Hoe komt radongas mijn huis in?

Radongas dringt via kleine openingen via de vloer en via de muur het huis binnen op het moment dat de lokale luchtdruk in het huis laag genoeg is. Aangezien radon een edelgas is, reageert het nagenoeg nergens mee en is het an sich niet gevaarlijk. Het vormt echter een gevaar omdat bij radioactief verval van radon onder andere het element polonium vrijkomt. Dit element kan zich op stofdeeltjes nestelen, die bij inademing in de longen terecht komen. Eenmaal in de longen, veroorzaakt het gas gemiddeld 800 gevallen van longkanker per jaar.

Er is al met al dus veel aan gelegen de radonconcentratie in uw woning aanvaardbaar laag te houden. De Europese commissie heeft hiertoe en richtlijn uitgezet, waarin staat dat het maximaal aanvaardbare stralingsniveau in een woonvertrek 400 Bq/m3 is (200 Bq/m3 voor nieuwbouw). De afgelopen jaren is de concentratie radon binnenshuis alleen maar toegenomen; een probleem dat de oorzaak is van het veelvuldige gebruik van (kiezel-)beton en de toenemende mate van isolatie van de woningen. Schadelijke hoeveelheden zijn in Nederland zeer zeldzaam, al kunnen verkeerde beslissingen wel leiden tot een stijging van de radonconcentratie in uw woning.

Hoe voorkom ik hoge concentraties?

Het antwoord is eigenlijk al gegeven, ventilatie. Hieronder een aantal algemene tips dat u kunt aanhouden om het radonprobleem te verminderen:Voorkom onderdruk: zaken als actieve ventilatie en een brandende open haard zorgen voor verlaging van de luchtdruk. Heeft u dergelijke elementen in uw woning, zorg er dan voor dat u middels ventilatieroosters verse lucht aanvoert. Doet u dit niet, dan ontstaat er een onderdruk in uw woning en kan het radongas uit zowel de muren als de bodem worden aangezogen.

• Ventileer de kruipruimte: de kruipruimte is één van de plaatsen waar radongas zich gemakkelijk verzamelt. Zorg er dus voor dat er voldoende ventilatie aanwezig is, om te voorkomen dat het zich ophoopt en doortrekt naar uw woonvertrekken.
• Isoleer de kruipruimte: door een extra laag aan te brengen tussen de ondergrond en uw woning, blokkeert u radongas.
• Zet het kruipluik niet onnodig open: als u de open haard aanzet, zet dan het kruipluik juist niet open, omdat er dan extra radongas aangezogen wordt. Probeer het kruipluik luchtdicht te laten sluiten.
• Gebruik bodemfolie: bodemfolie kunt u gebruiken om de kruipruimte af te dichten tegen radongas. Dit hulpmiddel kan de hoeveelheid radon tot wel een factor 50 laten afnemen.

Verder is het aan te bevelen de tijd die u doorbrengt in de kruipruimte zo kort mogelijk te houden. Een klus in de kruipruimte levert geen acuut gevaar op voor uw gezondheid, maar het is raadzaam niet meer tijd in de kruipruimte door te brengen dan nodig. Meer informatie op de website van RIVM; zie ook deze handige infographic.

The post Radongas appeared first on Verbouwtips.

Passieve ventilatie

Passieve ventilatie is één van de twee hoofdsoorten van ventilatie die u in uw huis kunt toepassen. Bij passieve ventilatie kunt u denken aan het op een kier zetten van een raam of het aanbrengen en openen van ventilatieroosters. Dit laatste is geheel inbraakveilig en zorgt dag en nacht voor een continue en regelbare in- en uitstroom van lucht. Dit regelbare is met name van belang omdat er in geval van passieve ventilatie geen manier is om warmte terug te winnen. Merkt u dat het koud wordt of de kachel onnodig aanslaat, sluit dan de ventilatie-openingen een beetje om energie te besparen. Een gezonde ventilatie kost onvermijdelijk energie, maar mits niet overdreven is dit geen verspilde energie. Soms is het een beetje schipperen tussen ventilatie en energieverbruik, maar voor uw gezondheid kunt u beter iets te veel dan iets te weinig ventileren.

Een vuistregel is dat u onder normale omstandigheden in de woonkamer per aanwezig persoon minimaal 7,5 liter lucht per seconde moet verversen. Voor de keuken komt dit getal op 50 liter per seconde en voor een garage 50 liter per seconde per aanwezige auto (i.v.m. giftige benzinedampen). Een ventilatierooster haaks op de windrichting geeft over het algemeen het beste resultaat. De windrichting is misschien een variabele, maar de richting van uw ventilatierooster ten opzichte van naburige gebouwen is dat niet. Er zijn tegenwoordig zelfregelende ventilatieroosters op de markt.

Mechanische ventilatie

Mechanische ventilatie (ook wel actieve ventilatie) is een manier van ventilatie waarbij gebruik gemaakt wordt van een elektrisch aangedreven ventilator om vervuilde en vochtige lucht uit huis te voeren. Deze ventilator is via diverse schachten met alle vertrekken van de woning verbonden en zorgt zo voor een complete afzuiging. De ventilatie is middels een regelknop in twee of drie niveaus te regelen. Is er niemand thuis, dan kan de ventilatie in beide gevallen op de laagste stand gezet worden. Bent u thuis, zet hem dan op de middelste (3-traps schakelaar) of laagste (2-traps schakelaar) stand. De hoogste (2 of 3) stand kan gebruikt worden in geval van activiteiten thuis. Denk hierbij aan koken of het laten drogen van de was. Een groot voordeel van mechanische ventilatie, is dat er middels een warmtewisselaar warmte terug gewonnen kan worden uit de weggevoerde lucht. Dit scheelt enorm in de stookkosten.

Let er bij mechanische ventilatie op dat u zelf middels ventilatieroosters zorgt voor aanvoer van verse lucht, omdat u anders een onderdruk in huis krijgt. Dit is schadelijk, omdat de onderdruk ervoor kan zorgen dat ongezonde hoeveelheden van het radioactieve radongas uit de bodem uw woning in getrokken worden. Let extra sterk op de luchttoevoer als u haardvuur stookt; een onderdruk kan dan in verband met koolmonoxide levensbedreigend zijn. Het is voor actieve ventilatie van belang, dat u jaarlijks de filters en roosters van het systeem schoonmaakt of vervangt. Goed onderhoud zorgt ervoor dat de kwaliteit van de ventilatie op niveau blijft; slijtage en vervuiling eisen immers een zware tol op het systeem. Wilt u energie besparen, dan is het raadzaam een ventilator op gelijkstroom te nemen; deze gebruikt maarliefst de helft minder energie.

Luchten

Luchten en ventileren zijn twee verschillende dingen. Ventileren is een continu proces dat via kleine openingen en kieren de hele dag door geschiedt. Met luchten daarentegen wordt bedoeld dat de deuren en/of ramen tegenover elkaar worden opengezet, om de gehele luchtvoorraad in huis grondig te verversen. Het is aan te raden om dit, ook in het najaar, ongeveer een kwartier per dag te doen. Goede momenten om extra te luchten zijn bijvoorbeeld tijdens het koken, tijdens of net na een feestje, bij gebruik van een condensdroger of als er was hang te drogen. Luchten kunt u niet zien als vervanging van ventilatie; ook als u goed regelmatig lucht zijn ventilatieroosters dus onmisbaar.

The post Ventilatie appeared first on Verbouwtips.

Dieptereiniging sanitair

In geval van sanitair bouwt er meer viezigheid op dan u zelf zou willen. Denk bijvoorbeeld aan wat het vocht van bijvoorbeeld uw douche voor invloed heeft op uw tegelwerk. Er bouwt zich hier kalk op tussen de voegen. Maar tussen die voegen bevinden zich ook bacteriën en zeepresten. De bacteriën zijn vaak het gevolg van urine resten, die zich vanzelfsprekend rond het toilet bevinden. Met dieptereiniging kunt u zorgen dat al dit opgebouwd vuil verwijderd wordt zodat u weer een jaar lang van een hygiënische omgeving kunt genieten. Verder kunt u ook uw aandacht richten op de onderhoud van het sanitair. Vervang defecten onderdelen, maar denk ook aan een dieptereiniging van zwanenhalzen. Dit kan een smerige onderneming zijn, maar door dit bij te houden voorkomt u verstopping, onaangename geuren en uiteraard een nog meer vervuilde zwanenhals als u slecht eenmaal in meerdere jaren dieptereiniging van uw zwanenhals uitvoert.

Dieptereining keuken

Een ander gebied waar dieptereiniging noodzakelijk is, is uw keuken. Etensresten belanden soms op wonderbaarlijke wijze op plekken waar u ze niet verwacht. Dit kan naast een onaangename geur ook ongedierte aantrekken. Eenmaal in huis kan dit en structureel probleem vormen. Zowel het eten als het ongedierte kan er voor zorgen dat materialen aangetast worden. Het is raadzaam uw gehele keuken in te soppen met reinigingsschuim. Laat dit even inweken voor u deze weer wegspoelt. Een ander onderdeel van de dieptereiniging is vaak een ondergeschoven kindje: de afzuigkap. Terwijl u het niet door heeft hoopt er zich veel vet en andere aanslag op. Dit kan er op den duur voor zorgen dat de afvoer van de lucht wordt bemoeilijkt en dat het vet gaat ‘lekken’, iets wat natuurlijk erg onhygiënisch is wanneer er op dat moment gekookt wordt.

Wanneer u de dieptereiniging uitvoert zijn ook de magnetron en de oven aan de beurt. Ook hier zijn de etensresten aanwezig. Deze zijn soms slecht te zien, maar een goede schoonmaakbeurt met agressief schoonmaakmiddel zal niet misstaan. Wanneer u dit laat sloffen zal dit bij het gebruik van de oven of magnetron zich uiten in nare geuren, die ook de smaak van het eten kunnen beïnvloeden. Naast bovenstaande mag u ook de koelkast en vriezer niet vergeten. Bij de dieptereiniging is het verstandig de koelkast volledig leeg te ruimen en elk onderdeel van de koelkast onder handen te nemen. Vergeet hierbij niet de minder zichtbare delen zoals onderkant van bakken en lades en de rubbers van de koelkastdeur.

The post Dieptereiniging appeared first on Verbouwtips.

Er kan dan gekozen worden uit zeer veel verschillende houtsoorten. Twee van de meest populaire houten eettafels worden momenteel gemaakt van eikenhout en teakhout. Dit komt voornamelijk door de uitstekende eigenschappen van beide houtsoorten, mooie prijs kwaliteit verhouding en de verschillende stijlen en afwerkingen waarin deze tafels verkrijgbaar zijn.

Verschil teakhouten en eikenhouten tafel

Het merendeel van de eiken tafels wordt gemaakt in Nederland of West-Europa. Het eikenhout dat wordt gebruikt voor deze tafels komt dan ook uit deze regio. De teakhouten tafels komen bijna allemaal uit Indonesië. Deze tafels worden daar gefabriceerd in kleine fabrieken en worden per container naar Europa en de rest van de wereld geëxporteerd.

Het grote verschil hierin zit in de schaal waarop de tafels geproduceerd worden. Vaak worden de teak tafels met tientallen tegelijk gemaakt. De eiken tafels worden steeds vaker per stuk op maat gemaakt. Dit zorgt natuurlijk ook voor een prijsverschil. Het wil niet meteen zeggen dat een eiken tafel beter is dan een teak tafel. Dit hangt af van de constructie en kwaliteit van het hout.

Indien u dus een specifiek model wenst dat nergens te verkrijgen is, kan een eiken tafel de oplossing zijn. U kunt dan namelijk direct met de meubelmaker in Nederland overleggen hoe het ontwerp eruit moet komen te zien. Eiken is wel iets gevoeliger voor kringen en vlekken. Het aanbrengen van een olie- of laklaag is wel aan te raden indien u verder geen onderhoud meer wenst.

Teak tafels zijn over het algemeen bijna overal op voorraad in de standaardmaten en modellen. Het grote voordeel is dus dat er geen lange levertijden zijn en dat u de tafel ook krijgt die u uitkiest. Een teakhouten tafel is ook zeer makkelijk in het onderhoud. Lak of olie is niet nodig. Doordat teak een vettige houtsoort is, volstaat een vochtige doek of eventueel een sopje met groene zeep.

Praktische tips bij het aanschaffen van een houten tafel

Tijdens een dag maak je op zeer veel verschillende manieren gebruik van een tafel. ‘s Morgens begin je met een ontbijt en de krant, ‘s middags een kopje koffie met de laptop erbij en ‘s avonds het avondeten. Soms dient de tafel ook als bureau om papierwerk in te vullen. Dit zijn allemaal omstandigheden waarmee je rekening moet houden in verband met de hoogte van een tafel. Daarnaast heeft elke persoon een andere lengte waarmee je ook nog eens rekening moet houden. De ideale hoogte van uw houten tafel is doorsnee genomen 77cm. Indien u erg lang bent, 190cm +, is het voor uw beenruimte prettiger om de tafel hoger te maken.

Korte opsomming

• Gebruik en onderhoud, elke houtsoort heeft zijn eigen kenmerken. Aan de hand van uw levensstijl en de gewenste uitstraling van de tafel, moet u hier rekening mee houden.
• Bij een tafel horen ook stoelen, denk daarom na over wél of géén stoelen met armleuning. Dit is namelijk belangrijk in verband met de hoogte van de tafel en het algemeen gebruik.
• Een grote tafel is mooi, maar té groot doet afbreuk aan uw kamer. Kijk daarom ook door hoeveel personen deze tafel maximaal gebruikt zal worden.

Dit artikel is geschreven door Marijn Souren

The post Houten eettafel kopen; tips en adviezen appeared first on Verbouwtips.

Een andere uitstraling en afwerking die zeer populair is, zijn de teak tafels gemaakt van oude planken. Deze oude teak planken komen uit oude gebouwen woningen en hebben allemaal een geweldige sfeer en uitstraling. Dit gerecyclede teakhout wordt daarna op een traditionele en ambachtelijke wijze verwerkt tot een uniek exemplaar.

Herkomst teak meubelen

Er is een erg groot aanbod van teak meubelen tegenwoordig. Op internet heeft u al snel de keus uit wel 20-30 winkels en webshops waar u een tafel kunt aanschaffen. Maar waar komen al deze tafels nu precies vandaan? 99% van het aanbod wordt in Centraal-Java, Indonesië geproduceerd. Nederland heeft van oudsher altijd al nauwe banden met Indonesië gehad. Daarbij staat Centraal-Java in de meubelsector wereldwijd bekend om haar vakmanschap en zeer goede kwaliteit teakhout.

Constructie en kwaliteit hout uitermate belangrijk

Alle hout werkt, teakhout dus ook. Dit komt door het grote verschil in de luchtvochtigheid in Nederland. Tijdens de winter staat in de goed geïsoleerde huizen de verwarming flink aan, met als gevolg dat het vocht verdampt. Tijdens de zomer is het in huis vaak weer een stuk vochtiger. Dit heeft als resultaat dat al het vocht in uw tafel tijdens de winter verdampt en in de zomer trekt het hout dit vocht weer aan. Het hout zwelt dan op en krimpt weer in.

Belangrijk is daarom dat een tafelblad nooit aan de poten en regelwerk is verlijmd. Als dit wel het geval is kunnen er scheuren ontstaan, of kunnen zelfs de poten scheef gaan staan. Om dit te voorkomen moet een blad met klosjes en schroeven gemonteerd worden aan het onderstel.

De ideale hoogte van uw teakhouten tafel

Volgens onderzoek is de Nederlandse bevolking momenteel officieel de langste ter wereld. Heeft natuurlijk invloed op allerlei zaken, maar ook op de hoogte van de tafel! Langere mensen kunnen wel aan iets te lage tafel goed zitten, maar andersom is dit zeer lastig! Let hier dus op bij het aanschaffen van uw tafel. Een hoogte waar bijna iedereen goed aan zit is 77cm. Denk wel vooraf goed na over de stoelen die bij de tafel gebruikt worden. Stoelen met armleuning zijn in de praktijk soms minder handig, dan menigeen zich kan voorstellen..

Onderhoud teak tafel

Er zijn verschillende manieren waarop u uw teakhouten tafel kunt onderhouden. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur en gewenste uitstraling. Hieronder een korte opsomming:

• Teak tafel niet behandelen: teakhout hoeft niet behandeld te worden. Uw tafel af en toe afvegen met een vochtige doek is voldoende. Doordat teakhout een zeer vettige houtsoort is, zijn kringen en vlekken zeer eenvoudig te verwijderen. Mocht er toch een vlek zijn ingetrokken geen paniek! Eventjes licht opschuren met fijn schuurpapier en uw tafel is weer als nieuw.
• Teak tafel behandelen met groene zeep: als u uw tafel blank wenst te laten maar toch een kleine behandeling wilt geven, is groene zeep een echte aanrader. Maak een sopje en veeg de tafel hiermee regelmatig af. U zult zien dat de vettige groene zeep in combinatie met het teakhout een soort van natuurlijke beschermingslaag biedt.
• Teak tafel behandelen met olie of lak: er zijn zeer veel verschillende soorten meubelolie en lakken op de markt. Sommige zorgen ervoor dat uw tafel behoorlijk verkleurd, andere weer bijna niet. Als u uw tafel blijvende beschermingslaag wilt bieden, denk hierbij dan wel goed over na! Als de olie of lak erop zit, is het heel veel werk om te naderhand te verwijderen! Voordeel van deze olie of lak is dat er bijna nooit kringen of vlekken zullen ontstaan door het gebruik.

Geschreven door: Marijn Souren

The post Teakhouten tafels; onderhoud en kwaliteit appeared first on Verbouwtips.

Stap voor stap kitten

• Tape de randen af: indien mogelijk, zorgt dit voor een net resultaat, omdat de randen dan mooi scherp zijn. Daarnaast voorkomt aftapen vlekjes of vegen buiten de rand.
• Snijd / knip de top van de tube af onder een hoek van 45°. Zorg ervoor dat de opening past bij de breedte van de naad die u wilt voegen; iets kleiner is ideaal. Let erop dat de meeste tubes door de het spuitstuk geperforeerd moeten worden met een spijker alvorens u kunt kitten.
• Probeer het even uit: breng wat kit aan op een stukje papier om een beetje gevoel te krijgen voor het product. Het is belangrijk een gevoel te krijgen voor het aanbrengen van de kitrand in één vloeiende beweging. Zodra u het een beetje in de vingers heeft, probeer dan eerst een stukje van de woning dat onopvallend is.
• Breng de kitrand aan: houd het kitpistool op een hoek van 45° met de naad die gevuld moet worden. Oriënteer het spuitstuk dusdanig dat de kit daadwerkelijk contact maakt met de twee zijden van de dicht te kitten kloof. Is de kitrand af, laat dan de trekker los en trek de stang naar achteren. Dit laatste is van belang, omdat de kit anders blijft doorstromen. Let er bij het kitten op, dat u zoveel mogelijk achteruit kit. Begin van u af en sleep het pistool naar u toe. ‘Duwend’ kitten geeft een rommeliger resultaat. Houd tijdens het kitten de druk op de trekker van het kitpistool gelijk. Houd een vochtig doekje bij de hand om eventuele mislukte randen, vlekken of vegen zo snel mogelijk te verwijderen.
• Strijk de kitrand af: het afstrijken van een kitrand zorgt voor een nette ‘finish’ en dus een mooier eindresultaat. Afstrijken kunt u doen met een vinger die ofwel voorzien is van een latexhandschoentje, ofwel ingezeept is. Zeep voorkomt aanhechting van de kit aan de vingers. Andere veelgebruikte hulpmiddelen zijn een lepeltje of een lijmkwast. Duw de kit voorzichtig aan om ervoor te zorgen dat deze zo ver mogelijk de naad invloeit. Op deze manier wordt de naad zo goed mogelijk afgekit.
• Verwijder de tape: verwijder eventuele tape zo snel mogelijk na het afstrijken, om te voorkomen dat de achterbleven rand ruw is ten gevolge van het uitharden van de kit.

Kit verwijderen

Met name in de badkamer komt het zeer vaak voor dat kitranden onder de schimmel zitten. Dit is moeilijk te bestrijden, maar er bestaat tegenwoordig gelukkig schimmelwerende siliconenkit. De bestaande kit laat zich echter niet altijd eenvoudig verwijderen. Begin het verwijderen altijd met het wegschrapen van de grove kitmassa’s met behulp van een dun, scherp (stanley)mes. Helaas is siliconenkit moeilijker te verwijderen dan bijvoorbeeld acrylkit, waarmee u met alcohol al een eind komt. Om siliconenkit te verwijderen, bestaat er een speciaal oplosmiddel (van bison, siliconenkit verwijderaar). Dit middel is echter redelijk agressief en kan een bad op acrylbasis aantasten. Een truc die vaak helpt bij het verwijderen van kitranden, is het met een mes losmaken van een ‘beginnetje’, en de complete rand er vervolgens af te rollen.

Een vakman inschakelen

Als het ondanks het bovenstaand advies nog niet wil lukken, kan het raadzaam zijn een expert in te schakelen. Plaats op werkspot geheel gratis en vrijblijvend een klus, en de vakmannen komen naar je toe!

The post Kitten appeared first on Verbouwtips.

Condensvorming

Condens in huis is een direct resultaat van een te hoge vochtigheidsgraad van uw woning. Waterdamp in huis ontstaat op diverse manieren. In de eerste plaats is het afkomstig van de bewoners zelf; zowel mensen als huisdieren produceren dagelijks een flinke hoeveelheid waterdamp (ongeveer een liter per persoon) als ze zweten of simpelweg ademen. Daarnaast worden in huis allerlei activiteiten uitgevoerd waarbij grote hoeveelheden waterdamp vrijkomen; denk aan douchen, dweilen en koken. Ook kunnen hierboven beschreven vochtproblemen zorgen voor een verhoogde luchtvochtigheid. Om problemen te voorkomen, is het van belang overtollig waterdamp middels ventilatie af te voeren. Maar hoeveel is eigenlijk te veel? Om hier achter te komen, heeft u eigenlijk een vochtmeter nodig. Heeft deze een vochtigheid van boven de 70% aan, dan is uw huis eigenlijk te vochtig en wordt het tijd te denken aan maatregelen ter ventilatie. Een optimale vochtigheidsgraad ligt tussen de 40 en 60%.

Optrekkend vocht

Baksteen is een poreus materiaal, dat dankzij de hierdoor ontstane capillaire werking de neiging heeft grondwater op te zuigen. Met name in huizen waar de fundering verkeerd is aangelegd of aangetast is, kan dit fenomeen voor grote problemen zorgen. Een goede fundering en metselwerk bestaan namelijk tot minimaal 5 lagen boven de grond uit waterdicht gesteente (de zogenaamde trasraam). Is dit niet of onvoldoende het geval, iets wat met name in oudere woningen voor kan komen, dan kunt u last krijgen van optrekkend vocht. Wilt u testen of u last heeft van optrekkend vocht, boor dan een of meerdere gaatjes in de muur, laag bij de grond. Is het uit het boorgat afkomstige boorstof vochtig, dan heeft u een vochtprobleem.

Heeft u last van optrekkend vocht, dan ziet u dit meestal terug in de vorm van zoutuitslag en vochtplekken. De zoutuitslag wordt veroorzaakt door het wegens verdamping naar buiten treden van zouten die in het optrekkende grondwater zijn opgelost. De vochtplekken kunnen leiden tot het loslaten van behang of stucwerk, de groei van schimmel en een muffe tot ronduit bedorven lucht. Trap niet in de val van het simpelweg afdekken van vochtplekken met vochtwerend materiaal; omdat u hiermee de verdamping tegengaat, zal het vocht alleen maar hoger optrekken. In plaats daarvan is het zaak de oorzaak aan te pakken. Meestal gebeurt dit door middel van injectie van een speciale vochtwerende vloeistof op een bepaald blokkeringsniveau. Deze vloeistof verhardt later, waardoor zich een horizontaal aangelegde barrière vormt. Het gevolg is dat vocht niet langer kan optrekken.

Doorslaand vocht

Doorslaand vocht is een oorzaak van de porositeit van bouwmaterialen, die ervoor zorgt dat water van buiten naar binnen trekt. Het probleem komt meestal voor in huizen zonder spouwmuur of met een spouwmuur die incorrect geïsoleerd is. Een spouwmuur die correct geïsoleerd is, laat enige ruimte over tussen de buitenwand en de isolatie; gebeurt dit niet, dan kan het vocht via het isolatiemateriaal naar de binnenwand trekken. Doorslaand vocht geeft problemen als loslatend behang, schimmel, algvorming en scheuren in de stenen. Het is dus belangrijk tijdig op zoek te gaan naar de oorzaak en hier iets aan te doen. In tegenstelling tot optrekkend vocht, kunt u doorslaand vocht wel behandelen met een vochtwerende coating. Om te voorkomen dat het opgenomen vocht omhoog trekt, wordt wel aangeraden deze coating aan de buitenmuur te laten aanbrengen; een behandeling die ‘impregneren’ wordt genoemd.

Lekkage

Uiteraard kan lekkage ook de reden zijn voor de vochtproblemen in uw huis. Lekkage kan veroorzaakt worden door verschillende oorzaken. Wanneer er sprake is van lekkage, dan is het belangrijk dit snel te verhelpen om grote kosten te voorkomen. Er kan binnenin het huis sprake zijn van lekkage, bijvoorbeeld een defecte afvoerpijp. De lekkage kan ook van buitenaf het huis in komen. In veel gevallen gaat het dan om lekkage aan het dak.

The post Vochtproblemen appeared first on Verbouwtips.

Teakhout: waar u op moet letten

Teakhout komt in drie kwaliteitsklassen:

• Klasse A: A-klasse teak is afkomstig uit het midden van een 30-50 jaar oude boom. Het heeft een warme, honing-achtige kleur, is vettig van de teak-olie en is vrijwel vrij van opvallende knoesten. Omdat de prijs van het hout weinig fouten toestaat, wordt het vrijwel altijd machinaal verwerkt tot meubels. 25% van het teakhout is klasse A.
• Klasse B: B-klasse teak heeft een warme kleur, met af en toe een aantal verkleuringen. Het is afkomstig uit de buitenkant van de kern van de boom. Klasse B teak heeft iets meer knoesten dan klasse A en wordt gebruikt in meubels die een combinatie van machinaal en handwerk vereisen. 30% van het beschikbare teakhout is klasse B.
• Klasse C: C-klasse teak bestaat uit het spinthout uit de levende buitenlagen van de boom. Dit hout wordt door de boom gebruikt om voedingsstoffen te transporteren van de wortel naar de kruin. Het is zacht, heeft weinig beschermende olie en bevat veel knoesten. Het is erg goedkoop, maar wordt vanwege de geringe kwaliteit zelden tot nooit gebruikt.

Wat van groot belang is in de uiteindelijke kwaliteit van het hout (en dus de kast), is het vochtgehalte. Hoe hoger het vochtpercentage ten tijde van de bewerking, hoe groter de kans is dat de teak kast problemen gaat geven. Indien u zeker wilt zijn van een kwaliteitsproduct dat jaren mee gaat, moet u er zeker van zijn dat het hout ten tijde van de bewerking een vochtpercentage heeft van maximaal 12%. Het op de juiste manier in een oven drogen van teak is een duur en tijdrovend proces, dat ongeveer 35% van de totale kosten in beslag neemt. Mede hierdoor wordt het nogal eens overgeslagen en wordt het drogen overgelaten aan de zon. Met name de goedkopere teak kasten worden gebouwd met vers, nat hout en vervolgens in de zon te drogen gezet. Omdat de luchtvochtigheid in de tropen vaak hoog is, bereikt het hout op deze manier een vochtpercentage van maximaal 22% tot 16%. Dit is veel te nat, en de kans is dan ook groot dat de kast op korte termijn problemen kan gaan geven op gebied van vervorming en splijting.

Onderhoud van een teak kast

Teak is een zware, weerbarstige houtsoort, die erg lang mee kan gaan. Het hout bevat van nature een goede hoeveelheid olie, die niet alleen beschermend is, maar het geheel ook een mooie glossy finish geeft. Binnenmeubelen als kasten en tafels hebben nauwelijks onderhoud nodig, al is het raadzaam uw kast eenmaal in de één a twee jaar in de teakolie te zetten. Maak hiervoor uw meubel goed schoon, breng de olie aan met een kwast en wrijf met een doek de overtollige olie weg. Nogmaals, dergelijke behandelingen zijn zelden nodig, maar kunnen de glans van een wat ouder meubel weer terugbrengen.

Teak verkleurt van nature na verloop van tijd van bruin naar zilverachtig grijs. Dit is niets om u zorgen over te maken, maar als u het niet mooi vindt, kunt u overwegen een woodsealer te gebruiken om het hout zijn oorspronkelijke kleur weer terug te geven.

The post Teak kasten appeared first on Verbouwtips.

1. Hete saus reinigt koper

Die tabascofles of sambalpot waar u al tijden mee doet, kan prima dienst doen om koper wat extra glans te geven. Wrijf de hete saus langzaam over het doffe koper en spoel het af met water. Gebruik vervolgens een zachte doek om de poel af te polijsten.

2. Olijfolie laat oud hout leven

Gebruik een dun laagje olijfolie om oud uitgedroogd hout weer nieuw leven te schenken. Let er wel op dat het hout oorspronkelijk ook met olie behandeld was, omdat het anders misschien een onnatuurlijke glans krijgt. Wrijf het langzaam in en het hout zal als nieuw zijn.

3. Witte wijn reinigt rode wijn

Rode wijn is één van de moeilijkste vlekken om te verwijderen. De eerste stap die u kunt nemen, is de vlek besproeien met witte wijn. Vervolgens afdeppen met een droge doek en u bent al een heel eind.

4. Azijn reinigt kwasten

Kook een kopje witte azijn en zet de uitgeharde borstels een nachtje in het kopje. De verf zal losraken en de borstels zijn weer zacht als nieuw.

5. Maïsmeel zuigt vet op

Een grote vetvlek is moeilijk te verwijderen, maar maïsmeel zuigt het vet maar al te graag op. Bedek de vlek met maïsmail, laat het een paar uur staan en veeg het geheel op.

Kent u meer voedingsmiddelen met schoonmaakfunctie? Laat het weten in een reactie!

The post Voedingsmiddelen als schoonmaakmiddel appeared first on Verbouwtips.