Stap 1: De voorbereiding

Zorg ervoor dat de ruimte is leeggemaakt. Dek de vloer of het aanrecht af om te voorkomen dat de vloer beschadigd kan raken door vallende stukken wandtegel of gereedschap. Doe dit ook met andere voorwerpen die in de buurt staan en niet gemakkelijk verplaatst kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een toilet of badkuip.

Stap 2: Boor een gat

Boor een gat in het midden van de tegel die verwijderd moet worden. Om te voorkomen dat de boor gaat glijden, is het aan te raden om een stuk tape te plakken over het midden van de wandtegel.

Stap 3: Verwijder voegsel

Het verwijderen van mortel tussen de tegels is tijdrovend, maar van groot belang wanneer u zo min mogelijk beschadigingen aan wilt brengen aan de muur en de tegels. Dit kan verwijderd worden met een afbreekmes. Om te voorkomen dat de muur beschadigd raakt, is het belangrijk om niet te veel druk te zetten. Het mes moet namelijk niet in de ondermuur snijden. Nadat het voegmiddel is losgesneden met het uitschuifmes, kunnen de resten verwijderd worden door met een platkop schroevendraaier de randen langs te gaan.

Stap 4: Verwijder oude tegel

Zorg er allereerst voor dat bij dit onderdeel de veiligheidsbril gebruikt wordt. Tik daarna met een beitel en een hamer voorzichtig stukken van de tegel weg door met een kant van de beitel in het geboorde gat te steken. Zorg ervoor dat de beitel schuin gehouden wordt, zodat er niet in de muur geslagen wordt. Zorg er tot slot voor dat er heel voorzichtig gewerkt wordt aan de randen.

Stap 5: Verwijder restmateriaal

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe tegel netjes egaal geplaatst kan worden, is het belangrijk om het vrijgekomen stuk muur zo netjes mogelijk te krijgen. Verwijder daarom het restmateriaal wat nog aan de muur zit. Dit doe je door met een beitel van boven naar beneden voorzichtig de oude lijm weg te schrapen.

Nu is het tijd om de nieuwe wandtegel te plaatsen.

Stap 1: Smeer pastalijm

Smeer pastalijm op het lege stuk muur. Verplaatst de lijm gelijkmatig met de lijmkam over het stuk muur.

Stap 2: Plaats de nieuwe tegel

Druk met een licht draaiende beweging de tegel op de lijm. Om te voorkomen dat de lijm teveel verplaatst wordt bij het aandrukken van de tegel, is het belangrijk dit heel voorzichtig te doen.

Stap 3: Plaats voegkruisjes

Plaats nieuwe twee voegkruisjes per tegelzijde tussen de geplaatste tegel en de omliggende tegels. Dit zorgt ervoor dat de voegruimte rondom de tegel overal even ruim is. De minimale ruimte tussen de tegels moet 2mm zijn. Let hierbij wel op dat er niet in de hoeken een voegkruisje geplaatst wordt. Hierdoor ontstaat er namelijk minder ruimte voor het voegsel. Laat de lijm nu 24 uur drogen.

Stap 4: Verwijder voegkruisjes

Verwijder de voegkruisjes. Gebruik hier eventueel een nijptang voor.

Stap 5: Meng het voegmiddel

Het is nu tijd om te voegen. Meng het voegmiddel met het water in drie minuten tot een klontvrije substantie. Gebruik hiervoor een boormachine met mixer. Hierbij is het heel belangrijk dat de verhoudingen kloppen. Kijk dus goed naar de verhoudingen die op de verpakking staan aangegeven. Teveel water zorgt ervoor dat het voegsel niet tussen de tegels blijft zitten. Te weinig water zal er toe leiden dat het voegmiddel te snel opdroogt. Dit vergroot de kans op water en vuil achter de tegels. Laat de mortel na het mengen enkele minuten staan en roer het mengsel vlak voor gebruik nog een keer door.

Stap 6: Smeer het voegsel

Plaats het voegsel op de spaan en smeer dit zo strak mogelijk uit over de tegel. Zorg ervoor dat alle voegen goed gevuld worden. Ook is het belangrijk dat er geen lucht onder het voegmateriaal komt. Dit kan er voor zorgen dat er gaatjes ontstaan in de voegen wanneer het voegsel is opgedroogd. Laat het aangebrachte voegmiddel nu opdrogen.

Stap 7: Controleer of het voegsel droog genoeg is

Het juiste moment voor het afsponsen van de tegel kan bepaald worden door met een vinger te drukken op de ingesmeerde voeg. Wanneer er bijna geen voegmateriaal op de vinger blijft plakken is de voeg droog genoeg om met het afsponsen te beginnen.

Stap 8: Spons de tegel af

Bevochtig de tegel met een lichtvochtige spons. Hiermee wordt het voegsel op de tegel losgeweekt. Hierna kan de tegel, evenwijdig aan de voegen strak afgesponsd worden. Het is hierbij belangrijk om het water voor de spons regelmatig te verversen. Het is mogelijk dat na het afsponsen cementsluier zichtbaar is op de tegel. Dit kan weggeveegd worden met een droge doek. Lees ons artikel over het verwijderen van cementsluier wanneer dit niet voldoende heeft geholpen

The post Verwijder en vervang een wandtegel appeared first on Verbouwtips.

Een veelvoorkomende oorzaak van een lekkende kraan is namelijk een kapot kraanleertje. Een kraanleertje is gemakkelijk te vervangen. Met het volgen van onderstaande 10 stappen voorkom je een onnodig hoge waterrekening en een hoop ergernis.

Benodigdheden

• Platte schroevendraaier
• Tape
• Moersleutel
• Waterpomptang
• Oude theedoek
• Bakje om losse onderdelen in te leggen

Voor je begint

1. Begin met het afsluiten van het water. Dit kan bij de hoofdschakelaar (vaak te vinden in de meterkast), of door de leiding van de kraan onder de gootsteen dicht te draaien.

2. Draai nu de kraan volledig open. Dit doe je zowel om te controleren of het water echt is afgesloten en om al het water uit de leiding te laten lopen.

3. Om te voorkomen dat er kleine onderdelen uit de kraan in de put verdwijnen, is het nu belangrijk de put af te sluiten met een stop of bijvoorbeeld een theedoek.

4. Ga na wat het type kraan is waarvan het leertje vervangen moet worden. Het kan gaan om een meergreepskraan (deze kraan heeft twee grepen, één voor koud en één voor warm water), een hendelmengkraan ( met de hendel bepaal je de temperatuur en de sterkte van de straal), of een kraan met een kruis- of bolhandgreep. Voor de onderstaande stap is het type kraan namelijk van belang. Leg bij de onderstaande stappen de losse onderdelen in een bakje zodat deze niet kwijt kunnen raken.

Nu kan je beginnen met sleutelen!

Voor het vervangen van een kraanleertje bij een meergreepskraan, of een eenhendelmengkraan:

5. Open de kraan door de draaiknop los te maken. Dit kan met de hand gedaan worden door voorzichtig te wrikken met een platte schroevendraaier tussen de draaiknop en de kraan.

Het vervangen van een kraanleertje bij een kraan met een kruis- of bolhandgreep:

5. Verwijder de draaiknop. Ook bij dit type kraan kan dit met de hand gedaan worden, of door voorzichtig gebruik te maken van bijvoorbeeld een waterpomptang. Om beschadigingen aan de kraan te voorkomen, is het aan te raden een laag tape rond de draaiknop te plakken.

6. Schroef nu de ondergelegen schroef los.

7. De draaiknop kan nu verwijderd worden.

8. Met een moersleutel kan de kraankop eruit gedraaid worden. Zorg ervoor dat je hierbij de kraan stevig vasthoudt.

9. Het oude kraanleertje is nu gemakkelijk te vervangen door een nieuw leertje. Belangrijk hierbij is om te controleren of de afmetingen van de twee leertjes gelijk zijn aan elkaar. Wanneer dit niet het geval is, dan is het aan te raden het oude kraanleertje mee te nemen naar de doe-het-zelf-zaak.  

10. Monteer de kraankop weer in het huis, zodra het nieuwe leertje is geplaatst. Bij het aandraaien moet de kraan stevig vast worden gehouden.

Nog extra ondersteuning nodig? Bekijk dan onderstaand filmpje:

Blijft de kraan druppen? Wanneer het repareren van een lekkende kraan geen succes was, dan kan het goed zijn om een nieuwe kraan te kiezen. Lees in dit artikel waar je op moet letten bij de aanschaf van een nieuwe kraan.

The post Repareren van een lekkende kraan in 10 stappen appeared first on Verbouwtips.

Ontdek vandaag de meer dan 75 modellen badkamerlampen bij Nederland’s grootste lichtshop!

De verschillende lichtzones

Een goed verlichtingsplan voor de badkamer houdt rekening met verschillende functies van de verlichting. Voor badkamerverlichting definiëren we de volgende drie functionaliteiten:

• Functionele verlichting: deze verlichting krijgt de hoogste prioriteit en dient om uw gezicht te verlichten tijdens het opmaken en wassen ervan. Een veelgemaakte fout is het ophangen van een plafondlamp direct boven de spiegel. Dit zorgt voor schaduwval op het gezicht, wat de dagelijkse werkzaamheden bemoeilijkt. Een diffuse en gelijkmatige verlichting aan beide zijden van de spiegel zorgt voor een goede belichting van het gezicht. Voor de douchecabine is vaak geen aparte verlichting nodig, maar als u een grote badkamer of donker douchescherm heeft, kan het lonen een plafondlamp te installeren.

• Achtergrondverlichting: de achtergrondverlichting is de badkamerverlichting die het natuurlijke licht vervangt op tijden dat de zon niet schijnt. Meestal wordt deze verlichting voorzien door een enkele plafondlamp in het midden van de badkamer. Door wat creativiteit toe te passen (dimmers, kleur), kan de achtergrondverlichting wanneer gewenst worden omgetoverd tot sfeerverlichting. Ideaal voor het bad na die lange werkdag.

• Accentverlichting: een kleine spot kan gebruikt worden om een bijzonderheid aan de inrichting te accentueren. Denk bijvoorbeeld aan mooi tegelwerk of een kunstwerk. Een andere mogelijkheid zijn wandlampen, die de ruimte lokaal wat extra ‘warmte’ geven.

Veiligheid

Omdat de badkamer een natte ruimte is, is het van groot belang dat de veiligheid in acht genomen wordt. Alle stekkers en stopcontacten in de badkamer moeten van randaarde zijn voorzien en het moet onder geen beding mogelijk zijn dat losstaande lampen bijvoorbeeld in het bad vallen. Om de veiligheid te standaardiseren, is de internationale IP-norm (International Protection) in het leven geroepen. De veiligheid en waterdichtheid van alle armaturen wordt uitgedrukt in IP; hoe hoger, hoe veiliger. Om de veiligheid te garanderen en het u makkelijker te maken, is de badkamer in een viertal zones opgedeeld, die ieder een eigen veiligheidsniveau vereisen:

• Zone 0: binnen de ruimte van het bad of de douchebak. Verlichting hier
  wordt sterk afgeraden, maar als u er toch voor kiest, zorg dan voor een minimale IP-waarde van 67.

• Zone 1: tot 2,6 meter vanaf de grond, boven douche en bad. De breedte wordt bepaald door de breedte van douche of bad. IP-waarde: minimaal 44. Boven de 2,6 meter volstaat IP-21.

• Zone 2: de eerste zone buiten de douchecabine of badkuip bevindt zich als een ring om deze ruimtes heen. De breedte is 60 centimeter, de hoogte 2,6 meter. IP-waarde: minimaal 44. Boven de 2,6 meter volstaat IP-21.

• Zone 3: de overige ruimte, rondom de wasbak en/of het badkamermeubel. IP-waarde: minimaal 21.

The post Badkamerverlichting appeared first on Verbouwtips.

Soorten badkamermeubels

Er zijn verschillende soorten meubels beschikbaar:

• Onderkasten: onderkasten worden direct onder de wastafel geplaatst. Ze bieden tegelijkertijd opslag en afwerking voor de leidingen van de wastafel.
• Losse kasten: een losse kast wordt vaak gebruikt voor de opslag van badbenodigdheden als handdoeken, washanden en (eventueel) toiletpapier. Met name in grotere badkamers zult u losse kasten tegenkomen. Kleinere kasten kunnen ook op wielen geplaatst worden voor extra vrijheid en mobiliteit. Er bestaan tegenwoordig ook hoekkasten met driehoekige lades: ideaal in wat minder grote badkamers.
• Spiegelkasten: de deuren van een spiegelkast zijn voorzien van een spiegelend oppervlak. De spiegelkast hang meestal boven de wastafel en wordt gebruikt voor opslag van zaken als tandenborstels, medicijnen en make-up.
• Multifuntionele meubels: het multifunctionele meubel is voorzien van alle elementen. Het biedt zowel opslag, spiegeling als afwerking voor de wastafel. Een multifunctioneel meubel kan vaak aan uw specifieke wensen worden aangepast.
• Rekjes en planken: rekjes worden gebruikt om handdoeken en kleding op te hangen. Planken kunnen gebruikt worden voor uitstalling van dagelijkse gebruiksvoorwerpen als zeep, shampoo en tandpasta.

Badkamermeubels kunnen daarnaast open of gesloten zijn. Houd goed in de gaten dat een open meubel meer last kan geven met het in de badkamer alom aanwezige vocht. Er bestaan ook halfopen meubelen.

Overwegingen

• Vorm en functie: een badkamermeubel is primair een gebruiksobject. Hoewel er tegenwoordig een breed aanbod van materialen en vormen is, is het belangrijk het dagelijks nut van het meubel niet uit het oog te verliezen.
• Belichting: u zult de badkamer vooral in kunstlicht gebruiken. Zorg er dus voor dat een eventuele spiegel dusdanig belicht wordt, dat uw gezicht ook als het buiten donker is goed zichbaar is.
• Vochtbestendigheid: de badkamer is een natte ruimte. Zorg er dus voor dat het materiaal van het badkamermeubel voldoende vochtbestendig is.
• Ruimte: veel badkamers zijn klein. In een dergelijk geval wordt meestal aangeraden dat u zich beperkt tot een spiegelkast en/of een set planken. Kijk goed naar hoe de deuren opengaan en of u ook bij openstaande deuren nog voldoende ruimte geeft voor uw activiteiten.
• Vochtophoping: een badkamermeubel kan het best geplaatst worden op een waterbestige voet, danwel wieltjes. Dit voorkomt aantasting van het meubel als gevolg van plasvorming. Daarnaast maakt het schoonmaken onder het meubel makkelijker.

The post Badkamermeubels appeared first on Verbouwtips.

Bestel vandaag nog uw wastafel uit de meer dan 800 leverbare modellen van sanitairwinkel.nl!

Soorten wastafels

Veruit de meeste wastafels in de badkamer zijn komvormig; de vierkante modellen worden meestal gebruikt in de keuken. Toch is het tegenwoordig goed mogelijk om wastafels in allerlei vormen te krijgen; u kunt uw fantasie bijna de vrije loop laten. Qua installatie, zijn de volgende soorten wastafels beschikbaar:

• Standaard: een standaard wastafel kunt u ‘kaal’ aan de muur monteren. De afvoerpijp is zichtbaar, maar kan ook decoratief worden weggewerkt. Een standaard montering neemt weinig ruimte in, maar is qua uiterlijk minder aantrekkelijk.
• Hoekmontering: een hoekwastafel wordt net als een standaard wastafel aan de muur gezet, maar is geschikt voor plaatsing in een hoek.
• Onderbouw: een onderbouw-wastafel wordt onder de opening in het wasmeubel gelijmd. Er is nu geen overhangende rand of naad aanwezig, wat de hygiëne ten goede komt. Deze montering is vooral geschikt voor natuurstenen meubels, omdat de doorsnede van het materiaal zichtbaar wordt. Voor gelamineerde badmeubels is het om deze reden geen optie.
• Inbouw: een inbouw wastafel wordt van bovenuit in uitsparing gehesen. De rand van de wastafel valt over de rand van de uitsparing heen, waardoor de wastafel feitelijk in het badmeubel ‘hangt’. Een dergelijke wastafel is eenvoudig qua inbouw, maar de overhangende rand kan een vestigingsplaats zijn voor vocht en bacteriën.
• Voorbouw: een voorbouw wastafel wordt aan de muur bevestigd, maar wordt met twee poten ondersteund. Hierdoor zijn uitgebreidere designs mogelijk, zonder dat u een speciaal badmeubel nodig heeft.

Wastafel materialen

Wastafels komen in een groot aantal materialen. Ieder materiaal heeft zijn eigen specifieke kenmerken; zowel qua uiterlijk als qua functionele voor -en nadelen:

• Wit porcelein: de bekende wit-porseleinen wastafel is één van de goedkoopste en meest voorkomende wastafels. Ze zijn redelijk krasvast, stil (bij een openstaande kraan) en schoon. Nadeel is wel dat ze vrij ernstig kunnen beschadigen als u een zwaar object (bijvoorbeeld de kraan) laat vallen.
• Vast oppervlak: met een vast oppervlak wordt bedoeld een oppervlak dat naadloos overgaat in het meubel waar de wastafel in wordt geplaatst. Dit geeft een afgerond uiterlijk en zorgt voor een hoge mate van hygiëne.
• Roestvrij staal (RVS): RVS is strak, schoon en vlekvrij. Het is neutraal van kleur en is dus in vrijwel iedere keuken een glansrijke aanvulling. RVS krast wel, maar is daarentegen weer zeer goed schoon te maken; een simpele vaatdoek doet wonderen. Om eventuele krassen te verbergen, kunt ook kiezen voor een geborsteld oppervlak. Kies wel voor een redelijk dikke wastafel, omdat een dunne RVS wastafel luidruchtig kan zijn bij een openstaande kraan. RVS wordt meestal ingezet in de keuken.
• Geëmailleerd gietijzer: een wastafel van gietijzer gaat erg lang mee. De emaille kan divers gekleurd zijn; zowel het standaard wit als allerlei moderne modieuze kleuren. Houd er wel rekening mee dat de emaille kan afbreken als er een zwaar object in de wastafel valt. Het gewicht van het gietijzer vereist daarnaast een stevig meubel.
• Koper: een koperen wastafel voegt iets unieks toe aan de badkamer. Koperen wastafels worden meestal met de hand vervaardigd; een dik stuk koper wordt met een hamer platgeslagen tot het vervormbaar is tot een koepel. Omdat bacteriën niet op koper kunne groeien, is het een hygiënische keus. Een koperen wasbak gaat lang mee, maar is wel erg duur.
• Glas: glas oogt modern, is verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en texturen en kan in diverse artistieke vormen worden gegoten. Het is eenvoudig te reinigen, maar vanwege de kwetsbaarheid voor krassen en valschade voornamelijk geschikt voor de badkamer. Een glazen wastafel kan dof worden door calciumafzetting in gebieden met hard water. Reinig de wastafel daarom af en toe met een doek.
• Losstaande wastafel: een losstaande wastafel wordt als een soort teil óp het badmeubel geplaatst. Het nadeel van deze hoge plaatsing, is dat een eveneens hoge kraan met hooggeplaatste handel(s) nodig is.

Overwegingen

Als u een wastafel wilt kopen, kan het nuttig zijn de volgende overwegingen mee te nemen:

• Ruimte: de hoeveelheid ruimte die u heeft aan weerszijden van de daadwerkelijke wasbak varieert met het type wastafel. Wastafels met weinig ruimte aan de rand voor bijvoorbeeld zeep kunnen frustrerend zijn. Denk goed na over de omgeving van uw wastafel alvorens u een model met weinig ruimte aan de rand koopt.
• Glas: gaat u voor een glazen wastafel, zorg er dan wel voor dat u verstevigd glas heeft. Dit is niet alleen sterker, maar ook veiliger.
• Boven de wastafel: wat bevindt zich boven de wastafel? Houd hier rekening mee, omdat wastafels van emaille of glas makkelijk beschadigd kunnen raken als er een zwaar object op valt.

The post Een wastafel voor de badkamer kiezen appeared first on Verbouwtips.