier.
11. Afplakpapier is perfect voor bijvoorbeeld de vloer van een gang waar veel doorheen wordt gelopen. Het is steviger dan folie en er komen daarom minder snel gaten in.
12. Een oud laken of een oud gordijn kan prima als alternatief gebruikt worden voor folie of papier. Bedenk wel of het laken eventuele verfspetters niet doorlaat.

Klik hier wanneer je meer tips wilt voor het verven.

Boren

Gaten boren in het plafond, een muur, of balk veroorzaakt rommel. Het gruis uit de muur is soms lastig op te zuigen wanneer het eenmaal op de vloer terecht is gekomen. Belangrijk dus om te voorkomen dat er zaagsel of gruis de vloer, of een meubelstuk raakt. Hieronder volgen drie simpele manieren om te voorkomen dat er achteraf schoongemaakt hoeft te worden.

1. Houd de mond van de stofzuigerslang vlak onder de plaats waar je gaat boren. Wanneer je de stofzuiger aan hebt staan, op het moment dat er geboord wordt, zal vrijwel al het stof opgezogen worden. Dit is een voor de hand liggende tip, maar om meerdere redenen kan het lastig zijn om deze tip in praktijk te brengen. Het kan zijn dat je alleen bent tijdens het boren en daarom geen hand vrij hebt voor de stofzuigerslang, of je boordt op een hoogte waar de slang niet bij kan. In de geval bieden de onderstaande adviezen mogelijk uitkomst.
2. Snijd de bovenkant van een papieren drinkbeker of een plastic flesje, tot een rand van ongeveer twee centimeter van de bodem, af. Boor door het midden van de bodem van de beker en boor op deze manier in de plank of muur.
3. Plak een post-it blaadje met een plakrand tegen de muur, vlak onder de plek waar je wilt boren. Vouw het papier vlak onder de plakrand, zodat een groot deel van het papier horizontaal staat.

The post Hoe houd je de kamer netjes tijdens het klussen? appeared first on Verbouwtips.

Vond je deze tips nuttig, of heb je zelf nog goede tips voor het verven? Laat deze hieronder gerust achter!

The post 14 handige tips voor het verven appeared first on Verbouwtips.