Verschillende typen warmtepompen

Er bestaan grofweg drie verschillende typen warmtepompen, de hybride warmtepomp, de ventilatie warmtepomp en de all-electric warmtepomp (of volledige warmtepomp). Omdat ieder type specifieke voor- en nadelen heeft, beschrijven we hier per type de belangrijke informatie.

Hybride warmtepomp

De hybride warmtepomp is één van de snelste en efficiëntste oplossingen voor de energietransitie. Dit type warmtepomp wordt gecombineerd met de bestaande cv-ketel. De hybride warmtepomp haalt de warmte uit de buitenlucht en zet de warmte om in energie. Een groot deel van het jaar zal de warmtepomp zorgen voor de warmte in het huis. Op koude dagen springt de cv-ketel bij.

Voor een hybride warmtepomp hoeft het huis niet perfect geïsoleerd te zijn. Wel is het zo dat dubbelglas en isolatie in vloer, spouwmuur en dak nodig zijn om het nut van de hybride warmtepomp te kunnen ervaren. Bij een slecht geïsoleerd huis zal de cv-ketel zal continu bij moeten springen om het huis te verwarmen. In dat geval is het dus zinvoller om eerst het huis goed te isoleren.

Belangrijk om te weten

De warmtepomp verwarmt het water in de radiatoren op een lagere temperatuur dan een cv ketel. Met de lagere temperatuur functioneert niet iedere radiator meer goed. Ook kan het zijn dat er een grotere radiator, een extra radiator of vloerverwarming aangeschaft moet worden om het huis goed te verwarmen.

Een ander belangrijk punt is dat niet iedere cv-ketel geschikt is om te combineren met een warmtepomp. CV-ketels zonder hoog rendement (dus wanneer het geen hr-ketel is), zijn ongeschikt om te combineren met een hybride warmtepomp.

Hoeveel bespaar je?

Uiteraard bespaart een hybride warmtepomp minder dan een all-electric warmtepomp. Het op jaarbasis te besparen bedrag hangt af van het energieverbruik en in hoeverre het huis geïsoleerd is. De hybride warmtepomp betaalt zich bij een jaarverbruik vanaf 1500 m3 gas per jaar terug. MilieuCentraal noemt als besparing een maximumbedrag van 240 euro per jaar.

Voordelen hybride warmtepomp

• Recht op subsidie
• Daling CO2 uitstoot
• Kosten aanschaf lager dan volledige warmtepomp
• Energierekening gaat omlaag

Nadelen hybride warmtepomp

• Niet volledig van gas af
• Tijdelijke oplossing
• Mogelijk aanschaf van nieuwe radiatoren nodig
• Geluid

Ventilatiewarmtepomp

De ventilatiewarmtepomp is in principe ook een hybride warmtepomp. Anders dan de hierboven beschreven hybride warmtepomp, haalt de ventilatiewarmtepomp de energie niet uit de buitenlucht, maar uit de ventilatielucht. Dit type warmtepomp ventileert de lucht de in de kamers. De lucht in de kamers wordt afgezogen en de ventilatiewarmtepomp haalt energie uit de geventileerde lucht. De energie wordt omgezet in warmte en naar de cv-ketel gestuurd.

Belangrijk om te weten

Niet iedere woning is geschikt voor een ventilatiewarmtepomp. Huizen die na grofweg 2000 zijn gebouwd hebben vaak een balansventilatie. Hiermee wordt de warmte van de ventilatie al teruggewonnen. Om deze reden is een ventilatiewarmtepomp voor deze huizen overbodig. Ook voor huizen die voor 1975 zijn gebouwd geldt dat een ventilatiewarmtepomp vaak niet tot hun recht zullen komen. De reden hiervoor is omdat de ventilatie in deze huizen vaak niet mechanisch plaatsvindt, maar door bijvoorbeeld kieren in de muren. Een ventilatiewarmtepomp heeft voor deze huizen geen ventilatielucht waar de energie uit gehaald kan worden.

Voor de huizen gebouwd tussen 1975 en 2000 kan de ventilatiewarmtepomp een hele interessante optie zijn. Dit type ventilator is een stuk goedkoper in aanschaf dan de hybride warmtepomp en de all-electric warmtepomp. De installatie is minder ingrijpend dan de installatie van de all-electric warmtepomp en het maakt minder geluid dan de hybride warmtepomp.

Hoeveel bespaar je?

Met de ventilatiewarmtepomp bespaar je tot 30-50% gas, wel gebruik je meer elektriciteit, ongeveer 10%. In totaal is er sprake van een jaarlijkse besparing op de energiekosten. De jaarlijkse besparing is minder hoog dan bij de hybride warmtepomp, of de all-electric warmtepomp. De aanschafprijs van de ventilatiewarmtepomp is echter ook veel goedkoper dan de andere type warmtepompen. Hierdoor is er sprake van een korte terugverdientijd van 5-8 jaar.

Voordelen ventilatiewarmtepomp

• CV-ketel krijgt langere levensduur door minder gebruik
• Lage aanschafprijs
• Korte terugverdientijd
• Geluid (t.o.v. de hybride warmtepomp)
• Installatie minder ingrijpend dan all-electric warmtepomp

Nadelen ventilatiewarmtepomp

• CV-ketel nog in gebruik (met name in winterperiode)
• Tijdelijke oplossing voor energietransitie
• Jaarlijkse besparing relatief laag
• Voor veel woningen ongeschikt

Volledige warmtepomp

De volledige warmtepomp, ook wel all-electric warmtepomp genoemd, is een verwarmingssysteem die de energie volledig uit de omgeving haalt. De energie wordt gewonnen uit grondwater, de grond of uit de lucht en omgezet in elektriciteit. Een volledige warmtepomp krijgt dus geen ondersteuning van de cv-ketel. Jouw huis kan met de installatie van een volledige warmtepomp dus volledig van het gas af. Op lange termijn betekent dit minder hoge kosten. Een bijkomend voordeel is dat de CO2 uitstoot daalt met 35-50 procent.

Belangrijk om te weten

Voor een all-electric warmtepomp dient het huis volledig geïsoleerd te zijn. Met een goede isolatie en goede ventilatie, is het mogelijk om de pomp binnen tien jaar terug te verdienen. Daarnaast kan het energielabel van het huis met wel twee punten stijgen. Dit komt de waarde van het huis ook ten goede.

Niet ieder huis is echter geschikt voor een volledige warmtepomp. Een oud historisch pand zal bijvoorbeeld, wanneer het al mogelijk is, in zoverre aangepast moeten worden, dat het de vraag is of het financieel rendabel is om deze stap te zetten. In 2021 horen alle Nederlandse gemeenten plannen hebben opgesteld voor de energietransitie binnen de eigen gemeente. Voor een historisch centrum kan het zijn dat de gemeente wellicht een centraal warmtenet creëren waarop het huis aangesloten kan worden.

Hoeveel bespaar je?

Ook bij de volledige warmtepomp geldt dat de besparing afhangt van de mate van isolatie en het verbruik. Zoals hierboven al is aangegeven is het mogelijk om de warmtepomp binnen 10 jaar terug te verdienen. Er mag uit worden gegaan van 160 – 380 euro besparing per jaar. De maximale besparing ligt hoger dan bij de hybride warmtepomp en bij de ventilatie warmtepomp. De uitgaven die gedaan moeten worden voor de installatie van de volledige warmtepomp zijn echter veel hoger dan bij de andere varianten. Dit is zo hoog vanwege de omzetting van het gehele energiesysteem van het huis.

Een warmtepomp heeft een levensduur van 15 jaar. Hoewel het mogelijk is om binnen deze 15 jaar de warmtepomp terug te verdienen, zal voor veel woningen gelden dat de besparing van de energiekosten over deze 15 jaar nog niet opwegen tegen de gemaakte kosten. Echter op lange termijn wel, aangezien na de 15 jaar bij een nieuwe pomp een groot deel van de kosten al gemaakt zijn.

Puur vanuit financieel oogpunt bekeken heb je behoorlijk wat geduld nodig om voordeel te halen uit de all-electric warmtepomp. De jaarlijkse besparing voor de energiekosten ten opzichte van een cv-ketel kan best hoog zijn, maar de aanschafprijs van de warmtepomp en de bijkomende kosten van de installatie zijn dit ook.

Voordelen volledige warmtepomp

• Volledig van gas af
• Huis wordt meer waard
• Maandelijkse kosten verwarming huis naar beneden
• Geluid (warmtepomp die energie uit bodem haalt)

Nadelen volledige warmtepomp

• Hoge aanschafkosten
• Mogelijk veel (dure) aanpassingen aan het huis
• Geluid (warmtepomp die energie uit buitenlucht haalt)

De aanschaf van een warmtepomp

Nu het duidelijk is welk type warmtepomp geschikt is voor thuis, is het tijd voor de aanschaf. Nu is het relevant om te weten of je recht hebt op subsidie, hoeveel subsidie jij krijgt voor de warmtepomp en hoe de subsidieaanvraag voor de pomp gedaan moet worden. Ook geef ik in onderstaande alinea’s weer waar warmtepompen te koop zijn, op welke manier er een offerte aangevraagd kan worden voor een warmtepomp en geef ik informatie over de installatie van de warmtepomp.

Subsidie

Voor de aanschaf van zowel een hybride warmtepomp, als voor een volledige warmtepomp, mag je een subsidieaanvraag doen. Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) bespaar je een behoorlijk bedrag op de aanschafprijs. Via deze link naar de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), is precies te zien op hoeveel subsidie jij recht hebt.

Welke merken?

Er is inmiddels een ruim aanbod van merken van de warmtepomp. Er zijn Europese merken die vaak een achtergrond hebben in het bouwen van cv-ketels. En er zijn Amerikaanse en Japanse merken die vaak een historie hebben in de airconditioning sector. De kennis van beide sectoren is de laatste jaren steeds meer met elkaar verweven.

Merken warmtepomp

• Vaillant
• Daikin
• NIBE
• Stiebel Eltron

Waar te koop?

Een warmtepomp is koop in de meeste winkels waar CV-ketels verkocht worden. Via de website cvtotaal.nl kunnen hybride en ventilatie warmtepompen gekocht worden. Installatievakwinkel.nl verkoopt een heel breed aanbod aan warmtepompen uit de drie verschillende categorieën. Het is natuurlijk ook mogelijk om vrijblijvend een offerte in te dienen.

Installatie van een warmtepomp

De installatie van een warmtepomp is een ingewikkelde en tijdrovende klus. Het advies is dan ook dit niet snel zelf uit te voeren. Via de website cvtotaal.nl kan ook de installatie worden verzorgd. Wanneer je bijvoorbeeld via werkspot een installateur zoekt voor de installatie van de warmtepomp, let dan op de keurmerken die een installateur van dit product hoort te hebben.

Let op! Voor de installatie van een bodemwarmtebron moet melding gedaan worden bij de gemeente. Het kan zijn dat een vergunning nodig is voor deze warmtepomp. Een vergunning kan ook nodig zijn, wanneer het buitendeel van de warmtepomp duidelijk in het zicht is, en/ of wanneer je in een monument of beschermd stadsgezicht woont. Het is verstandig dit te controleren bij je gemeente.

The post Klaar voor de energietransitie met de warmtepomp appeared first on Verbouwtips.

Binnenzonwering

Binnenzonwering wordt vanwege zijn decoratieve aspect ook wel raambekleding genoemd. Het voordeel is daarmee gelijk duidelijk; het is een stuk mooier dan buitenzonwering. Binnenzonwering kan sfeerverhogend werken en beschermt de achterliggende meubelen, behang en andere elementen tegen de schadelijke invloed van zonlicht. Nadeel is wel dat de zonwering zich achter het glas bevindt, waardoor binnenzonwering een stuk minder efficiënt is dan buitenzonwering las het gaat om het blokkeren van de warmte.

• Jaloezieën: deze vorm van horizontale zonwering is beschikbaar in aluminium en houten uitvoeringen. Door de wering open of dicht te draaien kunt u de lichtval (en privacy) zelf regelen. Hout is sfeervol, maar minder duurzaam en niet geschikt voor vochtige ruimten.
• Lamellen: lamellen zijn uitstekend geschikt om voor grotere ramen de lichtinval regelbaar te maken. Ze zijn beschikbaar in kunststof, aluminium of stof. Of u voor jaloezieën of lamellen gaat, is een geheel persoonlijke keus; het is met name de sfeer die erdoor verandert.
• Vouwgordijnen: een vouwgordijn is naar beneden toe open te vouwen en hangt vervolgens vlak wanneer volledig neergelaten. Ze zijn vaak semi-transparant, bieden beperkte lichtsturing maar ogen fraai. Vouwgordijnen kunnen op maat gemaakt worden met een motief naar keuze.
• Paneelgordijnen: een paneelgordijn is een erg fraai ogende zonwering bestaande uit verschillende lappen strakgespannen stof. Deze lappen stof staan op verschillende railsporen achter elkaar, waardoor het paneelgordijn open te trekken is zonder dat het veel ruimte naast het raam inneemt. Paneelgordijnen zijn in allerlei varianten verkrijgbaar (transparant, ondoorzichtig of semi-transparant) en lenen zich optimaal voor gebruik bij schuifpuien of andere grote raampartijen.
• Rolgordijnen: rolgordijnen zijn middels een simpele kettingbediening te openen of sluiten. Ze bestaan uit een cassette waarin een rol gordijn zit dat naar beenden getrokken kan worden. Omdat ze uit één stuk bestaan, bieden ze uitstekende verduistering en zijn daarom populair voor met name slaapkamers en keukens.

Buitenzonwering

In de regel is buitenzonwering efficiënter dan binnnenzonwering. Dit simpelweg omdat u met buitenzonwering de zonnestralen blokkeert voordat ze het glas raken. Hiermee wordt het warmte serre-effect bestreden en wordt voorkomen dat het vertrek, ondanks dat het zonlicht blokkeert, warmte oppikt van het zonlicht. Daarnaast bestaat er tussen de buitenzonwering en het glas zelf een luchtlaag, die met name later op de dag als de zonwering zijn warmte afgeeft een groot deel van die warmte wegvoert. De volgende soorten buitenzonwering zijn beschikbaar:

• Knikarmscherm: een knikarmscherm is een nagenoeg horizontaal liggend zonnescherm dat handmatig of elektrisch uit een cassette gerold wordt. Dergelijke schermen worden met name toegepast op terrassen, omdat er veel ruimte onder het scherm blijft.
• Uitvalscherm: een uitvalscherm is een zonnescherm dat in diagonale richting naar beneden valt en daarmee een groot deel van het invallende zonlicht blokkeert. Omdat een uitvalscherm naar beneden uitklapt, blijft er minder ruimte over om onder het scherm door te lopen. Uitvalschermen zijn dan ook vooral populair voor keukens.
• Screen: een screen is in feite een rolgordijn aan de buitenkant. Het is van sterk, duurzaam materiaal gemaakt dat zo’n 70% tot 80% van het zonlicht blokkeert.
• Markies: een markies is een koepelvormig uitklapbaar zeil dat een nostalgische uitstraling geeft. Markiezen zijn beschikbaar in zowel aluminium als houten uitvoeringen. Het grote voordeel is dat de zijkant ook dicht is, waardoor er minder zonnestralen binnenkomen dan bij een zonnescherm.
• Rolluik: rolluiken bieden naast bescherming tegen de schadelijke invloeden van de zon uitstekende inbraakbeveiliging. Ze bestaan uit individuele platen van aluminium, die als één pantserend geheel uit de cassette schuiven.

The post Zonwering appeared first on Verbouwtips.

Vochtproblemen in de kelder

Vochtproblemen zijn helaas inherent aan de ondergrondse locatie van de kelder. Een 100% droge kelder bestaat nagenoeg niet. Zeker in de zompige, vochtige poldergronden van Nederland is de kans op doorslaand vocht groot. Zorg er dan ook voor dat u zich middels een grondige inspectie van de kelder goed voorbereidt. Neem een goede zaklamp mee en ga op jacht naar natte plekken en plaatsen met schimmelvorming. Controleer goed of eventueel aanwezige leidingen niet lekken. Kijk gelijk even naar het metselwerk; een muur van cementblokken of poreuze baksteen geeft eerder problemen dan een muur van gegoten beton.

Een andere veelvoorkomende bron van vochtproblemen in de kelder is incorrecte drainage. Een regenpijp die zich vlak langs de keldermuur leegt, kan bijvoorbeeld veel vocht introduceren langs de keldermuren. De regenpijp verleggen kan dan een uitkomst bieden, naast het plaatsen van een regenton. Let er ook op dat de helling van uw tuin niet dusdanig is, dat het regenwater naar de keldermuren wordt geleid. Tot slot is het verstandig om geen groot bloemenperk naast de keldermuur te zaaien; door het regelmatig bewateren van uw bloemen kunt u overtollig vocht in de grond introduceren.

Zodra de drainage is aangepakt, is het verstandig de binnenmuren van de kelder waterdicht te maken. Maak de muur wel eerst schimmelvrij; ga op zoek naar donkere schimmelplekken en pas waar nodig schimmelspray of bleekmiddel toe om te muur te reinigen. Om de muur uiteindelijk te sealen tegen vocht, kunt u gebruik maken van speciale waterdichte pleister. Breng deze met een blokkwast aan op een droge tot vochtige (niet druipnatte) muur. Houd er rekening mee dat een kelder, ook al zijn de muren verzegeld, nooit 100% droog is. Plaats dus vochtvreters en zorg voor goede ventilatie. Dit laatste is ook van belang in verband met radongas.

De muren

Isolatie van de muren van een kelder kan deze ruimte behaaglijker maken en de stookkosten omlaag brengen. Als u de binnenmuren van de kelder gaat isoleren, maak dan geen gebruik van isolatiematerialen die gevoelig zijn voor vocht. Vermijd materialen als cellulose of glasvezel. Ook isolatieplaten van PUR schuim zijn geen aanrader, omdat ook dit materiaal deels vochtdoorlatend is. Het beste kunt u kiezen voor XPS (piepschium), omdat dit materiaal van zichzelf al vochtwerend is. Dicht eventuele kieren wel af met PUR of kit, om te voorkomen dat vocht achter de XPS-platen terecht komt. Omdat XPS niet brandveilig is en giftige rook produceert, is het tot slot nodig een gipsplaatje te plaatsen als brandwering.

Isolatie van de buitenmuur is over het algemeen niet aan te raden, omdat veel isolatiematerialen kwetsbaar zijn voor het indringen van insecten. Daarnaast heeft u dan meer materiaal nodig.

Het plafond

Het isoleren van het plafond van de kelder moet u alleen overwegen als de kelder onverwarmd is en eigenlijk nauwelijks gebruikt wordt. Zorg er in ieder geval voor dat eventuele luchtwegen van de kelder naar de woonruimte worden afgesloten en maak gebruik van vochtwerende folie om vochtproblemen te voorkomen. Houd er rekening mee dat de kelder na isolatie van het plafond een koudere ruimte wordt. Omdat de snelheid waarmee iets afkoelt voor een groot deel afhankelijk is van het temperatuurverschil met de omgeving, zullen eventuele verwarmingsbuizen of waterleidingen in de kelder sneller afkoelen dan voorheen. Besteed dus extra aandacht aan isolatie van deze facetten, om te voorkomen dat u misschien zelfs verlies gaat leiden. vergeet daarnaast geen tochtwering op de kelderdeur te plaatsen.

De vloer

Isolatie van de keldervloer is nuttig, maar vanwege de hoeveelheid werk niet vanzelfsprekend. U kunt er aan denken in geval van nieuwbouw, indien er zich onder de kelder een kruipruimte bevindt, of als u bereid bent de complete vloer te verwijderen met een betonboor. Begin zoals gewoonlijk met vocht: vanwege de capillaire werking van gesteente, kan het namelijk zijn dat vocht door de vloer omhoog trekt. Om problemen te voorkomen, is het wijs om eerst een laag kiezelstenen te storten. Op deze laag kiezelstenen plaatst u piepschuim platen en tot slot een laag vochtwerend plastic (polyethyleen). Hierover giet u de betonnen vloer.

The post Kelderisolatie appeared first on Verbouwtips.

Kies qua materiaal voor een tochtstrip die de wrijving, het weer, de temperatuurschommelingen en de slijtage van de specifieke locatie kan verdragen. Denk bijvoorbeeld aan de onderkant van een deur; de tochtwering aldaar kan bijvoorbeeld te maken krijgen met wrijving over tapijt. In een kozijn moet de tochtstrip bijvoorbeeld het regelmatig openen en sluiten van het raam kunnen weerstaan. De door u gekozen tochtstrip moet goed afsluiten als de deur of het raam gesloten is, maar moet het openen ervan niet blokkeren. Kies dus voor iedere specifieke locatie een zo bijpassend mogelijke tochtstrip.

Materialen voor tochtwering

Vilt is relatief goedkoop, maar is zichtbaar, kwetsbaar voor weersinvloeden en niet bijzonder goed in het blokkeren van luchtstromen. Het gemak waarmee het aangebracht kan worden maakt het wellicht toch een goede keus voor plaatsen waar relatief weinig gebeurt. Het duurdere vinyl is efficiënter en is uitstekend in het blokkeren van vocht. Metalen (brons, koper, rvs, aluminium) gaan jaren mee, maar kunnen wel bepalend zijn voor het uiterlijk van de woning. In oudere woningen, waar vinyl niet helemaal op zijn plaats is, kan metaal wonderen doen. Hieronder een tabel met daarin de meest gangbare soorten tochtwering die gebruikt worden.

Soorten tochtwering

Tips

De beste manier om tochtwering aan te brengen, hangt af van het soort tochtwering dat u kiest. Hieronder een aantal algemene tips:

• Plaats tochtwering op schone, droge oppervlakken.
• Meet het oppervlak dat u wilt voorzien van tochtstrips tweemaal alvorens u iets lossnijdt.
• Zorg ervoor dat het materiaal aan beide contactvlakken strak zit. Het materiaal moet bij het sluiten van de deur of raam enigzins gecomprimeerd worden.
• Zorg ervoor dat de tochtwering goed past in de hoeken.
• Zorg bij het tochtweren van een deur voor een materiaaldikte waarbij het nog net mogelijk is de deur te openen zonder hinder.

The post Tochtwering appeared first on Verbouwtips.

Cellulose is een breed inzetbaar materiaal. Het wordt naast isolatie onder andere gebruikt in papier, karton, textiel en zelfs medicijnen. Omdat het een 100% natuurlijk product is, is gebruik ervan zeer duurzaam. Cellulose is één van de oudste isolatiematerialen die we kennen. Moderne isolatie werkt met behulp van cellulosevlokken, die verkregen worden door gerecycled papier te vermalen en te vermengen met sterk brandwerende boraat-zouten. Het resultaat is een duurzame, goedkope en redelijk isolerend (R-waarde per 10cm ≈ 2,5) materiaal. Recente testen in de VS en Canada tonen aan dat cellulose qua brandveiligheid mogelijk nog veiliger is dan minerale wol of glasvezel. Dit omdat cellulose een hogere dichtheid heeft en minder zuurstof tot de brand toelaat.

Soorten cellulose isolatie

Er zijn vier soorten cellulose isolatie:

• Droge, ingeblazen cellulose: wordt door gaten in de constructie geblazen om een holte op te vullen. Deze vorm laat relatief veel lucht toe (dor interne schikking van de vlokken), maar hier is in de gestelde R-waarde rekening mee gehouden.
• Natte, opgespoten cellulose: deze vorm van isolatie is makkelijker aan te brengen en isoleert iets beter dankzij de hogere dichtheid. Deze hogere dichtheid is een gevolg van de aanwezigheid van een kleine hoeveelheid lijm, die de vlokken na drogen op hun plaats houdt. Natte cellulose kan vanwege vochtproblemen alleen toegepast worden op oppervlakken die nog niet bedekt zijn. Een muur moet bijvoorbeeld minimaal 24 uur drogen alvorens deze dichtgemetseld kan worden.
• Gestabiliseerde cellulose: deze vorm wordt meestal toegepast in zolder- of dakisolatie. Het is droge cellulose met toevoeging van een zeer geringe hoeveelheid vocht en lijm om de vlokken op hun plaats te houden.
• Stofarme cellulose: het aanbrengen van cellulose kan een hoop stof veroorzaken. Met name in geval van droge cellulose wordt een mondkapje gedragen tijdens installatie. Stofarme cellulose bevat een lichte hoeveelheid olie of andere ‘stofdemper’, wat nodig kan zijn in huizen met één of meer bewoners die overgevoelig zijn voor stof. Na installatie van welke vorm van cellulose dan ook komt er overigens geen extra stof meer vrij.

Voordelen

• Thermische prestaties: de isolerende prestaties van cellulose zijn vergelijkbaar met die van glaswol en/of steenwol. Het grote voordeel van cellulose is echter dat het goed om zwakke plekken als buizen en bedrading heen past. Het laat maar weinig lucht toe, waardoor de opvulling het warmtetransport goed verstoort. Tsts hebben uitgewezen dat cellulose de stookkosten met zo’n 20 tot 30% extra terugdringt vergeleken met minerale wol of glasvezel.
• Prijs: vergeleken met schuim-isolatie, dat betere eigenschappen heeft, is cellulose erg goedkoop.
• Geluidsisolatie: omdat cellulose zeer luchtdicht is en een hoge dichtheid heeft, is het een goede geluidsisolator.
• Schimmel en ongedierte: de boraat-zouten die vermengd zijn met de cellulose, bieden goede bescherming tegen ongedierte en schimmel. Er is een test uitgevoerd waarbij cellulose maandenlang vochtig werd gehouden. Resultaat: geen ongedierte of schimmel.
• Brandveiligheid: het klinkt moeilijk te geloven voor een materiaal dat uit gerecycled papier bestaat, maar cellulose dat geïpregneerd is met boraat-zouten is één van de meest brandveilige materialen.
• Dampremming: een dampremmende folie is bij cellulose niet altijd nodig, al is de discussie nog gaande. Omdat damp vooral via luchtstromen wordt afgezet, zal een volledig luchtdichte opvulling weinig problemen geven. Cellulose is daarnaast een materiaal dat eventueel vocht snel opneemt en evenredig door het materiaal verdeelt. Hierdoor wordt accumulatie van vocht voorkomen.
• Milieuvriendelijkheid: het vervaardigen van cellulose kost maarliefst 20 tot 40 keer minder energie dan ‘moderne’ isolatiematerialen als schuim en glasvezel. Daarnaast bestaat het bijna volledig uit gerecycled materiaal.

Nadelen

Cellulose heeft als isolatiemateriaal eigenlijk maar weinig nadelen:

• Aanwezigheid van zouten: De boraat-zouten die gebruikt worden, worden gewonnen uit het veel voorkomende mineraal borax. Het winnen van borax is een schoon proces, maar het is en blijft een beperkte bron, wat afdoet aan de duurzaamheid.
• Droogtijd: natte cellulose isoleert beter, omdat het een stuk beter luchtdicht is dan de droge variant. Om latere vochtproblemen te voorkomen, is het echter wel van belang dat de cellulose goed opdroogt. Dit kan een tijd duren; de inzet van een straalkachel of luchtdroger kan gewenst zijn.
• Installatie: correcte installatie van cellulose vereist wat expertise. Zo is kennis nodig over droogtijd, het correct inblazen en ‘opkroppen’ van droge cellulose en het aanbrengen van cellulose op hellingen.

The post Cellulose voor isolatie appeared first on Verbouwtips.

De energieprestaties worden vaak uitgedrukt in de warmtedoorgangcoëffcient, ofwel U-waarde (de inversie van de R-waarde). Een standaard gesloten deur heeft een U-waarde van 4,2 W/m2K, maar er zijn tegenwoordig deuren beschikbaar met een U-waarde van lager dan 2 W/m2K. Zorg ervoor dat, indien de voordeur glazen elementen bevat, deze in ieder geval van dubbel glas (beter: HR+ of HR++) zijn.

Soorten deuren

Een veelvoorkomende buitendeur is van staal met een isolerende kern van polyurethaan(PUR)-schuim. Meestal is er al magnetische tochtwering aanwezig en als de deur correct geïnstalleerd wordt, is verdere tochtwering niet meer nodig. Een ander materiaal dat om zijn isolerende eigenschappen ook veel gebruikt wordt als buitenlaag van de deur, is glasvezel. De R-waarde van de meeste moderne deuren ligt rond de 5 a 6. Een ~4cm-dikke moderne deur zonder raam biedt meer dan vijf maal de isolatiewaarde van een massief houten deur van dezelfde dikte.

Glazen duren en schuifpuien isoleren vanwege de slechte isolatie-eigenschappen van glas veel slechter dan andere deurtypes. De meeste moderne glazen deuren met metalen frames hebben een thermische onderbreking in de vorm van een plastic isolator tussen de binnen- en buitenkant. Modellen die meerdere glaslagen gebruiken, gevuld zijn met isolerend gas (HR+ of HR++) en/of voorzien zijn van anti-reflectieve coatings zijn in ons relatief koude klimaat sterk aan te raden. De extra kosten die u hiermee maakt zijn vanwege de winst op energieverbruik binnen afzienbare tijd afgelost. Over de gehele levensduur verdient het zich zelfs vele malen terug.

Als u een deur koopt of vervangt, houd dan in uw achterhoofd dat een klapdeur vele malen beter afsluit dan een schuifdeur. Het is namelijk nagenoeg onmogelijk om de luchtlekkage volledig te blokkeren met tochtwering, omdat de deur dan onbruikbaar wordt. Met name als de deur wat ouder wordt, zult u merken dat er meer en meer koude buitenlucht naar binnen kan sijpelen. Als de fabrikant dit mogelijk gemaakt heeft, kunt u versleten tochtwering op schuifdeuren het beste regelmatig vervangen.

Installatie

Als u een deur koopt, komt deze waarschijnlijk met ophanging en al. Deze ophanging, het frame, is meestal van hout of van staal. Alvorens u de deur installeert, zult u het bestaande frame dus uit het deurgat moeten breken. Het nieuwe frame moet zo rechthoekig mogelijk geplaatst worden, zodat de deur netjes en volledig sluit tegen de deurposten. Na installatie kunt u het beste een uitdijende schuimkit (PUR) gebruiken om de ruimte tussen het deurgat en de frame goed af te sluiten. Dit voorkomt luchtlekken om het frame heen. Wees niet te gul met het opspuiten van de kit, omdat deze met name in geval van houten frames het frame uit positie kan forceren. Vergeet tot slot de tochtwering niet; deze dient u regelmatig te controleren op slijtage om verdere luchtlekken te voorkomen.

The post De Voordeur Isoleren appeared first on Verbouwtips.

Met het verstrijken van de tijd neemt de R-waarde wel iets af, omdatde gassen vanwege thermische drift langzaam ontsnapt en vervangen wordt voor lucht. Dit effect treedt vooral op in de eerste twee jaren na het aanbrengen van het PUR-schuim. De R-waarde daalt hierdoor met ongeveer een halve tot een hele punt. Na deze twee jaar blijft de R-waarde redelijk stabiel. Houd in eventuele berekeningen van uw isolatie dus rekening met dit effect. Als PUR isolatieplaten bedekt worden met plastic folie, kan de thermische drift (ontgassing) verminderd worden. Tests hebben uitgewezen dat deze manier van stabiliseren de R-waarde voor een periode van zo’n 10 jaar constant kan houden.

De cellen zijn gevuld met gassen die slecht warmte geleiden. Meestal zijn dit zogenaamde ‘HFK-gassen’. Omdat deze gassen een hoge thermische weerstand hebben, heeft PUR-schuim gemiddeld genomen een gunstige R-waarde, die uiteen loopt van 3 tot 4 (afhankelijk van ouderdom). Met het verstrijken van de tijd neemt deze R-waarde wel iets af, omdat het schuim vanwege thermische drift langzaam ontsnapt en vervangen wordt voor lucht. Dit effect treedt vooral op in de eerste twee jaren na het aanbrengen van het PUR-schuim. De R-waarde daalt hierdoor met ongeveer een halve tot een hele punt. Na deze twee jaar blijft de R-waarde redelijk stabiel. Houd in eventuele berekeningen van uw isolatie dus rekening met dit effect. Als PUR isolatieplaten bedekt worden met plastic folie, kan de thermische drift (ontgassing) verminderd worden. Tests hebben uitgewezen dat deze manier van stabiliseren de R-waarde voor een periode van zo’n 10 jaar constant kan houden.

Spuitbare PUR isolatie

Spuitbare PUR isolatie is over het algemeen goedkoper dan vaste schuimplaten. Daarnaast presteert het een stuk beter, omdat het zich moeiteloos in alle hoeken en kieren kan wringen. Het wordt aangebracht middels kleine spuitbussen, of via een drukspuit (zie afbeelding). Vroeger werd in PUR-schuim massaal gebruik gemaakt van CFKs. Omdat dit materiaal de ozonlaag afbreekt, is het in modern PUR-schuim vervangen voor de minder isolerende maar schonere HFKs. De dichtheid van PUR-schuim is ongeveer 21kg/m3. Er bestaan ook open-cel varianten van PUR-schuim, die een stuk lichter en flexibeler (8kg/m3) zijn, maar door de open celstructuur minder isolerend werken. Sommige varianten maken gebruik van het broeikasgas CO2 (koolstofdioxide) als opschuimingsmiddel.

Licht schuim wordt vaak in holtes en gaten gespoten, waarna het zeer snel uitzet. Hierdoor wordt de opening perfect afgedicht, al moet u wel in de gaten houden dat men niet teveel of te snel uitzettend schuim gebruikt. Doet u dat niet, dan kan vanwege overexpansie de spanning op de omringende materialen te hoog worden. Hierdoor kunnen beschadigingen optreden. PUR-schuim is vochtdoorlatend, blijft flexibel en is in de regel brandwerend (controleer dit). Vanwege de aanwezigheid van schadelijke gassen, kunt u het aanbrengen van PUR-schuim op grote schaal beter overlaten aan een specialist.

Schuimplaten

PUR kan ook in voorgefabriceerde schuimplaten geleverd worden. Deze zijn een stuk minder flexibel in toepassing, maar hebben als voordeel dat geen bijzondere maatregelen nodig zijn bij installatie. Meestal zijn schuimplaten voorzien van een folie, die ontgassing (en daarmee verlaging van de R-waarde) voorkomt. Daarnaast zijn ze soms behandeld met een insecticide, om te voorkomen dat insecten zich een weg graven door het schuim. Schuimplaten kunnen vanwege de insecten het beste aan de binnenkant van een muur worden geplaatst. Houd hierbij wel rekening met eventuele vochtproblemen.

Brandveiligheid

PUR is in principe brandwerend, maar niet brandvast. Dit houdt in dat het bij aanwezigheid van voldoende zuurstof en warmte na verloop van tijd vlam kan vatten. Bij het branden van PUR komt er een dikke en giftige rook vrij. Het is daarom aan te raden om PUR-schuim altijd te voorzien van een brandwerend barrière. Een dunne gipsplaat is hiervoor bijvoorbeeld voldoende. Er zijn zogenaamde ‘sandwichplaten’ in de handel waarbij brandwerende materialen aan weerszijden van de PUR zijn aangebracht.

The post PUR (polyurethaan) Schuim appeared first on Verbouwtips.

De beste keuze is vooralsnog de opvulling van een huidige spouw. Dit levert iets minder besparing op dan buitenwand-isolatie en stelt de constructie van de buitenmuur bloot aan de elementen. Toch is deze methode het meest kosten-efficiënt, omdat het zichzelf met name vanwege de lage kosten binnen slechts drie jaar terugverdient. Vergeet niet dat u ook de kozijnen en de voordeur aan kunt pakken voor extra winst.

Spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie is gericht op het isoleren van de lege ruimte tussen het binnen- en buitenblad. Een wijdverbreide mythe is dat deze ruimte leeg voldoende isoleert. De werkelijkheid is compleet anders; een ongevulde spouwmuur isoleert ongeveer even sterk als een laag isolatiemateriaal van slechts een halve centimeter dik. Het is dus raadzaam te controleren of ook uw spouwmuur is voorzien van isolatie. Omdat via de buitenmuur vocht naar binnen trekt, is het van groot belang dat u geen (minerale) wol kiest. Niet alleen absorbeert dit materiaal het vocht en verliest het zo zijn isolerende werking, het geeft dit vocht ook door aan de binnenmuur. Hierdoor kunt u problemen krijgen als loslatend behang en schimmelvorming. Om dit te voorkomen, is het dus sterk aan te raden een vochtwerend (hydrofoob) isolatiemateriaal als EPS (piepschuim) in de muur te laten injecteren. De relatie tussen vochtproblemen en spouwmuurisolatie is groot en complex. Het is dan ook van belang dat uw isolatiebedrijf een duidelijk advies geeft met betrekking tot deze factoren.

Kosten gevelisolatie

De kosten en daarmee terugverdientijd van gevelisolatie hangen sterk af van het type isolatie dat u toepast en de uiteindelijke isolatiewaarde (R-waarde). We gaan hier in de berekeningen uit van een gevelopppervlak van 25m2 en een gewenste R-waarde van 1.3. Over het algemeen kunt u er vanuit gaan dat buitenmuurisolatie het duurst is en de langste terugverdientijd heeft. Voor een besparing van €185 per jaar betaalt u eenmalig €2800; een terugverdientijd van 15 jaar dus. Isoleert u een bestaande spouw, dan bent u vaak een stuk goedkoper uit. Voor een geveloppervlak van 25m2 betaalt u eenmalig €450, terwijl u per jaar al €150 bespaart; een terugverdientijd van slechts 3 jaar. Kiest u voor een doe-het-zelf voorzetwand aan de binnenzijde, ga dan uit van dezelfde cijfers als een spouwmuur-isolatie. Laat u dit doen door een bedrijf (aan te raden i.v.m. vochtproblemen), reken dan op een uitgave van €2000 en een terugverdientijd van 13 jaar.

Algemene tips gevelisolatie

• Denk aan het voegen van eventuele naden tussen muur en kozijn.
• Zorg dat de spouw goed afgesloten is; regenwater is funest. Zorg voor goede afwatering.
• Dicht naden met tape.
• Als de pleisterlaag op de buitenwand beschadigd is, werk deze dan bij.
• Laat het isolatiemateriaal goed aansluiten: door voegen kan veel warmte ontsnappen.
• Mits goed uitgevoerd, kunt u met thermische isolatie tevens geluid buiten houden:u slaat twee vliegen in één klap.
• Heeft u een garage? Isoleer deze dan mee! Doet u dit niet, dan kunt u enorme warmteverliezen lijden. Daarnaast kunt u gevaar lopen vanwege de door de auto uitgestoten koolmonoxide.

The post Gevelisolatie appeared first on Verbouwtips.

R = L/λ, waarbij L=dikte van het materiaal en λ = thermische geleidbaarheid. De eenheid van R is m²K/W.

De thermische geleidbaarheid λ geeft aan hoe goed een materiaal warmte door kan geven. In tegenstelling tot R-waarde geldt voor thermische geleidbaarheid hoe lager, hoe beter. De thermische geleidbaarheid is materiaal-afhankelijk en is dus feitelijk bepalend voor de mate waarin een materiaal isoleert. Naast de R-waarde hebben we ook nog de U-waarde, die niets meer is dan het omgekeerde (U=1/R) van de R-waarde. In tegenstelling tot de R-waarde, geldt voor de U-waarde hoe lager, hoe beter.

R-waarde en dikte

De R-waarde wordt vaak als eigenschap van een isolatiemateriaal weergegeven. Om deze R-waarde te bepalen, worden standaard condities gebruikt. Deze zijn: een temperatuurverschil (gradiënt) van 24°C, een luchtvochtigheid van 50% en de afwezigheid van wind. Omdat de R-waarde afhankelijk is van de dikte, moet bij het geven van de R-waarde altijd gekeken worden naar de dikte waarbij deze gemeten is. Een andere veelgebruikte oplossing is het weergeven van de R waarde per cm dikte. Let er dus goed op dat u niet op het verkeerde been gezet wordt: een hoge R-waarde voor een materiaal kan bepaald zijn bij een grote dikte. Controleer dus altijd bij welke materiaaldikte een weergegeven R-waarde bepaald is.

R-waarde en tijd

Wat ook belangrijk is, is dat de R-waarde van een materiaal met de levensduur kan afnemen. Zo neemt bijvoorbeeld de R-waarde van cellulose geleidelijk af met compactie (samendrukken) van de vlokken materiaal. Ook veel schuimvormige isolatiematerialen (bijv. PUR) verliezen gedurende hun levensduur effectiviteit. Dit vanwege het geleidelijk ontgassen van deze materialen. Ook zaken als vocht en verwering kunnen op (eventueel korte!) termijn de prestaties van een isolatiemateriaal aantasten. Er zijn materialen die weinig degradatie vertonen, maar er moet vanuit gegaan worden dat de R-waarde van isolatie altijd geleidelijk afneemt. Ga er dus niet vanuit dat uw isolatie over tien jaar nog even effectief is al tijdens de dag van aanleggen!

De R_c-waarde van een gebouw

Om de R-waarde van een samengestelde isolatie (gevelisolatie, dakisolatie, enz.) te bepalen, wordt van iedere laag isolatiemateriaal de R-waarde bepaald. De uiteindelijke som van alle lagen levert dan een totale isolatiewaarde op voor de hele samenstelling. Deze waarde, de zogenaamde R_c-waarde, geeft in één oogopslag weer hoe effectief de isolatie van een bepaald element is. Ook hier geldt; hoe hoger, hoe beter. Voor de meeste elementen zijn wettelijke grenzen opgenomen in het Nederlandse bouwbesluit. Hierin staat bijvoorbeeld vastgelegd dat een uitwendige muur een minimale R_c-waarde dient te hebben van 2,5 m²K/W. In nieuwsbouw wordt tegenwoordig echter getracht deze waarde minimaal rond de 4 m²K/W te krijgen. Diverse bedrijven bieden totaalpakketten aan waarbij een R-waarde van 5,0 m²K/W of hoger wordt behaald. Laat u goed informeren, want bij dergelijke isolatiewaarden wordt correcte behandeling van ventilatie en vocht belangrijke factoren.

The post R-Waarde van Isolatiemateriaal appeared first on Verbouwtips.

De eerste stap die u kunt nemen is het afdichten van eventuele naden en kieren tussen de plinten en muren. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een waterdichte siliconenkit gebruiken. De mate waarin en manier waarop u uw vloer verder kunt isoleren, zijn voor een groot deel afhankelijk va de kruipruimte onder het huis. Heeft u geen kruipruimte, dan is isoleren lastig. U kunt dan uw vloer ophogen door er isolatieplaten onder te leggen. Nadeel hiervan is wel dat u uw deuren moet inkorten. Een tweede, meer kostbare, oplossing is het verwijderen van de vloer en het plaatsen van een nieuwe vloer met isolatie aan de onderkant. Gezien de kostprijs is deze oplossing alleen het overwegen waard als u toch al de vloer wilt vervangen.

Heeft u een lage kruipruimte (tot 35cm), dan kunt u in deze ruimte isolatiemateriaal aanbrengen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van zakken met EPS (piepschuim) of het volstorten van de ruimte met schelpen of cellulose. Let er wel op dat eventuele leidingen bij het volstorten van een kruipruimte onbereikbaar worden. Ook kunnen deze afhankelijk van het soortelijk gewicht van het isolatiemateriaal onder de druk beschadigd raken. Volstorten is sterk af te raden indien zich in de kruipruimte leidingen of kabels bevinden waartoe u toegang moet blijven houden.

Heeft u een hoge (>35cm) kruipruimte, dan heeft u diverse mogelijkheden. Het beste is echter, de onderkant van de vloer te isoleren. Dit levert het meest comfortabele resultaat op, omdat de vloer minder koud is. Zorg er wel voor dat het materiaal goed tegen de onderkant van de vloer bevestigd is; eventuele holtes kunnen de isolatiewaarde drastisch doen afnemen. Isoleert u de bodem van de kruipruimte, dan heeft u meer materiaal nodig. Let er gelijk op dat u de opgaande balken van de fundering isoleert, om de isolatiewaarde te verhogen en koudebruggen te voorkomen. Zorg in alle gevallen gelijk voor een dampremmende folie tegen de onderkant van de kruipruimte. Hoe minder vocht in de kruipruimte, hoe beter.

Materialen

U heeft voor vloerisolatie de keuze uit een groot aantal materialen. Het verschilt wel of de onderkant van de vloer of de bodem wilt isoleren, want niet alle materialen zijn voor alle doeleinden geschikt. Isoleert u de onderkant van de vloer, overweeg dan de volgende materialen:

• Thermoskussen. Eenvoudig aan te brengen en een goede isolatiewaarde. Een duurdere oplossing.
• Glas- en steenwol. Steenwol wordt gemaakt van gerecycled materiaal.
• EPS (‘piepschuim’). Let wel op dat u een brandvertragende EPS kiest. EPS is een goedkope oplossing.
• XPS / PUR. Hebben een hogere isolatiewaarde dan EPS, maar is minder milieuvriendelijk.
• Kurk. Relatief duur, maar zeer milieuvriendelijk.

Let op dat u geen dampremmende laag aanbrengt en dat het isolatiemateriaal geen vocht opneemt. Houdt u hier geen rekening mee, dan kan de vloer vochtig worden en beschadigd raken. Isoleert u de bodem van de kruipruimte, dan heeft u de volgende opties:

• Schelpen. Indien van dode dieren verkregen is dit een milieuvriendelijke optie. U heeft, zeker indien er een kleine waterlaag in de kruipruimte staat, veel materiaal nodig. Een R-waarde van 3 wordt pas verkregen bij een dikte van 37cm.
• Kleikorrels. Gebakken kleikorrels hebben een isolerende werking, omdat ze veel lucht bevatten.
• Schuimbeton. Een zeer goed isolerende (ongeveer 10 keer beter dan gewoon grindbeton) betonsoort. Een relatief dure oplossing.
• Zakken met EPS (piepchuim). Goedkoop en eenvoudig zelf aan te brengen. Dit is een kosten-effectieve oplossing, al is EPS vanwege het bestanddeel aardolie geen milieuvriendelijk materiaal. Daarnaast is het in ‘pure’ vorm niet brandveilig, wat de toevoeging van milieu-onvriendelijke brandvertragers noodzakelijk maakt.

Extra tips

Tot slot nog een aantal algemene tips:

• Vergeet het kruipluik niet te isoleren. Het kruipluik is een enorm potentieel warmtelek dat makkelijk van een isolatieplaat voorzien kan worden.
• Ook de kruipruimte moet voorzien zijn van voldoende ventilatie. Met name in geval van een houten vloer is het van groot belang dat er voldoende geventileerd wordt, om rot te voorkomen. Zorg er dus voor dat eventuele isolatie de kruipruimte niet afdicht.
• Gebruikt u glas- of steenwol? Doe dan handschoenen aan bij het plaatsen, omdat de vezels van het materiaal irriterend kunnen werken.
• Heeft u een stenen vloer, verwacht dan geen warme voeten als u de onderkant isoleert. Let op: de isolatie heeft wél het gewenste effect!
• Isoleer geen warmwaterleidingen! Dit in verband met het gevaar op legionella. Circulatieleidingen (bijvoorbeeld voor de verarming) kunnen wel geïsoleerd worden, omdat warm water hierin niet stilstaat.

The post Vloerisolatie appeared first on Verbouwtips.