Let op: indien u een kozijn vervangt, is het zeer sterk aan te raden direct dubbel glas (danwel een extra isolerende HR+of HR++ variant) te overwegen; hier is misschien wel de grootste winst te halen in het hele huis.

Houten kozijnen

Bij een houten kozijn is het uiteraard van het grootste belang dat u een goede houtsoort kiest. Hout heeft van nature de neiging te rotten en is minder stevig en minder resistent voor temperatuurverschillen. Met name het relatief goedkope zachthout (grenen, vuren) dat nog veel wordt toegepast heeft, mits goed onderhouden, een beperkte levensduur van ongeveer 10 a 15 jaar. Wilt u een kozijn met betere eigenschappen, dan zult u moeten overgaan tot aanschaf van een kozijn van hardhout. Let hierbij wel goed op de aanwezigheid van het FSC-keurmerk, dat garandeert dat het hout afkomstig is van duurzaam beheerde plantages. Het belang van duurzame import heeft de prijs van hardhout wel opgedreven; voor een goed hardhouten kozijn betaalt u in de meeste gevallen al meer dan een kunststof kozijn.

De definitie van een ‘goed’ hardhouten kozijn is uiteraard subjectief, maar een belangrijke factor om op te letten is de isolatiewaarde. Moderne houten kozijnen hebben een profiel dat sterk gelijkend is op het profiel van een kunststof kozijn. Dat wil zeggen; met (dubbele) rubber dichtingen en een geïntegreerde waterhuishouding. Let er wel op dat hout van nature kromtrekt bij vocht- en temperatuursverschillen. Sommige kozijnen bestaan daarom uit kuislings verlijmd hout. Omdat kromtrekken echter inherent aan hout is, kan het zijn dat het deels buiten de garantie valt.

Kunststof kozijnen

Dankzij zijn lange levensduur en weerbarstigheid, zijn kozijnen van polyvinylchloride (PVC) de laatste jaren enorm populair geworden. Een goed kunststof kozijn kan, mits onderhouden, zomaar 50 jaar meegaan. Voor dit onderhouden wordt een speciale PVC-pasta gebruikt, die aangebracht wordt op plaatsen waar beschadiging aanwezig is. Daarnaast komen de kozijnen tegenwoordig met een recycle-garantie, wat niet verwonderlijk is, gezien het milieu-onvriendelijke karakter van PVC. Mocht u kunststof lelijk vinden, dan zijn er diverse hout-imitaties beschikbaar. Andere voordelen van kunststof kozijnen zijn onder andere de goede inbraakveiligheid, de brandvertragende werking, de waardestijging van uw woning en de grote verscheidenheid in beschikbare kleuren.

Een goed kunststof kozijn heeft minimaal drie rubber dichtingen, drie isolatiekamers en sluitnokken van roestvrij staal. De extra kamer die gecreëerd wordt door de extra rubbers, zorgt ervoor dat de isolatiewaarde van het kozijn sterk verhoogt. Daarnaast zorgt deze ervoor dat zowel de vochthuishouding als de geluidsdemping van het kozijn sterk verbeteren. Al met al is het kunststof kozijn, in tegenstelling tot wat u misschien verwacht, het meest milieuvriendelijke kozijn dat u kunt aanschaffen. Dit vanwege de lage energiebehoefte bij de productie van het kozijn, de hoge isolatiewaarde, de recyclebaarheid en het besparen van bos. Tot slot een onderhoudstip; autowas geeft het kozijn een extra beschermlaag tegen weersinvloeden.

Aluminium kozijnen

Aluminium kozijnen zijn zeer licht en, mits voorzien van een anodiseerlaag, vrijwel onderhoudsvrij. Het grote nadeel is dat het metaal Aluminium niet of nauwelijks isoleert. Tot circa 1980 werden nog veel ‘kale’ Aluminium kozijnen gebruikt in de bouw. Met name in het geval van een serre, is de kans aanwezig dat u een onvoldoende isolerend aluminium frame aantreft. Dergelijke kozijnen kunnen in de winter zelfs aan de binnenkant bevriezen en zijn zeer gevoelig voor condensatie. Om deze problemen te verhelpen, heeft men de hulp ingeroepen van de zogenaamde thermische brug; een kunststof onderbreking in het hart van het frame. Deze zorgt ervoor dat moderne aluminium kozijnen even goede isolatie-eigenschappen hebben als kozijnen van hout of kunststof. In de woningbouw gebruikt men tegenwoordig, mits voor aluminium wordt gekozen, uitsluitend thermisch onderbroken profielen. Vraagt u als particulier een offerte aan, let er dan goed op dat u expliciet een thermisch onderbroken kozijn vermeldt. Dergelijke kozijnen zijn misschien duurder, maar qua energiebesparing en comfort zijn ze de extra uitgave dubbel en dwars waard.

Aluminium kozijnen zijn in een breed kleurenspectrum beschikbaar; het is vaak zelfs mogelijk de binnen- en buitenkant een andere kleur te geven. Kiest u voor een thermisch onderbroken aluminium kozijn, houdt u er dan wel rekening mee dat dit de duurste optie is. Wilt u zeker zijn van een goede kwaliteit, inbraakveiligheid en isolatiewaarde, let dan bij aanschaf van een aluminium profiel op het zogenaamde VRMG-keurwerk

The post Kozijnen appeared first on Verbouwtips.

De energieprestaties worden vaak uitgedrukt in de warmtedoorgangcoëffcient, ofwel U-waarde (de inversie van de R-waarde). Een standaard gesloten deur heeft een U-waarde van 4,2 W/m2K, maar er zijn tegenwoordig deuren beschikbaar met een U-waarde van lager dan 2 W/m2K. Zorg ervoor dat, indien de voordeur glazen elementen bevat, deze in ieder geval van dubbel glas (beter: HR+ of HR++) zijn.

Soorten deuren

Een veelvoorkomende buitendeur is van staal met een isolerende kern van polyurethaan(PUR)-schuim. Meestal is er al magnetische tochtwering aanwezig en als de deur correct geïnstalleerd wordt, is verdere tochtwering niet meer nodig. Een ander materiaal dat om zijn isolerende eigenschappen ook veel gebruikt wordt als buitenlaag van de deur, is glasvezel. De R-waarde van de meeste moderne deuren ligt rond de 5 a 6. Een ~4cm-dikke moderne deur zonder raam biedt meer dan vijf maal de isolatiewaarde van een massief houten deur van dezelfde dikte.

Glazen duren en schuifpuien isoleren vanwege de slechte isolatie-eigenschappen van glas veel slechter dan andere deurtypes. De meeste moderne glazen deuren met metalen frames hebben een thermische onderbreking in de vorm van een plastic isolator tussen de binnen- en buitenkant. Modellen die meerdere glaslagen gebruiken, gevuld zijn met isolerend gas (HR+ of HR++) en/of voorzien zijn van anti-reflectieve coatings zijn in ons relatief koude klimaat sterk aan te raden. De extra kosten die u hiermee maakt zijn vanwege de winst op energieverbruik binnen afzienbare tijd afgelost. Over de gehele levensduur verdient het zich zelfs vele malen terug.

Als u een deur koopt of vervangt, houd dan in uw achterhoofd dat een klapdeur vele malen beter afsluit dan een schuifdeur. Het is namelijk nagenoeg onmogelijk om de luchtlekkage volledig te blokkeren met tochtwering, omdat de deur dan onbruikbaar wordt. Met name als de deur wat ouder wordt, zult u merken dat er meer en meer koude buitenlucht naar binnen kan sijpelen. Als de fabrikant dit mogelijk gemaakt heeft, kunt u versleten tochtwering op schuifdeuren het beste regelmatig vervangen.

Installatie

Als u een deur koopt, komt deze waarschijnlijk met ophanging en al. Deze ophanging, het frame, is meestal van hout of van staal. Alvorens u de deur installeert, zult u het bestaande frame dus uit het deurgat moeten breken. Het nieuwe frame moet zo rechthoekig mogelijk geplaatst worden, zodat de deur netjes en volledig sluit tegen de deurposten. Na installatie kunt u het beste een uitdijende schuimkit (PUR) gebruiken om de ruimte tussen het deurgat en de frame goed af te sluiten. Dit voorkomt luchtlekken om het frame heen. Wees niet te gul met het opspuiten van de kit, omdat deze met name in geval van houten frames het frame uit positie kan forceren. Vergeet tot slot de tochtwering niet; deze dient u regelmatig te controleren op slijtage om verdere luchtlekken te voorkomen.

The post De Voordeur Isoleren appeared first on Verbouwtips.

De beste keuze is vooralsnog de opvulling van een huidige spouw. Dit levert iets minder besparing op dan buitenwand-isolatie en stelt de constructie van de buitenmuur bloot aan de elementen. Toch is deze methode het meest kosten-efficiënt, omdat het zichzelf met name vanwege de lage kosten binnen slechts drie jaar terugverdient. Vergeet niet dat u ook de kozijnen en de voordeur aan kunt pakken voor extra winst.

Spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie is gericht op het isoleren van de lege ruimte tussen het binnen- en buitenblad. Een wijdverbreide mythe is dat deze ruimte leeg voldoende isoleert. De werkelijkheid is compleet anders; een ongevulde spouwmuur isoleert ongeveer even sterk als een laag isolatiemateriaal van slechts een halve centimeter dik. Het is dus raadzaam te controleren of ook uw spouwmuur is voorzien van isolatie. Omdat via de buitenmuur vocht naar binnen trekt, is het van groot belang dat u geen (minerale) wol kiest. Niet alleen absorbeert dit materiaal het vocht en verliest het zo zijn isolerende werking, het geeft dit vocht ook door aan de binnenmuur. Hierdoor kunt u problemen krijgen als loslatend behang en schimmelvorming. Om dit te voorkomen, is het dus sterk aan te raden een vochtwerend (hydrofoob) isolatiemateriaal als EPS (piepschuim) in de muur te laten injecteren. De relatie tussen vochtproblemen en spouwmuurisolatie is groot en complex. Het is dan ook van belang dat uw isolatiebedrijf een duidelijk advies geeft met betrekking tot deze factoren.

Kosten gevelisolatie

De kosten en daarmee terugverdientijd van gevelisolatie hangen sterk af van het type isolatie dat u toepast en de uiteindelijke isolatiewaarde (R-waarde). We gaan hier in de berekeningen uit van een gevelopppervlak van 25m2 en een gewenste R-waarde van 1.3. Over het algemeen kunt u er vanuit gaan dat buitenmuurisolatie het duurst is en de langste terugverdientijd heeft. Voor een besparing van €185 per jaar betaalt u eenmalig €2800; een terugverdientijd van 15 jaar dus. Isoleert u een bestaande spouw, dan bent u vaak een stuk goedkoper uit. Voor een geveloppervlak van 25m2 betaalt u eenmalig €450, terwijl u per jaar al €150 bespaart; een terugverdientijd van slechts 3 jaar. Kiest u voor een doe-het-zelf voorzetwand aan de binnenzijde, ga dan uit van dezelfde cijfers als een spouwmuur-isolatie. Laat u dit doen door een bedrijf (aan te raden i.v.m. vochtproblemen), reken dan op een uitgave van €2000 en een terugverdientijd van 13 jaar.

Algemene tips gevelisolatie

• Denk aan het voegen van eventuele naden tussen muur en kozijn.
• Zorg dat de spouw goed afgesloten is; regenwater is funest. Zorg voor goede afwatering.
• Dicht naden met tape.
• Als de pleisterlaag op de buitenwand beschadigd is, werk deze dan bij.
• Laat het isolatiemateriaal goed aansluiten: door voegen kan veel warmte ontsnappen.
• Mits goed uitgevoerd, kunt u met thermische isolatie tevens geluid buiten houden:u slaat twee vliegen in één klap.
• Heeft u een garage? Isoleer deze dan mee! Doet u dit niet, dan kunt u enorme warmteverliezen lijden. Daarnaast kunt u gevaar lopen vanwege de door de auto uitgestoten koolmonoxide.

The post Gevelisolatie appeared first on Verbouwtips.

Schuine daken

De binnenkant van het schuine dak leent zich vanwege de toegankelijkheid prima voor de doe-het-zelver. De beste materiaalkeuze voor de binnenkant van het dak is steenwol, omdat dit materiaal relatief brandveilig is. U kunt vaak het beste kiezen voor isolatieplaten, omdat deze een netter afgewerkt resultaat geven. Met name als u tussen de dwarsbalken van de aftimmering wilt isoleren, is het het beste om isolatieplaten te nemen en deze tussen de balken vast te nieten. Mocht de ruimte tussen de balken te groot zijn, dan kunt u extra balken (regels) aanbrengen met een onderlinge afstand van precies één isolatieplaat. Plak eventuele naden tussen de isolatieplaten af met aluminiumtape en dicht kieren met PUR-schuim, een acrylaatkit of (niet overschilderbaar!) een siliconenkit. Voor ventilatie is het daarnaast zo, dat u het beste een spouw (luchtruimte) van ongeveer 2 centimeter tussen het isolatiemateriaal en het dakbeschot overlaat. Over dit laatste zijn de meningen verdeeld, maar het alternatief (gaten boren) kan vanwege transport van koude lucht meer vochtproblemen creëren dan oplossen. Let er wel op dat u tussen de aftimmering en de isolatie (dus: aan de warme kant van het geheel) een dampremmende folie plaatst; van vocht verliest isolatiemateriaal zijn werking en kan uw dak gaan rotten.

In geval van isolatie van buitenaf, wordt het isolatiemateriaal veelal geplaatst tussen de dakpannen en het houten dakbeschot. Als materiaal wordt meestal ook hier minerale wol gekozen. Isolatie van de buitenkant van het dak laat u vanwege de risico’s bij voorkeur over aan een professioneel bedrijf.

Platte daken

Platte daken hebben vanwege de mogelijkheid tot stilstaand regenwater een waterdichte en sterk dampremmende bedekking. Hierdoor is het onmogelijk van binnen afkomstig vocht af te voeren naar buiten. Vochtproblemen zijn bij platte daken dan ook veelvoorkomend; in koude en natte maanden krijgt het koude hout veel vocht te verwerken, terwijl in warme, zonnige maanden het hout weer kurkdroog is. Het isoleren van een plat dak van binnenuit kan dus zeer problematisch zijn, omdat het naar boven getrokken vocht in koudere periodes condenseert en eigenlijk maar moeilijk weg kan. Hierdoor ontstaan vocht-ophopingen, die ervoor zorgen dat het hout kan gaan rotten en het isolatiemateriaal zijn nut verliest. Wilt u toch een plat dak van binnenuit isoleren, denk dan aan de volgende zaken:

• Zorg ervoor dat er tussen de bovenkant van de isolatie en de onderkant van uw dak een luchtlaag aanwezig is die in verbinding staat met de buitenlucht. Dit is nodig om vocht de mogelijkheid te geven te ontsnappen.
• Zorg ervoor dat u een zeer sterke dampremming aanbrengt aan de warme kant van de isolatie. Probeer deze zo naadloos mogelijk te bevestigen, om de vochttoevoer naar de isolatie zo gering mogelijk te houden.

Materialen

Er zijn diverse materialen beschikbaar voor isolatie van uw dak. De belangrijkste eigenschap van uw isolatie is de zogenaamde R-waarde (ook: Rd-waarde). Deze hangt af van de dikte van het materiaal en de specifieke eigenschappen van dit materiaal. Om een isolatiewaarde R=2.5 te behalen heeft u gemiddeld zo’n 10cm dikte nodig (steenwol, glaswol), al kunt u met sommige materialen (XPS) met iets minder af. Let goed op dat het tegenwoordig niet meer mogelijk is een energiepremie te krijgen op het aanbrengen van isolatie. Het materiaal EPS is vochtbestendig en schimmelt tevens niet. Heeft u vaak last van vocht, overweeg dan dit materiaal. Besteed tot slot extra aandacht aan isolatie van de aansluiting van het dak op de muur; deze plaats is vaak een warmtelek. Sommige dakpannen isoleren ook beter dan andere.

The post Dakisolatie appeared first on Verbouwtips.

Zelfs een kleine lekkage, waar je misschien weinig last van hebt, kan grote problemen veroorzaken. Wat een kleine reparatie zou zijn, kan door gebrek aan onderhoud een grote dure verbouwing kunnen worden. Probeer dit daarom te voorkomen. In dit artikel geef ik enkele tips om snel bij het lek te komen.

Benodigdheden:

• Zaklamp
• Keukentrap (binnen) / ladder (buiten)
• Waterslang
• Hulp van een andere klusser
• Geduld

De locatie van het lek en de lekkage

Laat om te beginnen duidelijk zijn dat de locatie van het lek zelf en de plek van de lekkage in het plafond en of muur niet hetzelfde hoeft te zijn. De reden hiervoor is simpel: water stroomt naar het laagste punt. Dit is direct de reden waarom het vinden van de oorzaak van de lekkage lastig kan zijn.

Zoektocht van binnenuit

 Bij het zoeken van het lek begin je door naar het plafond, of muur te kijken in de ruimte waar er sprake is van lekkage. In het geval van een schuin dak, kijk je vanaf de lekkage (te herkennen aan een vlek) naar boven. Het lek zelf zit vaak op plaatsen waar een item van buiten het dak in gaat. Denk hierbij aan een dakkapel, een schoorsteen of een dakventilatieopening. Wanneer het plafond niet afgesloten is, dan is het lek te vinden door met een zaklamp op de plek te schijnen op het plafond. Grote kans dat op de plaats van het lek watervlekken of schimmels te zien zijn. Als het niet mogelijk is om het plafond vanuit de (zolder)kamer te bekijken, dan kan het lek gevonden worden op het dak zelf.

Het dak op

Het vinden van het lek op het dak kan het beste in tweetallen gedaan worden. Eén persoon kan het dak op met een tuinslang. Spuit het water heel zorgvuldig, vlak boven waar de lekkage in huis is te zien. Laat de slang enkele minuten op één plek stromen voor, je de slang verschuift.  Tijdens dit proces wacht de andere persoon binnen en probeert te zien waar het water precies binnen komt. Ook hierbij helpt het om met een zaklamp op het plafond te blijven schijnen. Geduld is hierbij erg belangrijk. Het proces kan in totaal ruim een uur duren. Bespreek vooraf hoe er gecommuniceerd kan worden (bijvoorbeeld roepen of kloppen). Op deze manier kunnen jullie aan elkaar duidelijk maken wanneer het lek is te zien en op welke plek er water wordt gespoten.

Het kan zo zijn dat de exacte plek van de lekkage nog altijd niet is gevonden. Verwijder in dat geval de bovenste laag van de dakbedekking in het gebied waar de lekkage zit. Verkleurd viltpapier, of rottend hout zal nu te zien zijn. Dit is de bron van de lekkage.

The post Tips om lekkage op het dak snel te vinden appeared first on Verbouwtips.

Houten gevelbekleding

Een gevelbekleding van hout geeft een huis een oorspronkelijk, authentieke karakter. Hout heeft echter een aantal overduidelijke nadelen. Zo heeft het regelmatig behandeling nodig om houtrot te voorkomen, kunnen de planken door vocht en temperatuur kromtrekken en moet met name de zuidzijde regelmatig beschilderd worden. Daarnaast is het bij hout van groot belang dat u oplet dat u verantwoord kiest. Let hierbij op het volgende:

• Het FSC-keurmerk garandeert verantwoord geproduceerd hout uit duurzaam beheerde bossen.
• Het KOMO-keurmerk bij verduurzaamd hout is een garantie dat de verduurzaming op milieuvriendelijke wijze heef plaatsgevonden. Ook is het een maat voor kwaliteit.
• Kies voor hout dat van nature al watervast is. Dit kan op termijn een hoop verf schelen!
• Een overstekende dakrand van zo’n 50 tot 75 centimeter kan een aardig deel van uw gevelbekleding beschermen tegen zon en regen.

Kunststof gevelbekleding

Kunststof gaat lang mee en kan dankzij moderne motieven tóch een authentieke uitstraling hebben. Het is echter duurder dan hout, maar daar staat dan weer tegenover dat het een significant langere levensduur heeft. Qua onderhoud moet kunststof alleen regelmatig schoongemaakt worden; het is kleurvast en daarnaast ook nog eens prima vochtwerend. Wilt u van kleur veranderen, dan zult u echter een compleet nieuwe bekleding moeten aanschaffen. Overschilderen is er bij kunststof helaas niet bij. Wilt u voor duurzaam aan, dan kunt u overwegen te gaan voor een zogenaamde Volkern kunststofplaat. Hierin zit 30% kunsthars en 70% houtvezel verwerkt. Deze vezels zijn vrijwel allemaal resthout van Europese naaldbomen. Volkern kunststofplaten zijn onderhoudsarm en gaan vijftig jaar mee.

Metalen gevelbekleding

Metalen gevelbekleding wordt niet vaak toegepast in woonhuizen en is vooral interessant voor loodsen en bedrijfspanden. Metaal is relatief duur, levert veel milieuvervuiling op en is pas toegestaan als er een speciale beschermende coating wordt gebruikt. Dit laatste wordt gedaan om te voorkomen dat er bij regen metaaldeeltjes in het grondwater terecht komen. Voordeel is weer dat het oersterk is en uitstekende vochtwerend eigenschappen biedt. Moderne metalen gevels bestaan vooral uit aluminium; een relatief licht, maar toch sterk materiaal. Metalen gevelbekledingen zijn vanwege het gewicht relatief lastig te plaatsen; in verreweg de meeste gevallen zult u een professional in moeten schakelen.

Isolatie

Met een mooie gevelbekleding bent u er nog niet. Een gevelbekleding wordt namelijk pas écht interessant als u deze combineert met een extra isoleerlaagje aan de buitenmuur. Hiervoor wordt meestal steenwol gebruikt. Vergis u niet; gevelisolatie kan alles bij elkaar een behoorlijke besparing opleveren op de gasrekening. Informeer dus bij uw leverancier naar de mogelijkheden tot het plaatsen van een laagje geperst steenwol.

Het aanbrengen; waar u op moet letten

• Juiste soort: pas op dat u geen kunststofplaten voor binnenshuis gebruikt! Deze zijn niet berekend op de elementen en zullen kromtrekken, verkleuren en scheuren.
• Vocht: zorg ervoor dat het geheel goed vochtdicht wordt afgewerkt. Doet u dit niet, dan bestaat er kans dat de isolatie verzadigd raakt met vocht, zijn waarde verliest en zelfs als koudebrug kan gaan dienen.
• Ruimte: houd er rekening mee dat gevelbekleding vanwege de elementen zal rekken en krimpen. Zorg er dus voor dat er een klein beetje ruimte overblijft om uit te zetten. Doet u dit niet, dan kan het materiaal gaan barsten.
• Ventilatie: zorg ervoor dat er ruimte overblijft voor ventilatie achter de gevelbedekking. Dit voorkomt invanging van uitslaand- en condensatievocht in de isolatielaag.

The post Gevelbekleding appeared first on Verbouwtips.

Soorten en verschillen

Dakplaten worden zowel in kunststof als in plaatstaal geleverd. Beide materialen hebben zo hun voor- en nadelen. De verschillen:

• Gewicht: kunststof platen zijn een stuk lichter en hierdoor makkelijker zelf verwerken. Ze zijn echter hierdoor ook minder stormvast.
• Isolatie: een kunststof dakpanplaat isoleert beter tegen het geluid van bijvoorbeeld regen of hagel.
• Vocht: metaal vormt een kouder oppervlak en de kans is dan ook groter dat er condens vormt. Onderfolie is in veel gevallen raadzaam of zelfs noodzakelijk.
• Deuken: metalen dakpanplaten zijn gevoeliger voor deuken dan het wat veerkrachtigere kunststof.

Om de platen nog meer op ‘echte’ pannen te laten lijken, kunnen ze met zand afgewerkt worden. Er kan tevens een leislag op aangebracht worden. Kunststof platen worden over het algemeen meer toegepast op kleinere zaken als stacaravans en tuinhuisjes, terwijl grotere klussen (schuren, huizen) meestal aangepakt worden met metalen platen.

Dakpanplaten bewerken

Dakpanplaten kunnen meestal op maat besteld worden, maar in veel gevallen moet er later nog geknipt worden in de platen. In een dergelijk geval is het belangrijk dat de platen nooit worden doorgeslepen met een slijpschijf of decoupeerzaag, omdat dit de beschermende toplaag kan aantasten. Gebruik in plaats daarvan een knabbelschaar of speciaal metaalzaagblad. Eventuele metaalscherven of stofdeeltjes die na het bewerken achterblijven op de platen, dienen te worden verwijderd. Doet u dit niet, dan kunnen de deeltjes gaan roesten en de coating van de dakpanplaten beschadigen. Kijk daarnaast uit met schoonmaken; bepaalde agressieve schoonmaakmiddelen kunnen de coating aantasten. Mocht de plaat alsnog beschadigd raken, dan zijn er speciale verfpotjes in de handel om de boel weer op te lappen.

Installatie

Bij het plaatsen van dakpanplaten, dient u op een aantal zaken te letten:

• Vocht: om vochtproblemen te voorkomen, dient u in de meeste gevallen eerst een onderfolie te plaatsen. Deze folie zorgt ervoor dat condensvorming wordt afgeremd, waardoor vocht zich niet in de dakisolatie kan werken. Let er bij het plaatsen van de onderfolie op dat u voldoende ruimte overlaat (~5cm tussen folie en voor ventilatie.
• De eerste plaat: het is van groot belang dat de eerste plaat zeer secuur gelegd wordt. Doet u dit niet, dan kan een fout zich vermenigvuldigen en het uiteindelijke resultaat danig verpesten.
• Hellingshoek: dakpanplaten kunnen geplaatst worden op een helling van minimaal 7 a 8 graden zonder dat de zijkanten afgekit hoeven te worden.
• Schroeven: draai de schroeven stevig aan, maar kijk uit dat de sluitingsring niet krom trekt. Gebruik niet te weinig schroeven, omdat u anders geluidsoverlast kunt krijgen ten gevolge van speling. Ook voorkomt u hiermee problemen met harde wind. De beste plaats van de schroeven is net onder de horizontale lijn van de ‘dakpannen’.
• De nokken: plaats eventuele nokstukken als laatste. Zet de nokstukken vast aan de onderliggende dakpanplaten.
• Windveer: als uw gevel lager is dan uw dak, wat meestal het geval is, heeft u een windveer nodig. Plaatst u deze niet, dan is de kans groot dat de wind onder de bepalting komt en grote schade aanricht. Veel leveranciers leveren windveren in dezelfde kleur als de dakpanplaten.
• Hulpstukken: voor speciale zaken als een schoorsteen, pijpdoorvoer of zelfs een dakvenster worden meestal hulpstukken geleverd. Zorg ervoor dat u deze zoveel mogelijk bij dezelfde leverancier aanschaft, zodat alles zo optimaal mogelijk past.

The post Dakpanplaten appeared first on Verbouwtips.

Soorten groendaken

Groendaken kunnen op twee manieren in soorten onderverdeeld worden: het aantal lagen dat gebruikt wordt voor de aanleg en de begroeiing. We bekijken eerst de gelaagdheid:

• Eénlaagse systemen: bij een eenlaags systeem wordt de vegetatie direct in een voedende substraatlaag geplant. Omdat er geen wortel- of waterkerende lagen aanwezig zijn kan een eenlaags groendak op termijn problemen geven met vocht en beschadigingen door wortelinfiltratie. Bij gebrekkige afvoer kan plasvorming de vegetatie beschadigen. Eénlaagse systemen worden nauwelijks toegepast en zijn derhalve ook niet aan te raden.
• Tweelaagse systemen: tweelaagse systemen bestaan meestal uit een voeden substraatlaag, waaronder een drainerende laag is aangebracht die de waterhuishouding regelt. Tussen de lagen bevindt zic een filtervlies om te voorkomen dat de drainagelaag volslibt met fijnkorrelig materiaal.
• Drielaagse systemen: in een drielaags systeem vindt men onder de draineerlaag nog een waterreservoir, zodat de planten in periodes van droogte kunnen blijven groeien.

De tweede manier van classificatie, de beplanting, bestaat uit twee extremen. Tussen deze extremen bevindt zich echter een uitgebreid spectrum aan verschillende mogelijkheden:

• Intensieve groendaken: een intensief groendak wordt ook vaak groengrasdak of daktuin genoemd en bestaat derhalve uit een beplanting vergelijkbaar met een tuin. Een intensief groendak vereist hetzelfde onderhoud als een tuin en ziet er dan ook vaak mooi uit. Vanwege de belasting van de beplanting en de relatief dikke (30cm) substraatlaag is niet ieder dak geschikt voor een dergelijke beplanting; het kan zijn dat uw dak verstevigd moet worden. Intensieve groendaken zijn vaak gewoon begaanbaar en kunenn derhalve gebruikt worden voor recreatieve doeleinden.
• Extensieve groendaken: extensieve groendaken worden vaak ook sedumdak of vegetatiedak genoemd. Ze bestaan uit een eenvoudige beplanting, voornamelijk bestaand uit mossen, kruiden en vetplanten. Extensieve groendaken kunnen meestal op bestaande daken aangelegd worden; versteviging is vaak niet nodig. Een extensief groendak is niet bruikbaar voor recreatieve doeleinden en dient slechts af en toe voor onderhoud betreden te worden.

De voordelen

• Afwatering: een groendak neemt ongeveer de helft van het ontvangen regenwater op, om het later weer geleidelijk te laten verdampen. Dit zorgt voor een aanzienlijk lagere belasting van de riolering en de waterzuivering.
• Isolatie: een groendak isoleert op verschillende fronten. Zowel temperatuurschommelingen als geluid worden door een groendak prima gedempt. De mate van isolatie is uiteraard grotendeels afhankelijk van de dikte van het dak.
• Gezondheid: groen is niet alleen mentaal gezond (het werkt rustgevend), het kan ook de fysieke gezondheid verbeteren door vervuilende stofdeeltjes en onzichtbare pollen af te vangen.
• Klimaatneutraliteit: groene planten maken gebruik van het broeikasgas CO2 om cellulose en glucose te maken. Door uw dak met groen te beplanten, helpt u dus in het terugdringen van het broeikaseffect.

The post Groendak appeared first on Verbouwtips.

Veilig de dakgoot schoonmaken

Wilt u de klus zelf oppakken, zorg er dan voor dat u veilig op een hoge ladder kunt werken. Zorg ervoor dat uw heupen zich altijd tussen de zijkanten van de ladder bevinden, maak geen gebruik van de bovenste twee treden en leun nooit naar de zijkanten. Bevindt de dakgoot zich hoger dan twee verdiepingen, overweeg dan een professional in te huren. In geval van een plat of geleidelijk aflopend dak is het wellicht makkelijker om vanaf het dak te werken. Kijk in een dergelijk geval wel uit met vorst, wind of nattigheid. Draag tijdens het reinigen van de dakgoot altijd een stevig paar werkhandschoenen: het is in een dakgoot niet ongebruikelijk om uitstekende schroeven of spijkers tegen te komen. Draag tevens een veiligheidsbril en een stofmasker indien u gebruik maakt van een blazer. De veiligheidsbril is sowieso een aanrader, omdat droog stof makkelijk in uw ogen terecht kan komen.

Het schoonmaken

het schoonmaken zelf bestaat uit een tweetal eenvoudige stappen:

• Schep het losse materiaal: maak gebruik van een dunne tuinschep om het afval uit de dakgoot te scheppen. Dit werkt het beste wanneer het afval enigszins vochtig is; dus niet zompig of uitgedroogd. U kunt het eventueel zelf licht bevochtigen met een tuinslang die u op uw dak richt.
• Spoel het geheel door: als het afval is opgeruimd, gebruik dan een tuinslang om de goot horizontaal door te spoelen. Leg de slang in de goot en beweeg het spuitstuk langzaam richting de regenpijp. Maak eventueel gebruik van een schuurspons of staalborstel om hardnekking vuil te verwijderen. Kijk uit dat u uw dak niet vol modder spuit. Spoel tot slot de regenpijp goed door met de tuinslang.

De regenpijp ontstoppen

Indien u merkt dat bij het doorspoelen van de regenpijp de doorstroom niet soepel is, dient de regenpijp ontstopt te worden. Plaats alvorens u dit doet een emmer onderaan de regenpijp, om verstopping van de afvoer te voorkomen. Het ontstoppen kunt u van bovenaf proberen met een lang stuk ijzerdraad, waarvan u het uiteinde in een haak buigt. U prikt de haak in de prop en probeert hem omhoog te trekken. Lukt dit niet, probeer de prop dan door te prikken, eventueel met een speciale doorsteekveer. Werkt dit niet, probeer dan van onderuit een hogedrukreiniger met een speciale ontstop-kop in te brengen. Als ook dit niet werkt, zit er niets anders op dan de regenpijp te demonteren en ieder segment afzonderlijk te reinigen.

The post De dakgoot reinigen appeared first on Verbouwtips.

Het is altijd zaak lekkage snel aan te pakken. Niet alleen omdat het dakbeschot behoorlijke schade op kan lopen, maar ook omdat langdurige vochtproblemen in huis negatieve gevolgen hebben. Om de locatie van het lek te achterhalen, kan het zijn dat u enig speurwerk moet gaan verrichten. Dit kunt u doen door wanneer het dak droog is met een tuinslang het dak nat te spuiten.Zorg ervoor dat er tegelijkertijd iemand binnen staat, die in de gaten kan houden waar het water daadwerkelijk de woning binnen sijpelt. Is dit onmogelijk of bereikt u hiermee geen resultaat, controleer dan in ieder geval de volgende zaken:

Een plat dak

Platte daken zijn een ramp wat betreft lekkage. Met name de oudere op asfalt gebaseerde dakbedekkingen gaan slechts een aantal jaren mee voordat lekkage tevoorschijn komt. Heeft u een plat dak, kan het goed zijn dat door herhaaldelijke vorst en dooi de randen van de knik opengebarsten zijn. Dit geeft het water een makkelijke plaats om de woning in te sijpelen. Ook hoeken moeten goed gecontroleerd worden. Overweeg – om toekomstige problemen te minimaliseren – in ieder geval uw platte dak te voorzien van een naadloze dakbedekking uit één stuk.

De dakgoot

Een verstopte dakgoot kan ervoor zorgen dat de dakgoot overstroomt. Op zich geen ramp, maar als het water hoog genoeg komt om het daklood te raken, kan het omhoog kruipen en uw dakcontructie infiltreren. In geval van platte daken doet dit probleem zich eerder voor, omdat een verstopte dakgoot daar kan leiden tot een grote plas stilstaand water. Om dit probleem te voorkomen, kunt u het beste regelmatig de dakgoot reinigen.

De kil

De plaats waar twee dakdelen onder een hoek samenkomen, wordt ook wel de kil genoemd. Een kil komt u tegen bij voorbeeld L-vormige boerderijen of andere niet-lineaire woningen; de kil is de ‘knik’ in het dak. In de kil wordt voor de waterafvoer een kilgoot geplaatst; controleer de toestand van hiervan en laat deze vervangen indien hij gebreken vertoont is. Omdat een kil zeer gevoelig is voor lekkage, loont het de moeite ook de dakpannen te controleren: vervang eventuele beschadigde dakpannen. Vanwege de complexiteit van het probleem, vereist een lekkende kil vaak professionele aandacht. De meeste rijtjeshuizen hebben geen kil, waardoor dit probleem zich daar maar zelden voordoet.

Het daklood

Daklood wordt altijd geplaatst op plaatsen waar het dak in contact komt met een verticale muur. Het is een metalen constructie die voorkomt dat water langs de muur via het eindpunt van de dakpannen de dakcontructie invloeit. U komt het ook tegen aan de rand van een dakkapel of schoorsteen, om deze zaken waterdicht te houden. Controleer het daklood voor roestplekken en gaten, omdat deze voor lekkage kunnen zorgen. Let vooral op de plaats waar delen van het daklood in de muur gemetseld zitten; een scheur hierboven kan ervoor zorgen dat veel water achter het daklood langs stroomt. Gebruik geen kit om dergelijke zaken te repareren, want kit kan vanwege chemische reacties het daklood aantasten!

Schoorstenen

De schoorsteen is een veel voorkomende oorsprong van lekkage. Naast het daklood rondom de schoorsteen, is het van belang dat u de stenen zelf goed controleert. Gebarsten stenen kunnen er namelijk voor zorgen dat regen de schoorsteen ingeblazen wordt. Ook het voegwerk dient u te inspecteren; als de bouwstenen van de schoorsteen met water verzadigd raken, kan het voegwerk losraken. Controleer tot slot of de schoorteenkap nog in orde is, omdat anders het water gewoon de schoorsteenpijp in kan lopen.

IJsdammen

Hoewel in Nederland niet vaak voorkomend, kunnen ijsdammen wel voor lekkage zorgen. Een ijsdam ontstaat door het herhaaldelijk bevriezen en ontdooien van sneeuw als gevolg van door het dak ontsnappende huiswarmte. Zodra zich een ijsdam gevormd heeft, wordt van het dak afstromend water geblokkeerd. Het verzamelt zich in plasjes tussen de ijsdam en de dakpannen. Vanaf hier kan het zich langzaam maar zeker door het dak heenwerken. IJsdammen komen vooral voor bij slecht geïsoleerde daken en kunnen ook bij anderzijds waterdichte daken voor problemen zorgen.

The post Oorzaken van lekkage appeared first on Verbouwtips.