Welke periode gras zaaien?

Als het graszaad op het juiste moment en in de goede periode is gezaaid, dan zal het gras binnen een week goed zichtbaar zijn. Het beste moment om gras te zaaien is het voorjaar en het najaar. Andere perioden in het jaar is het wel mogelijk, maar dan is er kans dat de omstandigheden niet optimaal zijn en het lang duurt voor het gras gaat groeien. Graszaad heeft namelijk een grondtemperatuur nodig van minimaal 10 graden om te ontkiemen. Begin april tot half juni en in de maanden september en oktober is de grondtemperatuur wat hoger en is het over het algemeen vochtig genoeg voor het graszaad om te ontkiemen. Een groot voordeel voor de nazomer ten opzichte van het voorjaar, is dat u in de nazomer minder last zult hebben van opkomend onkruid in uw gazon.

Welk soort graszaad?

Voordat het gazon aangelegd wordt is het al goed om te weten welk soort graszaad geschikt is voor uw toekomstige grasmat. Wat voor u geschikt zaad zal zijn, is afhankelijk van verschillende factoren. Is het bijvoorbeeld de verwachting dat er veel gelopen en gespeeld gaat worden op het grasveld? Of heeft u een Engels siergazon voor ogen? Komt het gazon een groot deel van de dag in de zon te staan, of zorgt bebouwing of beplanting juist voor heel veel schaduw? De antwoorden op deze vragen zijn bepalend welk type graszaad voor u geschikt is. Hieronder ziet u een handig overzicht met telkens een link naar een website waar het graszaad direct aangeschaft kan worden.

Stappenplan gazon aanleggen met graszaad 

De eerste stap is het omspitten, of frezen van de grond. Omspitten kan gedaan worden met een spade. Dit is een variant op de bats-schep en is uitermate geschikt voor het omspitten van grond. Hier kunt u een spade bestellen. Frezen doet u met een tuinfrees. Dit is een machine waarmee onkruidresten worden stukgemaakt en de grond wordt door elkaar geroerd. Let op dat er niet onder natte omstandigheden gefreesd wordt. Dit kan een nadelig effect hebben op de kwaliteit van de grond. Aangezien een grondfrees waarschijnlijk niet heel vaak gebruikt zal worden, is het aan te raden deze te huren. Dat is mogelijk via deze link.

Na het omspitten is het aan te raden de grond al te bemesten. Bij voorkeur een week voordat het graszaad ingezaaid wordt. Behalve wilde grassoorten, heeft gras namelijk veel behoefte aan bemesting. Graszaad zal daarom ook het beste ontkiemen in goed bemeste grond. Goed bemeste grond maakt de kans op mosvorming, of verkleuring van het gras kleiner.

Producttip

ECOstyle Gazon-AZ

Een goede bemesting van uw gazon is belangrijk om het gras sterk en weerbaar te houden tegen ziektes. Mest van ECOstyle bestaat uit organisch materiaal en verkleint de kans op mos in uw gazon.

De volgende stap is het egaliseren van de grond. Deze klus vereist enig zorgvuldigheid. Niemand zit te wachten op een grasmat met kuilen. Een gras- of hooihark is uitermate geschikt om het stuk grond goed vlak te krijgen. Eerst kan er enkele met enkele diepe halen bulten en kuilen worden weggewerkt. Daarna kan de platte kant van de hark gebruikt worden voor de subtiele oneffenheden. Nadat dit is gedaan kan de grond worden aangerold met een roller, of voetje voor voetje worden aangestampt. Wanneer dit is gedaan, dan is het vaak nodig om nog enkele stukken opnieuw te harken. Herhaal in dat geval de daarop volgende stappen en ga door tot uw toekomstige gazon volledig geëgaliseerd is. Als dit goed is gedaan, dan maakt dit de kans op latere verzakkingen in het grasveld een stuk kleiner.

Nu het het stuk grond volledig vlak is, kan het graszaad gezaaid worden. Graszaad blijft natuurlijk niet goed liggen op een platgestampt stuk grond. Hark de grond daarom lichtjes in voor het zaaien. Kleine stukken grond zijn goed met de hand in te zaaien. Bij een groot gazon is een strooiwagen een optie. Deze kan zowel voor het zaaien als voor de bemesting gebruikt worden. Klik hier om een strooiwagen te bekijken. Uiteraard moet er niet te veel wind staan op het moment van zaaien. Strooi een volle hand met zaad losjes vanuit de pols over de grond. De helft van uw handinhoud strooit u in de lengterichting en de andere helft in de breedterichting. Voor de randen mag wat extra graszaad gebruikt worden om deze extra stevig te maken. Als het hele gazon is ingezaaid kunt u het losjes inharken. Eén haal is hierbij voldoende. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat vogels het zaad wegpikken.

Tip: Voor iedere 30m2 is ongeveer 1 kilo graszaad nodig.

Na het inzaaien is het tijd om de ingezaaide grond te bevochtigen. Zorg ervoor dat u het ingezaaide gazon in de eerste weken na het zaaien regelmatig nat maakt. Dit is extra belangrijk wanneer er een droge warme periode in aantocht is. Houdt de weersvoorspelling daarom in de gaten. Nadat het graszaad is ontkiemd duurt het twee weken voordat het graszaad wortelt in de grond. Laat het gras groeien tot het zo’n 8 a 10 centimeter hoog is en maai je het met de hoogste stand terug tot 5 centimeter. Na de eerste keer maaien mag het gras één keer per week gemaaid worden. In het voorjaar kunt u het gras het best tot 3 centimeter maaien en in de zomermaanden tot 1,5 centimeter. Gedurende lange perioden van droogte is het aan te raden 2,5 centimeter aan te houden, om verkleuring en uitdroging te voorkomen.

Tip: Let er altijd op dat de messen van de grasmaaier scherp zijn. Botte messen zorgen ervoor dat het gras beschadigd raakt en sneller zal uitdrogen. Lees hier onze grasmaaier koopgids, om meer te weten over verschillende typen grasmaaiers en messen.

Na zes weken dient het gazon bemest te worden. Doe dit nadat het gras gemaaid is. Tussen 6 weken en 3 maanden is opnieuw bemesten wenselijk (bekijk op de verpakking de specifieke periode, aangezien dit per product kan verschillen). Bemesten is belangrijk om regelmatig te blijven doen, zoals eerder in dit artikel vermeld verkleint mest namelijk de kans op mos en onkruid.

The post Aanleggen van een gazon appeared first on Verbouwtips.

Zaaien

Allereerst is het natuurlijk belangrijk om planten in uw tuin te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door te zaaien. Het voorjaar en de herfst zijn belangrijke perioden waarin planten ingezaaid kunnen worden. Het is naast een uitdagende manier ook de goedkoopste manier om planten in uw tuin te krijgen. Het zaaien van planten begint natuurlijk bij de eerst stap: zaad. Denk er wel aan dat zaden een beperkte houdbaarheid hebben. Kies dus een geschikt moment voor de aanschaf. Eerst te zaaien in bloempotten is volgens expert de beste manier. Het geeft een grotere overlevingskans omdat slakken en ander ongedierte niet bij de plant kunnen. Echter heeft een hortensia die gezaaid wordt in grond meer bronnen om kracht uit te putten. De grond waarin gezaaid wordt moet niet te veel overdadige stoffen bevatten. Stikstof, fosfor en kalium zijn stoffen die de ontkieming van het zaadje kunnen belemmeren.

Herfst en winter

Het is belangrijk voor de hortensia om deze herfst- en winterklaar te maken. Dit vergroot de kans dat deze in de lente beter tot ‘bloei’ komt en beter zal groeien. Het is raadzaam de planten op natuurlijke wijze af te dekken. Dit kan bijvoorbeeld door de plant te bedekken met een laag bladeren. Ook is het mogelijk compost of een combinatie van mest en turf in te zetten om de plant de bedekken. Hortensia’s die in een pot staan moet u beschermen tegen vorst. Hiermee voorkomt u dat de potten kapot vriezen. Denk ook aan andere praktische zaken zoals het leeg laten lopen van een tuinslang, het schoonmaken van potten (zet deze daarna in vorstvrije ruimte op zijn kop) en het afsluiten van de buitenkraan. Daarna is er een periode van rust voor zowel u als de planten en kunt u zich opmaken voor de lente; de bloeiperiode!

De lente

Wanneer uw plant eenmaal goed gegroeid is en de eerste herfst en/of winter overleefd heeft, is het tijd om de plant voor te bereiden op de lente, dé tijd waarin de planten groeien en de bloemen tot bloei komen. Om ervoor te zorgen dat de plant optimaal groeit moeten de littekens van de winter verwijdert worden. Alle oude, dode en verdorde delen van de plant moeten worden afgeknipt. Dit geeft de hortensia de mogelijkheid door te groeien. Onder de grond is de plant namelijk in de winter gewoon door gaan groeien en wil dat overbrengen op het bovengrondse gedeelte van de hortensia.

The post Hortensia appeared first on Verbouwtips.

Om te bepalen wat voor elementen in de tuin worden verwerkt is het belangrijk te bepalen wat het doel gaat worden van de tuin. Wilt u bijvoorbeeld enkel uitkijken over de tuin, bijvoorbeeld ter inspiraties voor meditatie, dan is het uiteraard niet handig de kostbare ruimte te ‘verspelen’ aan een wandelpad. Een wandelpad in een Japanse tuin is natuurlijk logischer wanneer u veel ruimte heeft en wanneer deze naar een plek om te zitten leidt.

Diepte

Een goede Japanse tuin kenmerkt zich vaak door het gebruik van diepte. Dit kunt u bijvoorbeeld creëren door grote planten niet vooraan maar meer naar achteren te plaatsen. Ook een kleine heuvel halverwege de tuin kan dit effect opwekken. Plaats deze niet in het midden van de tuin maar meer naar de zijkant, zo blijft de kijkrichting naar de achterkant van de tuin vrij. Wanneer u een wandelpad wilt maken kunt u dit met stapstenen doen. Gebruik bochten in uw wandelpad met bijvoorbeeld een struik in de bocht waardoor de rest van de Japanse tuin een ‘verassing’ blijft. Dit effect wordt miegakure genoemd. Na de bocht kunt u lage beplanting plaatsen.

Kleur

Om rust te bewaren in de tuin is het noodzakelijk de kleurverschillen zo klein mogelijk te houden. Veel kleuren zorgen voor een bonte tuin, wat in strijd is met het idee om rust te creëren in de Japanse tuin. Meer ingetogen beplanting zal aantrekkelijker zijn dan veel verschillende kleuren bloemen. Natuurlijk kunt u gekleurde bloemen plaatsen in de Japanse tuin, maar doe dit met mate.

Water

Een fraai onderdeel van een Japanse tuin is natuurlijk water. Door dit toe te passen geeft het de Japanse tuin een extra dimensie. Maar ook hier zijn er enkele overwegingen die gemaakt moeten worden. Zorg er bijvoorbeeld niet voor dat een waterval veel herrie geeft of het water in een beekje te snel stroomt. Dat verstoort de rust in de Japanse tuin. Een rustig stroompje langs een terras of vlonder is echter een uitstekend idee, zeker als deze vlakbij de zitgelegenheid uitmondt in een vijver. Het slingerende wandelpad kunt u met behulp van een bruggetje (boogje op plat) over het beekje sturen. U kunt watertoevoer in de Japanse tuin regelen door gebruik van een kahehi. Het water stroomt dan via een bamboepijp het beekje in. Het geruis dat de kahehi geeft een rustgevend geluid. Water kan ook gesimuleerd worden door het gebruik van fijn grind, ook wel virtueel water genaamd.

The post Japanse tuin appeared first on Verbouwtips.

Soorten voederhuisjes

De naam ‘voederhuisje’ is enigszins misleidend, aangezien ze lang niet altijd op een huisje lijken! Er zijn verschillende soorten voederstations:

• Plateau: de meest voorkomende soort; de soort waar het woord ‘voederhuisje’ vandaan komt. Bestaat uit een plateau met daarboven aan afdakking om het voer te beschermen. Kan zowel opgehangen worden als op een paal geplaatst worden.
• Trechtervoeding: een dergelijk voedingsstation bestaat uit een gevulde container (lege fles, trechter) die niet ver boven een plateau hangt. Omdat de onderkant van de container continu open staat, wordt het voer op het plateau beetje bij beetje bijgevuld als de vogels ervan eten.
• Open cylinder: het voordeel van een cylindervorm, is dat de vogels er van alle kanten bijkunnen; er kunnen meerdere vogels tegelijk gebruik maken van uw aanbod. Open cylinders worden meestal van gaas gemaakt en bevatten pinda’s of vetbollen. Trekt ook grotere vogels, omdat het voer makkelijk bereikbaar is.
• Gesloten cylinder: een gesloten cylinder bevat slechts een klein aantal openingen waar de vogels het voer uit kunnen halen.

Voederhuisje bouwen

Er zijn verschillende manieren om een voederhuisje te bouwen; je kunt met een beetje creativiteit zelfs een melkpak gebruiken (zie klusidee). Zolang er maar een goed, stevig platform aan de onderkant is, waar de vogels op kunnen zitten en waar het voer op kan liggen. Eigenlijk kun je bijna alles omtoveren tot een nuttig voederhuisje; denk bijvoorbeeld aan een omgekeerde fles, die je met voer vult en waaronder je op kleine afstand een klein bordesje timmert. Ook kun je in kouder weer (doe dit i.v.m. rotting niet in de zomer) een complete appel ophangen, die door de vogels hartelijk opgepeuzeld zal worden.

Een conventioneel voederhuisje kun je relatief eenvoudig zelf in elkaar zetten; met een paar spijkers, planken en eventueel wat draad kom je al een heel eind (zie onderstaande bouwplannen). Gebruik hiervoor wel zoveel mogelijk onbewerkt hout, omdat eventuele afwerklagen giftig kunnen zijn of de vogels vanwege stank kunnen wegjagen. Het enige wat je wel mag doen, is het hout beschermen door het in de buitenbeits te zetten. Zorg er in ieder geval voor dat het hout enigszins watervast is, om te voorkomen dat het voederhuisje al na één seizoen uit elkaar valt of kapotregent. Let er tot slot op dat er geen spijkers of anderzijds scherpe uitsteeksels in het voederhuisje aanwezig zijn; u wilt de vogels natuurlijk niet verwonden!

Bouwplannen voederhuisje

• Knutselidee
• Bird table (Engels)
• Bird feeder
• Black & decker

The post Voederhuisje appeared first on Verbouwtips.

Nestkast kopen

Wilt u een nestkast kopen, zorg er dan voor dat u erop let dat het model dat u koopt geschikt is voor de vogels die bij u voorkomen! Zowel de vorm als de diameter van de invliegopening zijn bijvoorbeeld van groot belang voor het aantrekken van de juiste vogels. Lees voor adviezen op dit gebied de rest van dit artikel.

Esschert Design Vogelhuisje

Deze nestkast van Esschert wordt geprezen om haar design en afwerking. De antiek-wasbruine nestkast zal niet alleen bij u in de smaak vallen, maar ook bij de vogels.

Nestkast bouwen

Een nestkast zelf bouwen is een belonende bezigheid. Er is niets leuker dan uw creatie verkozen te zien worden voor het starten van een gezellige vogelfamilie! Hieronder een aantal praktische tips voor het bouwen van een nestkastje. Let er op dat vogeltjes zeer kieskeurig zijn; voldoe dus aan hun eisen!

• Gebruik onbewerkt hout: vernis, verf en beits zijn voor vogels niet prettig. Sommige behandelmiddelen zijn zelfs giftig! Behandel het hout dus bij voorkeur niet. Beitsen mag, maar dan alleen de buitenkant. De binnenkant moet in zijn geheel onbewerkt blijven.
• Gebruik watervast hout: uw nestkast moet de elementen jarenlang trotseren. Gebruikt u een zachte houtsoort als vezelplaat, dan zal uw nestkast snel wegrotten.
• Hoogte: hang de nestkast op een hoogte van ongeveer 2 a 3 meter. Let op de bereikbaarheid voor katten!
• Mensengeur: vogels hebben een hekel aan mensengeur. Draag tijdens de bouw bij voorkeur handschoenen en bouw de nestkast liefst buiten. Voorkom dat de kast te lang binnen staat.
• Zon: een nestkast mag niet in de volle zon, want dan kan het te heet worden voor de vogels. De opening is ideaal gericht op het noordoosten.
• Overhang: zorg ervoor dat het dak een zekere mate van overhang heeft. Zo voorkomt u dat het naar binnen regent.
• Kieren en gaten: dicht eventuele kieren met houtlijm. Jonge vogeltjes kunnen zeer slecht tegen kou en tocht en kunnen hieraan sterven!
• Uitsteeksels: zorg ervoor dat de binnenkant van het kastje in zijn geheel is gevrijwaard van uitsteeksels of oneffenheden. Doet u dit niet, dan kunnen de vogels zichzelf verwonden.
• Aanvliegruimte: zorg ervoor dat de vogels ruimte hebben om nestmateriaal en voedsel aan te vliegen. Vijf meter vrije ruimte voor de opening is geen overbodige luxe!
• Invliegopening: iedere vogelsoort heeft zijn eigen voorkeuren met betrekking tot de afmetingen en vorm van de opening. Zie de paragraaf ‘invliegopening’ voor meer informatie.
• Schoonmaken: zijn de vogeltjes gevlogen? Maak de nestkast na gebruik goed schoon met water (geen chemicaliën!). Wie weet komt er nog een vogelpaartje langs!

Invliegopening

Zoals eerder gezegd, heeft iedere vogelsoort zijn eigen voorkeuren wat betreft de afmetingen en vorm van de opening van de nestkast. Hieronder een aantal adviezen voor veel voorkomende vogels:

• 26-28mm: pimpelmees, zwarte mees, kuifmees.
• 32mm: koolmees, vliegenvanger, boomklever, ringmus, roodstaart.
• 34mm: huismus. Invliegopening liefst licht ovaal (breedte; ongeveer 40mm).
• 45-60mm: spreeuw, specht.
• 120-150mm: bosuil.
• 150mm: holenduif.

Bouwplannen nestkast

De vormgeving van uw nestkast hangt voor een deel af van uw eigen wensen voor een deel van de vogelsoort die bij u voorkomt. Hieronder een aantal websites waar u bouwplannen kunt downloaden voor verschillende soorten nestkasten:

• Belgische vogelbescherming (tip!)
• Landschapwerkgroep Abcoude
• Nestkastje voor mezen
• Vogelhuis verbouwingen – Een verbouwbedrijf met een knipoog

The post Nestkast appeared first on Verbouwtips.

Plaatsing en onderhoud

Een tuinpoort ophangen is een secure klus. De poort moet waterpas op de juiste hoogte hangen om ervoor te zorgen dat zowel gebruikersgemak als veiligheid gegarandeerd zijn. Hieronder een aantal tips om uw tuinpoort beter en/of mooier te plaatsen:

• Veranker de deurposten altijd in beton. Heeft u behoefte aan extra stevigheid en beveiliging tegen verzakken, overweeg dan de twee deurposten aan elkaar te gieten tot één stuk ondergronds beton.
• Om te voorkomen dat de deurposten van elkaar weg of naar elkaar toe vallen, kunt u ze bovenaan aan elkaar verbinden met een balk.
• Monteer een windhaak aan de tuinpoort; zo kunt u de poort openzetten zonder dat deze vanzelf dichtvalt.
• Boor geen gaten voor u zeker weet dat de tuinpoort over de gehele zwaai de grond niet raakt.
• Overweeg bij hoge tuinpoorten drie scharnieren te gebruiken in plaats van twee. Dit verhoogt stabiliteit en geeft minder problemen als gevolg van temperatuurschommelingen.
• Zet de poort eerst in de beits alvorens u hem installeert. Op deze manier blijft het hout langer goed. Als u de poort zelf in elkaar zet, beits dan de planken voordat u het geheel in elkaar timmert.
• Zet een houten tuinpoort ieder jaar in de beits. Heeft de poort een heftig seizoen achter de rug, overweeg dan licht schuren alvorens te beitsen.
• Vergeet niet dat u ook met het scharnier kunt variën; een decoratief scharnier kan uw tuinpoort een gedistingeerd uiterlijk geven.
• Door slim om te gaan met begroeiing kunt u de poort mooi in de tuin integreren. U kunt bijvoorbeeld een klimop over het frame laten groeien.
• Als u een tuin heeft die niet te groot is, zorg er dan voor dat de poort qua kleur goed combineert met uw woning. In grotere tuinen heeft u meer vrijheid, omdat de associatie niet zo sterk is.

Op deze website vindt u een handig geïllustreerde klusgids voor het bouwen en ophangen van een tuinpoort.

The post De tuinpoort appeared first on Verbouwtips.

Let op: Voor u begint, is het belangrijk te weten of u al dan niet een vergunning nodig heeft voor het plaatsen van uw tuinhuis. Vraag na bij uw gemeente en controleer het dossier bouwregelgeving van VROM. Overleg ook met de buren voordat u een tuinhuis plaatst dat bij hen het zonlicht kan blokkeren.

Stap 1: de fundering en de vloer

Let op: vergeet niet dat u eventuele buizen, kabels en leidingen legt alvorens u de fundering afmaakt!

Zorg ervoor dat uw tuinhuis op een vlakke grond komt te staan die waterpas is. Graaf de grond af tot een diepte van ongeveer 20 a 25 centimeter en vul het geheel tot 10 a 15cm onder de rand op met zand. Tril/stamp het zand aan om verzakking te voorkomen. Vul de afgraving af met gietbeton; gebruik eventueel betonmatten om scheuren te voorkomen. Maak de afmetingen van uw betonnen fundering net iets kleiner dan die van het huisje. Op deze manier kan het overtollige water ontsnappen zonder het tuinhuisje in te sijpelen. Laat de dikte van de fundering iets toenemen met een groter tuinhuisje. Heeft u bijvoorbeeld een oppervlakte van 5 bij 5 meter, giet dan een betonnen fundering van ongeveer 15cm dik.

Nu wordt het tijd het raamwerk van de vloer te timmeren. Plaats nooit zomaar de wandbalken op de betonnen ondergrond; dit geeft waterschade en heeft een onstabiel tuinhuis tot gevolg. Zorg er altijd voor dat u eerst fundamentsbalken met een afwateringsprofiel plaatst. Hierop kunt u veilig de rest van het tuinhuis plaatsen zonder vocht- en stabiliteitsproblemen. U kunt er eventueel voor kiezen de funderingsbalken vervolgens te verankeren met bouten.

Stap 2: de muren

Gebruik voor de muren een houtsoort die goed bestand is tegen weersinvloeden als regen, hitte en kou. Behandeld hout is, zeker in ons roerige klimaat, zeer sterk aan te raden. U kunt eventueel het hout zelf nabehandelen met houtolie van bijvoorbeeld restol. Afhankelijk van het type tuinhuis, begint u nu of met de constructie van het frame, of met de onderste laag. Controleer in een vroeg stadium of de uitsparing van de deur klopt en zorg ervoor dat u waterpas blijft werken. Plaats de deuren zodra u bij de vijfde laag bent aanbeland. Werkt u met verticale planken, wacht dan met het plaatsen van de deur tot de muren af zijn. Plaats eventuele ramen het laatst; zaag (indien u geen prefab huis plaatst) uitsparingen uit de muur en plaats de glasplaten aan de binnenkant. Timmer de raamkozijnen vast met gegalvaniseerde spijkers, om problemen ten gevolge van roest te voorkomen.

Stap 3: het dak

Plaats eerst alle draagbalken. Afhankelijk van het type tuinhuis betekent dit ofwel dat u de balken in uitsparingen plaatst, in stalen houders plaatst, ofwel bovenop op de muur vastzet. In het laatste geval zult u een façade voor de zijkant van de balken willen plaatsen om het geheel af te dichten. Zorg in alle gevallen voor voldoende overhang voor de afwatering. Zodra de draagbalken zijn geplaatst, kunt u het dak gaan aftimmeren. Gebruik hiervoor platen van multiplex, die u met flinke spijkers vasttimmert aan de draagbalken. Hierop plaatst u vervolgens singles (flexibele dakpannen) van asfalt. Werk bij het bedekken van beneden naar boven: plaats de volgende schingle altijd halverwege over de vorige, om een waterdichte afdekking te garanderen.

Stap 4: afwerking

De eerste stap in de afwerking is de afwatering. Zorg ervoor dat u dakgoten aan de kanten plaatst waar dit nodig is. U kunt er ook voor kiezen om een rand met grind om het tuinhuis heen te plaatsen, om te voorkomen dat opspattend water de muren aantast. De volgende stap is de elektra: werk altijd met de spanning eraf en draag handschoenen en rubberen schoenen indien dit niet mogelijk is. Hoe u tot slot het tuinhuis inricht is helemaal aan u!

The post Tuinhuis bouwen appeared first on Verbouwtips.

Waar u op moet letten

Een kippenhok is niet zomaar een bouwwerkje; het is een verblijf waar u levende wezens in huisvest. Zorg er dus voor dat het door u gebouwde kippenhok niet alleen aan uw uiterlijke wensen voldoet, maar ook de kippen beschermt en verzorgt. Hieronder een aantal belangrijke punten waaraan een kippenhok moet voldoen:

• Zorg naast het hok voor een ren; geef de kippen voldoende bewegingsruimte. Voor de ren geldt hoe groter, hoe beter.
• Het hok moet goed geventileerd zijn, maar het mag niet tochtig zijn.
• Zorg dat er zowel beschutte als onbeschutte ruimte is. De kippen moeten zowel in de zon als in de schaduw kunnen vertoeven.
• Leeft u in landelijk gebied, zorg er dan voor dat uw hok niet alleen overdag, maar ook ‘s nachts goed afgesloten is. Geef vossen geen kans!
• Plaats de stokken hoog genoeg, op een hoogte minimaal 30 centimeter van de grond. Plaatst u de stokken te laag, dan is de kans aanwezig dat de kippen niet op stok gaan. Zorg er ook voor dat de stokken op voldoende afstand (40 a 50cm) van de muur zijn verwijderd.
• Zorg ervoor dat de stokken de goede vorm hebben: iets breder dan dik en niet te rond. Dit maakt het voor de kippen een stuk comfortabeler.
• Laat eventuele deuren binnenwaarts opengaan. Zo voorkomt u dat de kippen de deur van binnenuit per ongeluk opendoen.
• Maak de binnenkant wit. Dit maakt het makkelijker om eventueel ongedierte te spotten en bestrijden.
• U zult het kippenhok één a tweemaal per jaar moeten desinfecteren. Zorg er dus voor dat het niet te moeilijk is het hok uit elkaar te halen.
• Plaats het verblijf een stukje van de grond, om knaagdieren te hinderen en ervoor te zorgen dat regenwater makkelijk wegloopt.
• Kippen moeten het hele jaar door toegang hebben tot drinkwater. Zorg er dus voor dat u het water eenvoudig kunt bijvullen. Gebruik drinktorentjes en/of schalen.
• Plaats het voer en het water uit elkaar; zo dwingt u de kippen tot lichaamsbeweging.
• Zorg ervoor dat u een luik heeft dat groot genoeg is om zowel eieren te rapen als schoon te maken.
• Maak aparte nestkastjes en vul deze met stro.

Kippenhok bouwplannen

Op het internet kunt u een groot aantal bouwplannen vinden voor het zelf maken van een kippenhok. Hieronder een lijstje met stappenplannen, voor zowel grote als kleine kippenhokken:

• Op buildeazy vindt u bouwplannen voor een groot, losstaand kippenhok
• Een Belgische doe-het-zelver heeft een uitstekende gids samengesteld voor het bouwen van een kleiner kippenverblijf.
• Gamma heeft een stappenplan

The post Kippenhok maken appeared first on Verbouwtips.

Soorten konijnenrennen

• Vaste ren: een vaste ren bestaat uit een getimmerde omheining, die meestal in directe verbinding staat met een konijnenhok. De omheining bestaat meestal uit een houten frame dat met kippengaas afgedicht is. Een konijnenren is meestal ook aan de bovenkant afgedicht, omdat u anders het risico loopt dat het konijn uit de ren springt. Het voordeel van een vaste ren is dat deze vaak steviger is en geheel naar wens ingericht kan worden.
• Mobiele ren: een mobiele ren bestaat uit een opklapbare omheining, die u naar wens kunt verplaatsen en vervormen. U kunt hem aan het einde van de dag weer opklappen en mee naar binnen nemen. Het nadeel is dat een mobiele ren vaak kwetsbaarder is en dus niet permanent is. Het voordeel is dat u geen permanente ruimte in uw tuin of huis hoeft te reserveren.

Een konijnenren bouwen

Een goede vraag om mee te beginnen, is of u een hok aan de ren verbindt (een permanent verblijf), of dat u het konijn iedere dag in en uit de ren tilt. Heeft u de ruimte en bent u bereid uw konijn buiten te houden, zorg dan in de eerste plaats voor een hok. Een konijnenverblijf kunt u eenvoudig in elkaar timmeren (zie hier voor een lange lijst met downloadbare bouwplannen), maar houd rekening met een aantal punten:

• Richt het verblijf juist: zorg ervoor dat het niet te snel en vaak inregent en zet het verblijf niet met de opening pal in de wind.
• Gebruik weervast hout: niet alle houtsoorten zijn geschikt voor buiten. Zorg ervoor dat u geen houtsoort neemt die gaat schimmelen of rotten, want hiermee loopt u kans op ontsnappingen en ziekte.
• Zorg voor een beschutte plek: als het warm of koud is of hard regent, is het voor het konijn prettig om in de beschutte schaduw te zitten. Zorg er dus voor dat u naast een open gedeelte een beschut gedeelte heeft.
• Maak het geheel knaagvast: konijnen zijn knaagdieren, dus ze zullen aan ieder hoekje hun tanden scherpen. Om te voorkomen dat het hok beschadigd raakt, kunt u gebruik maken van hoekstaaltjes.
• Maak het hok toegankelijk: als u het hok wilt verschonen, moet u het konijn makkelijk uit het hok kunnen pakken en makkelijk toegang kunnen hebben tot het hok. Zorg bijvoorbeeld voor een deksel dat middels scharnieren en een simpel schuifje geheel open en dicht kan.
• Denk aan het konijn: ja, een konijnenverblijf moet er leuk uitzien, maar denk in de eerste plaats aan het welzijn van het konijn. De minimum-afmetingen voor een konijnenverblijf zijn 100×60×60cm, maar groter is altijd beter. Houdt u meerdere konijnen in één verblijf, zorg er dan voor dat het geheel ruimer is (ongeveer 20cm extra lengte per konijn).

The post Konijnenren appeared first on Verbouwtips.

Soorten riet

Over het algemeen kunt u bij een rieten tuinmeubel verwachten dat u een licht en sterk product krijgt. Door de buigzaamheid van het riet, zult u ook meer comfort ervaren dan bij een ander houten houten tuinmeubel. De weerbestendigheid van natuurlijk riet laat echter te wensen over, wat er toe geleid heeft dat men een synthetisch alternatief ontwikkeld heeft.

• Natuurlijk riet: natuurlijk riet (ook: pitriet) kan gemaakt worden van rotan, wilg, zeegras en raffia. Het wordt meestal verkregen uit de stevige stengels van de rotan-liaan, dit type wordt daarom aangeduid als rotan. Natuurlijk riet is buigzaam, sterk en wordt na het beitsen gelakt tot de gewenste kleur. Waar u wel rekening mee moet houden, is dat met name ongelakt riet minder goed bestand is tegen de invloeden van het weer. Vooral felle zon kan de kleur aantasten, wat een doffe verkleuring tot gevolg heeft. Onder invloed van vocht kunnen mossen en schimmels een kans krijgen; bewaar meubelen van natuurlijk riet daarom bij voorkeur binnen tijdens de mindere seizoenen. Ook moet er bij een net aangeschafte rotan meubel gelet worden op eventuele scherpe randjes.
• Kunstriet: kunstriet is een kunstmatige rietsoort gemaakt van vinyl of kunsthars. Het materiaal wordt in zeer dunne reepjes gemaakt en vervolgens om een lichtmetalen frame gewoven tot een rieten tuinmeubel. Omdat het bronmateriaal naar keus gekleurd kan zijn, hoeft het niet achteraf geverfd te worden. Mede hierdoor is het materiaal kleurvast. Het is tevens waterdicht en daardoor makkelijk schoon te maken: afspelen met water is meestal voldoende. Meubelen van kunstriet hebben een lange levensduur.

Al met al heeft kunstriet flink wat voordelen boven natuurlijk riet. Omdat het machinaal gewoven wordt en de grondstoffen goedkoop zijn, is het vaak ook nog eens goedkoper dan natuurlijk riet. Verreweg de meeste rieten tuinmeubelen zijn tegenwoordig vervaardigd van kunstriet. De reden om toch voor een rotan tuinmeubel te kiezen kan zijn omdat deze authentieker oogt en met de jaren een karakteristieke uitstraling kan krijgen.

Onderhoud

Goed onderhouden rieten tuinmeubelen kunnen vele jaren mee. Belangrijk hierbij is dat er energie wordt gestoken in het voorkomen van aantasting en het tijdig bijwerken van het materiaal.

Het onderhouden van een kunstrieten tuinmeubel is relatief eenvoudig. Wanneer u een tuinmeubel van kunstriet hebt, dan kunt u het meubel eenvoudig het hele jaar door buiten laten staan. Even goed afspoelen in het voorjaar en het kan er weer tegenaan; in erge gevallen zal wat zeep voldoende zijn.

Een rotan tuinmeubel dient daarentegen in periodes van slecht weer bij voorkeur naar binnen gehaald te worden of voorzien te worden van een beschermende afdekhoes. Houd in het laatste geval wel rekening met het feit dat langdurige vochtigheid schimmelvorming en -groei bevordert. Om schimmelvorming te voorkomen, is het aan te raden een natuurlijk rieten meubel regelmatig af te nemen met eerst een vochtige doek en daarna een droge doek. Controleer daarnaast ieder jaar of het niet opnieuw gebeitst of gelakt moet worden.

Wanneer een rotan tuinmeubel tijdig is gelakt, dan wordt hiermee uitdroging en aantasting van het materiaal voorkomen. Zodra een rotan tuinmeubel vuil en grijs wordt, dan is waarschijnlijk de laklaag aangetast. Nieuwe lak aanbrengen is dan verstandig. Hiervoor kan blanke buitenlak, of bootlak gebruikt worden. Gebruik hierbij een ongebruikte verfkwast. Lees altijd de gebruiksaanwijzingen op het aangeschafte materiaal.

Producttip

Tenco 910 Blank Bootlak – 1000 ml

Bootlak van Tenco is geschikt om uw rotan tuinmeubel bestand te maken voor het Nederlandse weer. Deze lak is van hoge kwaliteit.

Zowel voor een kunstrieten tuinmeubel als voor een rotan tuinmeubel van natuurlijk riet, is het aan te raden om het tuinmeubel niet te lang bloot te stellen aan de zon. Plaats het zoveel mogelijk in de schaduw. Wanneer de tuinmeubelen alsnog langdurig in de zon staan, dan is het aan te raden deze regelmatig te draaien. Dit zorgt ervoor dat de verkleuring door de zon niet aan één zijde zichtbaar is.

Wanneer er gekozen wordt een rotan tuinmeubel opnieuw te schilderen, dan is spuitverf een mogelijkheid. Maak voor u dit doet het meubelstuk goed schoon. Zodra het riet droog is kunt u een dunne grondlaag aanbrengen. Nadat deze grondlaag is opgedroogd kunt u de gekozen kleur in drie lagen aanbrengen. Belangrijk hierbij is dat u na iedere aangebrachte laag wacht tot de verf is opgedroogd.

The post Rieten tuinmeubelen appeared first on Verbouwtips.