Welke periode gras zaaien?

Als het graszaad op het juiste moment en in de goede periode is gezaaid, dan zal het gras binnen een week goed zichtbaar zijn. Het beste moment om gras te zaaien is het voorjaar en het najaar. Andere perioden in het jaar is het wel mogelijk, maar dan is er kans dat de omstandigheden niet optimaal zijn en het lang duurt voor het gras gaat groeien. Graszaad heeft namelijk een grondtemperatuur nodig van minimaal 10 graden om te ontkiemen. Begin april tot half juni en in de maanden september en oktober is de grondtemperatuur wat hoger en is het over het algemeen vochtig genoeg voor het graszaad om te ontkiemen. Een groot voordeel voor de nazomer ten opzichte van het voorjaar, is dat u in de nazomer minder last zult hebben van opkomend onkruid in uw gazon.

Welk soort graszaad?

Voordat het gazon aangelegd wordt is het al goed om te weten welk soort graszaad geschikt is voor uw toekomstige grasmat. Wat voor u geschikt zaad zal zijn, is afhankelijk van verschillende factoren. Is het bijvoorbeeld de verwachting dat er veel gelopen en gespeeld gaat worden op het grasveld? Of heeft u een Engels siergazon voor ogen? Komt het gazon een groot deel van de dag in de zon te staan, of zorgt bebouwing of beplanting juist voor heel veel schaduw? De antwoorden op deze vragen zijn bepalend welk type graszaad voor u geschikt is. Hieronder ziet u een handig overzicht met telkens een link naar een website waar het graszaad direct aangeschaft kan worden.

Stappenplan gazon aanleggen met graszaad 

De eerste stap is het omspitten, of frezen van de grond. Omspitten kan gedaan worden met een spade. Dit is een variant op de bats-schep en is uitermate geschikt voor het omspitten van grond. Hier kunt u een spade bestellen. Frezen doet u met een tuinfrees. Dit is een machine waarmee onkruidresten worden stukgemaakt en de grond wordt door elkaar geroerd. Let op dat er niet onder natte omstandigheden gefreesd wordt. Dit kan een nadelig effect hebben op de kwaliteit van de grond. Aangezien een grondfrees waarschijnlijk niet heel vaak gebruikt zal worden, is het aan te raden deze te huren. Dat is mogelijk via deze link.

Na het omspitten is het aan te raden de grond al te bemesten. Bij voorkeur een week voordat het graszaad ingezaaid wordt. Behalve wilde grassoorten, heeft gras namelijk veel behoefte aan bemesting. Graszaad zal daarom ook het beste ontkiemen in goed bemeste grond. Goed bemeste grond maakt de kans op mosvorming, of verkleuring van het gras kleiner.

Producttip

ECOstyle Gazon-AZ

Een goede bemesting van uw gazon is belangrijk om het gras sterk en weerbaar te houden tegen ziektes. Mest van ECOstyle bestaat uit organisch materiaal en verkleint de kans op mos in uw gazon.

De volgende stap is het egaliseren van de grond. Deze klus vereist enig zorgvuldigheid. Niemand zit te wachten op een grasmat met kuilen. Een gras- of hooihark is uitermate geschikt om het stuk grond goed vlak te krijgen. Eerst kan er enkele met enkele diepe halen bulten en kuilen worden weggewerkt. Daarna kan de platte kant van de hark gebruikt worden voor de subtiele oneffenheden. Nadat dit is gedaan kan de grond worden aangerold met een roller, of voetje voor voetje worden aangestampt. Wanneer dit is gedaan, dan is het vaak nodig om nog enkele stukken opnieuw te harken. Herhaal in dat geval de daarop volgende stappen en ga door tot uw toekomstige gazon volledig geëgaliseerd is. Als dit goed is gedaan, dan maakt dit de kans op latere verzakkingen in het grasveld een stuk kleiner.

Nu het het stuk grond volledig vlak is, kan het graszaad gezaaid worden. Graszaad blijft natuurlijk niet goed liggen op een platgestampt stuk grond. Hark de grond daarom lichtjes in voor het zaaien. Kleine stukken grond zijn goed met de hand in te zaaien. Bij een groot gazon is een strooiwagen een optie. Deze kan zowel voor het zaaien als voor de bemesting gebruikt worden. Klik hier om een strooiwagen te bekijken. Uiteraard moet er niet te veel wind staan op het moment van zaaien. Strooi een volle hand met zaad losjes vanuit de pols over de grond. De helft van uw handinhoud strooit u in de lengterichting en de andere helft in de breedterichting. Voor de randen mag wat extra graszaad gebruikt worden om deze extra stevig te maken. Als het hele gazon is ingezaaid kunt u het losjes inharken. Eén haal is hierbij voldoende. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat vogels het zaad wegpikken.

Tip: Voor iedere 30m2 is ongeveer 1 kilo graszaad nodig.

Na het inzaaien is het tijd om de ingezaaide grond te bevochtigen. Zorg ervoor dat u het ingezaaide gazon in de eerste weken na het zaaien regelmatig nat maakt. Dit is extra belangrijk wanneer er een droge warme periode in aantocht is. Houdt de weersvoorspelling daarom in de gaten. Nadat het graszaad is ontkiemd duurt het twee weken voordat het graszaad wortelt in de grond. Laat het gras groeien tot het zo’n 8 a 10 centimeter hoog is en maai je het met de hoogste stand terug tot 5 centimeter. Na de eerste keer maaien mag het gras één keer per week gemaaid worden. In het voorjaar kunt u het gras het best tot 3 centimeter maaien en in de zomermaanden tot 1,5 centimeter. Gedurende lange perioden van droogte is het aan te raden 2,5 centimeter aan te houden, om verkleuring en uitdroging te voorkomen.

Tip: Let er altijd op dat de messen van de grasmaaier scherp zijn. Botte messen zorgen ervoor dat het gras beschadigd raakt en sneller zal uitdrogen. Lees hier onze grasmaaier koopgids, om meer te weten over verschillende typen grasmaaiers en messen.

Na zes weken dient het gazon bemest te worden. Doe dit nadat het gras gemaaid is. Tussen 6 weken en 3 maanden is opnieuw bemesten wenselijk (bekijk op de verpakking de specifieke periode, aangezien dit per product kan verschillen). Bemesten is belangrijk om regelmatig te blijven doen, zoals eerder in dit artikel vermeld verkleint mest namelijk de kans op mos en onkruid.

The post Aanleggen van een gazon appeared first on Verbouwtips.

Let op: indien u een kozijn vervangt, is het zeer sterk aan te raden direct dubbel glas (danwel een extra isolerende HR+of HR++ variant) te overwegen; hier is misschien wel de grootste winst te halen in het hele huis.

Houten kozijnen

Bij een houten kozijn is het uiteraard van het grootste belang dat u een goede houtsoort kiest. Hout heeft van nature de neiging te rotten en is minder stevig en minder resistent voor temperatuurverschillen. Met name het relatief goedkope zachthout (grenen, vuren) dat nog veel wordt toegepast heeft, mits goed onderhouden, een beperkte levensduur van ongeveer 10 a 15 jaar. Wilt u een kozijn met betere eigenschappen, dan zult u moeten overgaan tot aanschaf van een kozijn van hardhout. Let hierbij wel goed op de aanwezigheid van het FSC-keurmerk, dat garandeert dat het hout afkomstig is van duurzaam beheerde plantages. Het belang van duurzame import heeft de prijs van hardhout wel opgedreven; voor een goed hardhouten kozijn betaalt u in de meeste gevallen al meer dan een kunststof kozijn.

De definitie van een ‘goed’ hardhouten kozijn is uiteraard subjectief, maar een belangrijke factor om op te letten is de isolatiewaarde. Moderne houten kozijnen hebben een profiel dat sterk gelijkend is op het profiel van een kunststof kozijn. Dat wil zeggen; met (dubbele) rubber dichtingen en een geïntegreerde waterhuishouding. Let er wel op dat hout van nature kromtrekt bij vocht- en temperatuursverschillen. Sommige kozijnen bestaan daarom uit kuislings verlijmd hout. Omdat kromtrekken echter inherent aan hout is, kan het zijn dat het deels buiten de garantie valt.

Kunststof kozijnen

Dankzij zijn lange levensduur en weerbarstigheid, zijn kozijnen van polyvinylchloride (PVC) de laatste jaren enorm populair geworden. Een goed kunststof kozijn kan, mits onderhouden, zomaar 50 jaar meegaan. Voor dit onderhouden wordt een speciale PVC-pasta gebruikt, die aangebracht wordt op plaatsen waar beschadiging aanwezig is. Daarnaast komen de kozijnen tegenwoordig met een recycle-garantie, wat niet verwonderlijk is, gezien het milieu-onvriendelijke karakter van PVC. Mocht u kunststof lelijk vinden, dan zijn er diverse hout-imitaties beschikbaar. Andere voordelen van kunststof kozijnen zijn onder andere de goede inbraakveiligheid, de brandvertragende werking, de waardestijging van uw woning en de grote verscheidenheid in beschikbare kleuren.

Een goed kunststof kozijn heeft minimaal drie rubber dichtingen, drie isolatiekamers en sluitnokken van roestvrij staal. De extra kamer die gecreëerd wordt door de extra rubbers, zorgt ervoor dat de isolatiewaarde van het kozijn sterk verhoogt. Daarnaast zorgt deze ervoor dat zowel de vochthuishouding als de geluidsdemping van het kozijn sterk verbeteren. Al met al is het kunststof kozijn, in tegenstelling tot wat u misschien verwacht, het meest milieuvriendelijke kozijn dat u kunt aanschaffen. Dit vanwege de lage energiebehoefte bij de productie van het kozijn, de hoge isolatiewaarde, de recyclebaarheid en het besparen van bos. Tot slot een onderhoudstip; autowas geeft het kozijn een extra beschermlaag tegen weersinvloeden.

Aluminium kozijnen

Aluminium kozijnen zijn zeer licht en, mits voorzien van een anodiseerlaag, vrijwel onderhoudsvrij. Het grote nadeel is dat het metaal Aluminium niet of nauwelijks isoleert. Tot circa 1980 werden nog veel ‘kale’ Aluminium kozijnen gebruikt in de bouw. Met name in het geval van een serre, is de kans aanwezig dat u een onvoldoende isolerend aluminium frame aantreft. Dergelijke kozijnen kunnen in de winter zelfs aan de binnenkant bevriezen en zijn zeer gevoelig voor condensatie. Om deze problemen te verhelpen, heeft men de hulp ingeroepen van de zogenaamde thermische brug; een kunststof onderbreking in het hart van het frame. Deze zorgt ervoor dat moderne aluminium kozijnen even goede isolatie-eigenschappen hebben als kozijnen van hout of kunststof. In de woningbouw gebruikt men tegenwoordig, mits voor aluminium wordt gekozen, uitsluitend thermisch onderbroken profielen. Vraagt u als particulier een offerte aan, let er dan goed op dat u expliciet een thermisch onderbroken kozijn vermeldt. Dergelijke kozijnen zijn misschien duurder, maar qua energiebesparing en comfort zijn ze de extra uitgave dubbel en dwars waard.

Aluminium kozijnen zijn in een breed kleurenspectrum beschikbaar; het is vaak zelfs mogelijk de binnen- en buitenkant een andere kleur te geven. Kiest u voor een thermisch onderbroken aluminium kozijn, houdt u er dan wel rekening mee dat dit de duurste optie is. Wilt u zeker zijn van een goede kwaliteit, inbraakveiligheid en isolatiewaarde, let dan bij aanschaf van een aluminium profiel op het zogenaamde VRMG-keurwerk

The post Kozijnen appeared first on Verbouwtips.

Inhoud

1. Kosten
2. Herken de cowboy
3. Referenties
4. Contact
5. Afspraken

Kosten

Het inschakelen van een vakman kost natuurlijk geld. Voor je hier een besluit over neemt is het daarom belangrijk om te bedenken hoeveel je wil en kan uitgeven. Vraag daarna offertes aan bij verschillende partijen. Wees hierbij natuurlijk kritisch. De goedkoopte schilder of loodgieter, is niet automatisch de beste schilder of loodgieter. Vergelijk de verschillende offertes met elkaar en kijk goed of je verschillen ziet in materiaalkeuze van het eindproduct. Vraag altijd door wanneer hier onduidelijkheden in te zien zijn.

Herken de cowboy

In sommige segmenten zijn veel cowboys actief. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om aannemers die met een geweldig verhaal jou een dakkapel verkopen, terwijl ze geen bestaand bedrijf hebben. Wanneer er na de geldoverdracht niet geleverd kan worden of na de levering problemen ontstaan met het eindproduct, dan kan dit veel ellende veroorzaken.

De kans dat je met een frauduleuze aannemer in zee gaat is te verkleinen door te letten op de volgende punten:

• Is het bedrijf bekend bij de kamer van koophandel? Vraag het kvk-nummer op, wanneer dit niet te zien is op de website of offerte. Je kan nu zelf controleren of het bedrijf bestaat.

• Google het bedrijf. Over een bedrijf waarvan beweerd wordt dat het heel veel goede keukens installeert, moet veel te vinden zijn. Komt er niets, of bijna niets boven, dan is dit geen goed teken. Wanneer er allemaal negatieve berichten te zien zijn, dan is dit uiteraard ook niet goed.

• Beschikt de aannemer over de juiste certificaten? Een keurmerk, zoals bijvoorbeeld Bouwgarant, wordt landelijk erkend. Wanneer de aannemer gecertificeerd is, dan dient hij zich te houden aan landelijk erkende richtlijnen. Daarnaast biedt een gecertificeerd bedrijf een bepaalde zekerheid. Zo helpt een keurmerk in het geval van een faillissement bij de aanbetaling soms bij de terugbetaling van het geld.

• Wil de aannemer de opdracht zwart of wit uitvoeren? Wanneer de aannemer aandringt om de verbouwing zwart, dus buiten de officiële cijfers om, uit te voeren, dan is dit een slecht teken. Het kan aanlokkelijk klinken. Een klus zwart uit laten voeren is immers vaak goedkoper. Uiteindelijk kan dit vervelend uitvallen. Ten eerste ben je strafbaar wanneer je bewust meewerkt aan de uitvoer van een zwarte opdracht, daarnaast kan zo’n opdracht niet door de bank gefinancierd worden, tot slot heb je weinig om op terug te vallen wanneer het geleverde werk achteraf gebreken krijgt.

Referenties

Via positieve verhalen van buren, vrienden of familie aan een vakman komen is ideaal. Wanneer er binnen je eigen netwerk geen geschikte aannemer beschikbaar is, dan zijn er verschillende betrouwbare websites waar referenties op te vinden zijn. Werkspot.nl is hiervan het bekendste voorbeeld. Wees ook hier kritisch, laat je niet gek maken door een enkele minder goede recensie, maar wees ook niet te snel tevreden met een enkele positieve recensie.

Je mag ervan uitgaan dat van ieder groot bedrijf wel een negatieve recensie is te vinden op internet. Mensen die recensies schrijven zijn over het algemeen namelijk heel tevreden, of juist heel ontevreden. Wel is het belangrijk om te weten waarom een klant ontevreden was, of hier op een goede manier op is gereageerd door het bedrijf en hoe oud de negatieve recensies zijn. Wanneer een fout goed is opgepakt, of wanneer het een slechte recensie betreft van tien jaar geleden, dan moeten hier niet te snel conclusies uit getrokken worden.

Positieve recensies zeggen ook niet altijd het hele verhaal. Een enkele positieve recensie, kan ook door de broer van de aannemer online zijn gezet. Positieve recensies zijn vaak specifiek en zijn op verschillende plaatsen op internet te vinden. Zie je alleen positieve berichten zonder diepgang (dus een nietszeggende opmerking), dan mag je twijfelen aan de waarde van deze berichten.

Is er weinig op internet te vinden, dan kan je altijd aan de aannemer vragen of hij je in contact kan brengen met eerdere klanten. Uiteraard is het hierbij extra belangrijk om kritisch te zijn.

Contact

Persoonlijk contact met de aannemer voor de klus begint is heel belangrijk. Een verbouwing gaat om grote bedragen, daarnaast wordt er in en aan je huis gewerkt. Je gevoel is hierbij niet te onderschatten. Mijn advies is daarom ook om altijd persoonlijk contact gehad te hebben, voordat je besluit om in zee te gaan met een aannemer.

Heb je het idee dat je gepusht wordt in je keuze, of heb je het idee dat de aannemer niet naar jouw wensen luistert, dan is het wellicht slim om geen samenwerking met elkaar aan te gaan.

Afspraken

Zet gemaakte afspraken die niet in offerte te zien zijn altijd in tweevoud op papier. Voor nieuwe afspraken is het aan te raden deze ook ter bevestiging op de mail zetten. Let hierbij op de volgende punten:

• Begin van de opdracht
• Duur van de opdracht
• Aanvangstijd en vertrektijd op de werkdagen
• Kosten
• Moment van betaling
• Voorwerk van jou (hele kamer leeg en afgeplakt?)

Bedenk altijd dat teveel informatie op papier weinig kwaad kan. Wanneer afspraken niet op papier zijn gezet, kunnen hier achteraf vervelende discussies over ontstaan.

The post Betrouwbare aannemer gezocht: waar je op moet letten appeared first on Verbouwtips.

De energieprestaties worden vaak uitgedrukt in de warmtedoorgangcoëffcient, ofwel U-waarde (de inversie van de R-waarde). Een standaard gesloten deur heeft een U-waarde van 4,2 W/m2K, maar er zijn tegenwoordig deuren beschikbaar met een U-waarde van lager dan 2 W/m2K. Zorg ervoor dat, indien de voordeur glazen elementen bevat, deze in ieder geval van dubbel glas (beter: HR+ of HR++) zijn.

Soorten deuren

Een veelvoorkomende buitendeur is van staal met een isolerende kern van polyurethaan(PUR)-schuim. Meestal is er al magnetische tochtwering aanwezig en als de deur correct geïnstalleerd wordt, is verdere tochtwering niet meer nodig. Een ander materiaal dat om zijn isolerende eigenschappen ook veel gebruikt wordt als buitenlaag van de deur, is glasvezel. De R-waarde van de meeste moderne deuren ligt rond de 5 a 6. Een ~4cm-dikke moderne deur zonder raam biedt meer dan vijf maal de isolatiewaarde van een massief houten deur van dezelfde dikte.

Glazen duren en schuifpuien isoleren vanwege de slechte isolatie-eigenschappen van glas veel slechter dan andere deurtypes. De meeste moderne glazen deuren met metalen frames hebben een thermische onderbreking in de vorm van een plastic isolator tussen de binnen- en buitenkant. Modellen die meerdere glaslagen gebruiken, gevuld zijn met isolerend gas (HR+ of HR++) en/of voorzien zijn van anti-reflectieve coatings zijn in ons relatief koude klimaat sterk aan te raden. De extra kosten die u hiermee maakt zijn vanwege de winst op energieverbruik binnen afzienbare tijd afgelost. Over de gehele levensduur verdient het zich zelfs vele malen terug.

Als u een deur koopt of vervangt, houd dan in uw achterhoofd dat een klapdeur vele malen beter afsluit dan een schuifdeur. Het is namelijk nagenoeg onmogelijk om de luchtlekkage volledig te blokkeren met tochtwering, omdat de deur dan onbruikbaar wordt. Met name als de deur wat ouder wordt, zult u merken dat er meer en meer koude buitenlucht naar binnen kan sijpelen. Als de fabrikant dit mogelijk gemaakt heeft, kunt u versleten tochtwering op schuifdeuren het beste regelmatig vervangen.

Installatie

Als u een deur koopt, komt deze waarschijnlijk met ophanging en al. Deze ophanging, het frame, is meestal van hout of van staal. Alvorens u de deur installeert, zult u het bestaande frame dus uit het deurgat moeten breken. Het nieuwe frame moet zo rechthoekig mogelijk geplaatst worden, zodat de deur netjes en volledig sluit tegen de deurposten. Na installatie kunt u het beste een uitdijende schuimkit (PUR) gebruiken om de ruimte tussen het deurgat en de frame goed af te sluiten. Dit voorkomt luchtlekken om het frame heen. Wees niet te gul met het opspuiten van de kit, omdat deze met name in geval van houten frames het frame uit positie kan forceren. Vergeet tot slot de tochtwering niet; deze dient u regelmatig te controleren op slijtage om verdere luchtlekken te voorkomen.

The post De Voordeur Isoleren appeared first on Verbouwtips.

De beste keuze is vooralsnog de opvulling van een huidige spouw. Dit levert iets minder besparing op dan buitenwand-isolatie en stelt de constructie van de buitenmuur bloot aan de elementen. Toch is deze methode het meest kosten-efficiënt, omdat het zichzelf met name vanwege de lage kosten binnen slechts drie jaar terugverdient. Vergeet niet dat u ook de kozijnen en de voordeur aan kunt pakken voor extra winst.

Spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie is gericht op het isoleren van de lege ruimte tussen het binnen- en buitenblad. Een wijdverbreide mythe is dat deze ruimte leeg voldoende isoleert. De werkelijkheid is compleet anders; een ongevulde spouwmuur isoleert ongeveer even sterk als een laag isolatiemateriaal van slechts een halve centimeter dik. Het is dus raadzaam te controleren of ook uw spouwmuur is voorzien van isolatie. Omdat via de buitenmuur vocht naar binnen trekt, is het van groot belang dat u geen (minerale) wol kiest. Niet alleen absorbeert dit materiaal het vocht en verliest het zo zijn isolerende werking, het geeft dit vocht ook door aan de binnenmuur. Hierdoor kunt u problemen krijgen als loslatend behang en schimmelvorming. Om dit te voorkomen, is het dus sterk aan te raden een vochtwerend (hydrofoob) isolatiemateriaal als EPS (piepschuim) in de muur te laten injecteren. De relatie tussen vochtproblemen en spouwmuurisolatie is groot en complex. Het is dan ook van belang dat uw isolatiebedrijf een duidelijk advies geeft met betrekking tot deze factoren.

Kosten gevelisolatie

De kosten en daarmee terugverdientijd van gevelisolatie hangen sterk af van het type isolatie dat u toepast en de uiteindelijke isolatiewaarde (R-waarde). We gaan hier in de berekeningen uit van een gevelopppervlak van 25m2 en een gewenste R-waarde van 1.3. Over het algemeen kunt u er vanuit gaan dat buitenmuurisolatie het duurst is en de langste terugverdientijd heeft. Voor een besparing van €185 per jaar betaalt u eenmalig €2800; een terugverdientijd van 15 jaar dus. Isoleert u een bestaande spouw, dan bent u vaak een stuk goedkoper uit. Voor een geveloppervlak van 25m2 betaalt u eenmalig €450, terwijl u per jaar al €150 bespaart; een terugverdientijd van slechts 3 jaar. Kiest u voor een doe-het-zelf voorzetwand aan de binnenzijde, ga dan uit van dezelfde cijfers als een spouwmuur-isolatie. Laat u dit doen door een bedrijf (aan te raden i.v.m. vochtproblemen), reken dan op een uitgave van €2000 en een terugverdientijd van 13 jaar.

Algemene tips gevelisolatie

• Denk aan het voegen van eventuele naden tussen muur en kozijn.
• Zorg dat de spouw goed afgesloten is; regenwater is funest. Zorg voor goede afwatering.
• Dicht naden met tape.
• Als de pleisterlaag op de buitenwand beschadigd is, werk deze dan bij.
• Laat het isolatiemateriaal goed aansluiten: door voegen kan veel warmte ontsnappen.
• Mits goed uitgevoerd, kunt u met thermische isolatie tevens geluid buiten houden:u slaat twee vliegen in één klap.
• Heeft u een garage? Isoleer deze dan mee! Doet u dit niet, dan kunt u enorme warmteverliezen lijden. Daarnaast kunt u gevaar lopen vanwege de door de auto uitgestoten koolmonoxide.

The post Gevelisolatie appeared first on Verbouwtips.

Schuine daken

De binnenkant van het schuine dak leent zich vanwege de toegankelijkheid prima voor de doe-het-zelver. De beste materiaalkeuze voor de binnenkant van het dak is steenwol, omdat dit materiaal relatief brandveilig is. U kunt vaak het beste kiezen voor isolatieplaten, omdat deze een netter afgewerkt resultaat geven. Met name als u tussen de dwarsbalken van de aftimmering wilt isoleren, is het het beste om isolatieplaten te nemen en deze tussen de balken vast te nieten. Mocht de ruimte tussen de balken te groot zijn, dan kunt u extra balken (regels) aanbrengen met een onderlinge afstand van precies één isolatieplaat. Plak eventuele naden tussen de isolatieplaten af met aluminiumtape en dicht kieren met PUR-schuim, een acrylaatkit of (niet overschilderbaar!) een siliconenkit. Voor ventilatie is het daarnaast zo, dat u het beste een spouw (luchtruimte) van ongeveer 2 centimeter tussen het isolatiemateriaal en het dakbeschot overlaat. Over dit laatste zijn de meningen verdeeld, maar het alternatief (gaten boren) kan vanwege transport van koude lucht meer vochtproblemen creëren dan oplossen. Let er wel op dat u tussen de aftimmering en de isolatie (dus: aan de warme kant van het geheel) een dampremmende folie plaatst; van vocht verliest isolatiemateriaal zijn werking en kan uw dak gaan rotten.

In geval van isolatie van buitenaf, wordt het isolatiemateriaal veelal geplaatst tussen de dakpannen en het houten dakbeschot. Als materiaal wordt meestal ook hier minerale wol gekozen. Isolatie van de buitenkant van het dak laat u vanwege de risico’s bij voorkeur over aan een professioneel bedrijf.

Platte daken

Platte daken hebben vanwege de mogelijkheid tot stilstaand regenwater een waterdichte en sterk dampremmende bedekking. Hierdoor is het onmogelijk van binnen afkomstig vocht af te voeren naar buiten. Vochtproblemen zijn bij platte daken dan ook veelvoorkomend; in koude en natte maanden krijgt het koude hout veel vocht te verwerken, terwijl in warme, zonnige maanden het hout weer kurkdroog is. Het isoleren van een plat dak van binnenuit kan dus zeer problematisch zijn, omdat het naar boven getrokken vocht in koudere periodes condenseert en eigenlijk maar moeilijk weg kan. Hierdoor ontstaan vocht-ophopingen, die ervoor zorgen dat het hout kan gaan rotten en het isolatiemateriaal zijn nut verliest. Wilt u toch een plat dak van binnenuit isoleren, denk dan aan de volgende zaken:

• Zorg ervoor dat er tussen de bovenkant van de isolatie en de onderkant van uw dak een luchtlaag aanwezig is die in verbinding staat met de buitenlucht. Dit is nodig om vocht de mogelijkheid te geven te ontsnappen.
• Zorg ervoor dat u een zeer sterke dampremming aanbrengt aan de warme kant van de isolatie. Probeer deze zo naadloos mogelijk te bevestigen, om de vochttoevoer naar de isolatie zo gering mogelijk te houden.

Materialen

Er zijn diverse materialen beschikbaar voor isolatie van uw dak. De belangrijkste eigenschap van uw isolatie is de zogenaamde R-waarde (ook: Rd-waarde). Deze hangt af van de dikte van het materiaal en de specifieke eigenschappen van dit materiaal. Om een isolatiewaarde R=2.5 te behalen heeft u gemiddeld zo’n 10cm dikte nodig (steenwol, glaswol), al kunt u met sommige materialen (XPS) met iets minder af. Let goed op dat het tegenwoordig niet meer mogelijk is een energiepremie te krijgen op het aanbrengen van isolatie. Het materiaal EPS is vochtbestendig en schimmelt tevens niet. Heeft u vaak last van vocht, overweeg dan dit materiaal. Besteed tot slot extra aandacht aan isolatie van de aansluiting van het dak op de muur; deze plaats is vaak een warmtelek. Sommige dakpannen isoleren ook beter dan andere.

The post Dakisolatie appeared first on Verbouwtips.

Zelfs een kleine lekkage, waar je misschien weinig last van hebt, kan grote problemen veroorzaken. Wat een kleine reparatie zou zijn, kan door gebrek aan onderhoud een grote dure verbouwing kunnen worden. Probeer dit daarom te voorkomen. In dit artikel geef ik enkele tips om snel bij het lek te komen.

Benodigdheden:

• Zaklamp
• Keukentrap (binnen) / ladder (buiten)
• Waterslang
• Hulp van een andere klusser
• Geduld

De locatie van het lek en de lekkage

Laat om te beginnen duidelijk zijn dat de locatie van het lek zelf en de plek van de lekkage in het plafond en of muur niet hetzelfde hoeft te zijn. De reden hiervoor is simpel: water stroomt naar het laagste punt. Dit is direct de reden waarom het vinden van de oorzaak van de lekkage lastig kan zijn.

Zoektocht van binnenuit

 Bij het zoeken van het lek begin je door naar het plafond, of muur te kijken in de ruimte waar er sprake is van lekkage. In het geval van een schuin dak, kijk je vanaf de lekkage (te herkennen aan een vlek) naar boven. Het lek zelf zit vaak op plaatsen waar een item van buiten het dak in gaat. Denk hierbij aan een dakkapel, een schoorsteen of een dakventilatieopening. Wanneer het plafond niet afgesloten is, dan is het lek te vinden door met een zaklamp op de plek te schijnen op het plafond. Grote kans dat op de plaats van het lek watervlekken of schimmels te zien zijn. Als het niet mogelijk is om het plafond vanuit de (zolder)kamer te bekijken, dan kan het lek gevonden worden op het dak zelf.

Het dak op

Het vinden van het lek op het dak kan het beste in tweetallen gedaan worden. Eén persoon kan het dak op met een tuinslang. Spuit het water heel zorgvuldig, vlak boven waar de lekkage in huis is te zien. Laat de slang enkele minuten op één plek stromen voor, je de slang verschuift.  Tijdens dit proces wacht de andere persoon binnen en probeert te zien waar het water precies binnen komt. Ook hierbij helpt het om met een zaklamp op het plafond te blijven schijnen. Geduld is hierbij erg belangrijk. Het proces kan in totaal ruim een uur duren. Bespreek vooraf hoe er gecommuniceerd kan worden (bijvoorbeeld roepen of kloppen). Op deze manier kunnen jullie aan elkaar duidelijk maken wanneer het lek is te zien en op welke plek er water wordt gespoten.

Het kan zo zijn dat de exacte plek van de lekkage nog altijd niet is gevonden. Verwijder in dat geval de bovenste laag van de dakbedekking in het gebied waar de lekkage zit. Verkleurd viltpapier, of rottend hout zal nu te zien zijn. Dit is de bron van de lekkage.

The post Tips om lekkage op het dak snel te vinden appeared first on Verbouwtips.

Zaaien

Allereerst is het natuurlijk belangrijk om planten in uw tuin te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door te zaaien. Het voorjaar en de herfst zijn belangrijke perioden waarin planten ingezaaid kunnen worden. Het is naast een uitdagende manier ook de goedkoopste manier om planten in uw tuin te krijgen. Het zaaien van planten begint natuurlijk bij de eerst stap: zaad. Denk er wel aan dat zaden een beperkte houdbaarheid hebben. Kies dus een geschikt moment voor de aanschaf. Eerst te zaaien in bloempotten is volgens expert de beste manier. Het geeft een grotere overlevingskans omdat slakken en ander ongedierte niet bij de plant kunnen. Echter heeft een hortensia die gezaaid wordt in grond meer bronnen om kracht uit te putten. De grond waarin gezaaid wordt moet niet te veel overdadige stoffen bevatten. Stikstof, fosfor en kalium zijn stoffen die de ontkieming van het zaadje kunnen belemmeren.

Herfst en winter

Het is belangrijk voor de hortensia om deze herfst- en winterklaar te maken. Dit vergroot de kans dat deze in de lente beter tot ‘bloei’ komt en beter zal groeien. Het is raadzaam de planten op natuurlijke wijze af te dekken. Dit kan bijvoorbeeld door de plant te bedekken met een laag bladeren. Ook is het mogelijk compost of een combinatie van mest en turf in te zetten om de plant de bedekken. Hortensia’s die in een pot staan moet u beschermen tegen vorst. Hiermee voorkomt u dat de potten kapot vriezen. Denk ook aan andere praktische zaken zoals het leeg laten lopen van een tuinslang, het schoonmaken van potten (zet deze daarna in vorstvrije ruimte op zijn kop) en het afsluiten van de buitenkraan. Daarna is er een periode van rust voor zowel u als de planten en kunt u zich opmaken voor de lente; de bloeiperiode!

De lente

Wanneer uw plant eenmaal goed gegroeid is en de eerste herfst en/of winter overleefd heeft, is het tijd om de plant voor te bereiden op de lente, dé tijd waarin de planten groeien en de bloemen tot bloei komen. Om ervoor te zorgen dat de plant optimaal groeit moeten de littekens van de winter verwijdert worden. Alle oude, dode en verdorde delen van de plant moeten worden afgeknipt. Dit geeft de hortensia de mogelijkheid door te groeien. Onder de grond is de plant namelijk in de winter gewoon door gaan groeien en wil dat overbrengen op het bovengrondse gedeelte van de hortensia.

The post Hortensia appeared first on Verbouwtips.

Om te bepalen wat voor elementen in de tuin worden verwerkt is het belangrijk te bepalen wat het doel gaat worden van de tuin. Wilt u bijvoorbeeld enkel uitkijken over de tuin, bijvoorbeeld ter inspiraties voor meditatie, dan is het uiteraard niet handig de kostbare ruimte te ‘verspelen’ aan een wandelpad. Een wandelpad in een Japanse tuin is natuurlijk logischer wanneer u veel ruimte heeft en wanneer deze naar een plek om te zitten leidt.

Diepte

Een goede Japanse tuin kenmerkt zich vaak door het gebruik van diepte. Dit kunt u bijvoorbeeld creëren door grote planten niet vooraan maar meer naar achteren te plaatsen. Ook een kleine heuvel halverwege de tuin kan dit effect opwekken. Plaats deze niet in het midden van de tuin maar meer naar de zijkant, zo blijft de kijkrichting naar de achterkant van de tuin vrij. Wanneer u een wandelpad wilt maken kunt u dit met stapstenen doen. Gebruik bochten in uw wandelpad met bijvoorbeeld een struik in de bocht waardoor de rest van de Japanse tuin een ‘verassing’ blijft. Dit effect wordt miegakure genoemd. Na de bocht kunt u lage beplanting plaatsen.

Kleur

Om rust te bewaren in de tuin is het noodzakelijk de kleurverschillen zo klein mogelijk te houden. Veel kleuren zorgen voor een bonte tuin, wat in strijd is met het idee om rust te creëren in de Japanse tuin. Meer ingetogen beplanting zal aantrekkelijker zijn dan veel verschillende kleuren bloemen. Natuurlijk kunt u gekleurde bloemen plaatsen in de Japanse tuin, maar doe dit met mate.

Water

Een fraai onderdeel van een Japanse tuin is natuurlijk water. Door dit toe te passen geeft het de Japanse tuin een extra dimensie. Maar ook hier zijn er enkele overwegingen die gemaakt moeten worden. Zorg er bijvoorbeeld niet voor dat een waterval veel herrie geeft of het water in een beekje te snel stroomt. Dat verstoort de rust in de Japanse tuin. Een rustig stroompje langs een terras of vlonder is echter een uitstekend idee, zeker als deze vlakbij de zitgelegenheid uitmondt in een vijver. Het slingerende wandelpad kunt u met behulp van een bruggetje (boogje op plat) over het beekje sturen. U kunt watertoevoer in de Japanse tuin regelen door gebruik van een kahehi. Het water stroomt dan via een bamboepijp het beekje in. Het geruis dat de kahehi geeft een rustgevend geluid. Water kan ook gesimuleerd worden door het gebruik van fijn grind, ook wel virtueel water genaamd.

The post Japanse tuin appeared first on Verbouwtips.

Houten gevelbekleding

Een gevelbekleding van hout geeft een huis een oorspronkelijk, authentieke karakter. Hout heeft echter een aantal overduidelijke nadelen. Zo heeft het regelmatig behandeling nodig om houtrot te voorkomen, kunnen de planken door vocht en temperatuur kromtrekken en moet met name de zuidzijde regelmatig beschilderd worden. Daarnaast is het bij hout van groot belang dat u oplet dat u verantwoord kiest. Let hierbij op het volgende:

• Het FSC-keurmerk garandeert verantwoord geproduceerd hout uit duurzaam beheerde bossen.
• Het KOMO-keurmerk bij verduurzaamd hout is een garantie dat de verduurzaming op milieuvriendelijke wijze heef plaatsgevonden. Ook is het een maat voor kwaliteit.
• Kies voor hout dat van nature al watervast is. Dit kan op termijn een hoop verf schelen!
• Een overstekende dakrand van zo’n 50 tot 75 centimeter kan een aardig deel van uw gevelbekleding beschermen tegen zon en regen.

Kunststof gevelbekleding

Kunststof gaat lang mee en kan dankzij moderne motieven tóch een authentieke uitstraling hebben. Het is echter duurder dan hout, maar daar staat dan weer tegenover dat het een significant langere levensduur heeft. Qua onderhoud moet kunststof alleen regelmatig schoongemaakt worden; het is kleurvast en daarnaast ook nog eens prima vochtwerend. Wilt u van kleur veranderen, dan zult u echter een compleet nieuwe bekleding moeten aanschaffen. Overschilderen is er bij kunststof helaas niet bij. Wilt u voor duurzaam aan, dan kunt u overwegen te gaan voor een zogenaamde Volkern kunststofplaat. Hierin zit 30% kunsthars en 70% houtvezel verwerkt. Deze vezels zijn vrijwel allemaal resthout van Europese naaldbomen. Volkern kunststofplaten zijn onderhoudsarm en gaan vijftig jaar mee.

Metalen gevelbekleding

Metalen gevelbekleding wordt niet vaak toegepast in woonhuizen en is vooral interessant voor loodsen en bedrijfspanden. Metaal is relatief duur, levert veel milieuvervuiling op en is pas toegestaan als er een speciale beschermende coating wordt gebruikt. Dit laatste wordt gedaan om te voorkomen dat er bij regen metaaldeeltjes in het grondwater terecht komen. Voordeel is weer dat het oersterk is en uitstekende vochtwerend eigenschappen biedt. Moderne metalen gevels bestaan vooral uit aluminium; een relatief licht, maar toch sterk materiaal. Metalen gevelbekledingen zijn vanwege het gewicht relatief lastig te plaatsen; in verreweg de meeste gevallen zult u een professional in moeten schakelen.

Isolatie

Met een mooie gevelbekleding bent u er nog niet. Een gevelbekleding wordt namelijk pas écht interessant als u deze combineert met een extra isoleerlaagje aan de buitenmuur. Hiervoor wordt meestal steenwol gebruikt. Vergis u niet; gevelisolatie kan alles bij elkaar een behoorlijke besparing opleveren op de gasrekening. Informeer dus bij uw leverancier naar de mogelijkheden tot het plaatsen van een laagje geperst steenwol.

Het aanbrengen; waar u op moet letten

• Juiste soort: pas op dat u geen kunststofplaten voor binnenshuis gebruikt! Deze zijn niet berekend op de elementen en zullen kromtrekken, verkleuren en scheuren.
• Vocht: zorg ervoor dat het geheel goed vochtdicht wordt afgewerkt. Doet u dit niet, dan bestaat er kans dat de isolatie verzadigd raakt met vocht, zijn waarde verliest en zelfs als koudebrug kan gaan dienen.
• Ruimte: houd er rekening mee dat gevelbekleding vanwege de elementen zal rekken en krimpen. Zorg er dus voor dat er een klein beetje ruimte overblijft om uit te zetten. Doet u dit niet, dan kan het materiaal gaan barsten.
• Ventilatie: zorg ervoor dat er ruimte overblijft voor ventilatie achter de gevelbedekking. Dit voorkomt invanging van uitslaand- en condensatievocht in de isolatielaag.

The post Gevelbekleding appeared first on Verbouwtips.