Welke periode gras zaaien?

Als het graszaad op het juiste moment en in de goede periode is gezaaid, dan zal het gras binnen een week goed zichtbaar zijn. Het beste moment om gras te zaaien is het voorjaar en het najaar. Andere perioden in het jaar is het wel mogelijk, maar dan is er kans dat de omstandigheden niet optimaal zijn en het lang duurt voor het gras gaat groeien. Graszaad heeft namelijk een grondtemperatuur nodig van minimaal 10 graden om te ontkiemen. Begin april tot half juni en in de maanden september en oktober is de grondtemperatuur wat hoger en is het over het algemeen vochtig genoeg voor het graszaad om te ontkiemen. Een groot voordeel voor de nazomer ten opzichte van het voorjaar, is dat u in de nazomer minder last zult hebben van opkomend onkruid in uw gazon.

Welk soort graszaad?

Voordat het gazon aangelegd wordt is het al goed om te weten welk soort graszaad geschikt is voor uw toekomstige grasmat. Wat voor u geschikt zaad zal zijn, is afhankelijk van verschillende factoren. Is het bijvoorbeeld de verwachting dat er veel gelopen en gespeeld gaat worden op het grasveld? Of heeft u een Engels siergazon voor ogen? Komt het gazon een groot deel van de dag in de zon te staan, of zorgt bebouwing of beplanting juist voor heel veel schaduw? De antwoorden op deze vragen zijn bepalend welk type graszaad voor u geschikt is. Hieronder ziet u een handig overzicht met telkens een link naar een website waar het graszaad direct aangeschaft kan worden.

Stappenplan gazon aanleggen met graszaad 

De eerste stap is het omspitten, of frezen van de grond. Omspitten kan gedaan worden met een spade. Dit is een variant op de bats-schep en is uitermate geschikt voor het omspitten van grond. Hier kunt u een spade bestellen. Frezen doet u met een tuinfrees. Dit is een machine waarmee onkruidresten worden stukgemaakt en de grond wordt door elkaar geroerd. Let op dat er niet onder natte omstandigheden gefreesd wordt. Dit kan een nadelig effect hebben op de kwaliteit van de grond. Aangezien een grondfrees waarschijnlijk niet heel vaak gebruikt zal worden, is het aan te raden deze te huren. Dat is mogelijk via deze link.

Na het omspitten is het aan te raden de grond al te bemesten. Bij voorkeur een week voordat het graszaad ingezaaid wordt. Behalve wilde grassoorten, heeft gras namelijk veel behoefte aan bemesting. Graszaad zal daarom ook het beste ontkiemen in goed bemeste grond. Goed bemeste grond maakt de kans op mosvorming, of verkleuring van het gras kleiner.

Producttip

ECOstyle Gazon-AZ

Een goede bemesting van uw gazon is belangrijk om het gras sterk en weerbaar te houden tegen ziektes. Mest van ECOstyle bestaat uit organisch materiaal en verkleint de kans op mos in uw gazon.

De volgende stap is het egaliseren van de grond. Deze klus vereist enig zorgvuldigheid. Niemand zit te wachten op een grasmat met kuilen. Een gras- of hooihark is uitermate geschikt om het stuk grond goed vlak te krijgen. Eerst kan er enkele met enkele diepe halen bulten en kuilen worden weggewerkt. Daarna kan de platte kant van de hark gebruikt worden voor de subtiele oneffenheden. Nadat dit is gedaan kan de grond worden aangerold met een roller, of voetje voor voetje worden aangestampt. Wanneer dit is gedaan, dan is het vaak nodig om nog enkele stukken opnieuw te harken. Herhaal in dat geval de daarop volgende stappen en ga door tot uw toekomstige gazon volledig geëgaliseerd is. Als dit goed is gedaan, dan maakt dit de kans op latere verzakkingen in het grasveld een stuk kleiner.

Nu het het stuk grond volledig vlak is, kan het graszaad gezaaid worden. Graszaad blijft natuurlijk niet goed liggen op een platgestampt stuk grond. Hark de grond daarom lichtjes in voor het zaaien. Kleine stukken grond zijn goed met de hand in te zaaien. Bij een groot gazon is een strooiwagen een optie. Deze kan zowel voor het zaaien als voor de bemesting gebruikt worden. Klik hier om een strooiwagen te bekijken. Uiteraard moet er niet te veel wind staan op het moment van zaaien. Strooi een volle hand met zaad losjes vanuit de pols over de grond. De helft van uw handinhoud strooit u in de lengterichting en de andere helft in de breedterichting. Voor de randen mag wat extra graszaad gebruikt worden om deze extra stevig te maken. Als het hele gazon is ingezaaid kunt u het losjes inharken. Eén haal is hierbij voldoende. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat vogels het zaad wegpikken.

Tip: Voor iedere 30m2 is ongeveer 1 kilo graszaad nodig.

Na het inzaaien is het tijd om de ingezaaide grond te bevochtigen. Zorg ervoor dat u het ingezaaide gazon in de eerste weken na het zaaien regelmatig nat maakt. Dit is extra belangrijk wanneer er een droge warme periode in aantocht is. Houdt de weersvoorspelling daarom in de gaten. Nadat het graszaad is ontkiemd duurt het twee weken voordat het graszaad wortelt in de grond. Laat het gras groeien tot het zo’n 8 a 10 centimeter hoog is en maai je het met de hoogste stand terug tot 5 centimeter. Na de eerste keer maaien mag het gras één keer per week gemaaid worden. In het voorjaar kunt u het gras het best tot 3 centimeter maaien en in de zomermaanden tot 1,5 centimeter. Gedurende lange perioden van droogte is het aan te raden 2,5 centimeter aan te houden, om verkleuring en uitdroging te voorkomen.

Tip: Let er altijd op dat de messen van de grasmaaier scherp zijn. Botte messen zorgen ervoor dat het gras beschadigd raakt en sneller zal uitdrogen. Lees hier onze grasmaaier koopgids, om meer te weten over verschillende typen grasmaaiers en messen.

Na zes weken dient het gazon bemest te worden. Doe dit nadat het gras gemaaid is. Tussen 6 weken en 3 maanden is opnieuw bemesten wenselijk (bekijk op de verpakking de specifieke periode, aangezien dit per product kan verschillen). Bemesten is belangrijk om regelmatig te blijven doen, zoals eerder in dit artikel vermeld verkleint mest namelijk de kans op mos en onkruid.

The post Aanleggen van een gazon appeared first on Verbouwtips.

Stap 1: De voorbereiding

Zorg ervoor dat de ruimte is leeggemaakt. Dek de vloer of het aanrecht af om te voorkomen dat de vloer beschadigd kan raken door vallende stukken wandtegel of gereedschap. Doe dit ook met andere voorwerpen die in de buurt staan en niet gemakkelijk verplaatst kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een toilet of badkuip.

Stap 2: Boor een gat

Boor een gat in het midden van de tegel die verwijderd moet worden. Om te voorkomen dat de boor gaat glijden, is het aan te raden om een stuk tape te plakken over het midden van de wandtegel.

Stap 3: Verwijder voegsel

Het verwijderen van mortel tussen de tegels is tijdrovend, maar van groot belang wanneer u zo min mogelijk beschadigingen aan wilt brengen aan de muur en de tegels. Dit kan verwijderd worden met een afbreekmes. Om te voorkomen dat de muur beschadigd raakt, is het belangrijk om niet te veel druk te zetten. Het mes moet namelijk niet in de ondermuur snijden. Nadat het voegmiddel is losgesneden met het uitschuifmes, kunnen de resten verwijderd worden door met een platkop schroevendraaier de randen langs te gaan.

Stap 4: Verwijder oude tegel

Zorg er allereerst voor dat bij dit onderdeel de veiligheidsbril gebruikt wordt. Tik daarna met een beitel en een hamer voorzichtig stukken van de tegel weg door met een kant van de beitel in het geboorde gat te steken. Zorg ervoor dat de beitel schuin gehouden wordt, zodat er niet in de muur geslagen wordt. Zorg er tot slot voor dat er heel voorzichtig gewerkt wordt aan de randen.

Stap 5: Verwijder restmateriaal

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe tegel netjes egaal geplaatst kan worden, is het belangrijk om het vrijgekomen stuk muur zo netjes mogelijk te krijgen. Verwijder daarom het restmateriaal wat nog aan de muur zit. Dit doe je door met een beitel van boven naar beneden voorzichtig de oude lijm weg te schrapen.

Nu is het tijd om de nieuwe wandtegel te plaatsen.

Stap 1: Smeer pastalijm

Smeer pastalijm op het lege stuk muur. Verplaatst de lijm gelijkmatig met de lijmkam over het stuk muur.

Stap 2: Plaats de nieuwe tegel

Druk met een licht draaiende beweging de tegel op de lijm. Om te voorkomen dat de lijm teveel verplaatst wordt bij het aandrukken van de tegel, is het belangrijk dit heel voorzichtig te doen.

Stap 3: Plaats voegkruisjes

Plaats nieuwe twee voegkruisjes per tegelzijde tussen de geplaatste tegel en de omliggende tegels. Dit zorgt ervoor dat de voegruimte rondom de tegel overal even ruim is. De minimale ruimte tussen de tegels moet 2mm zijn. Let hierbij wel op dat er niet in de hoeken een voegkruisje geplaatst wordt. Hierdoor ontstaat er namelijk minder ruimte voor het voegsel. Laat de lijm nu 24 uur drogen.

Stap 4: Verwijder voegkruisjes

Verwijder de voegkruisjes. Gebruik hier eventueel een nijptang voor.

Stap 5: Meng het voegmiddel

Het is nu tijd om te voegen. Meng het voegmiddel met het water in drie minuten tot een klontvrije substantie. Gebruik hiervoor een boormachine met mixer. Hierbij is het heel belangrijk dat de verhoudingen kloppen. Kijk dus goed naar de verhoudingen die op de verpakking staan aangegeven. Teveel water zorgt ervoor dat het voegsel niet tussen de tegels blijft zitten. Te weinig water zal er toe leiden dat het voegmiddel te snel opdroogt. Dit vergroot de kans op water en vuil achter de tegels. Laat de mortel na het mengen enkele minuten staan en roer het mengsel vlak voor gebruik nog een keer door.

Stap 6: Smeer het voegsel

Plaats het voegsel op de spaan en smeer dit zo strak mogelijk uit over de tegel. Zorg ervoor dat alle voegen goed gevuld worden. Ook is het belangrijk dat er geen lucht onder het voegmateriaal komt. Dit kan er voor zorgen dat er gaatjes ontstaan in de voegen wanneer het voegsel is opgedroogd. Laat het aangebrachte voegmiddel nu opdrogen.

Stap 7: Controleer of het voegsel droog genoeg is

Het juiste moment voor het afsponsen van de tegel kan bepaald worden door met een vinger te drukken op de ingesmeerde voeg. Wanneer er bijna geen voegmateriaal op de vinger blijft plakken is de voeg droog genoeg om met het afsponsen te beginnen.

Stap 8: Spons de tegel af

Bevochtig de tegel met een lichtvochtige spons. Hiermee wordt het voegsel op de tegel losgeweekt. Hierna kan de tegel, evenwijdig aan de voegen strak afgesponsd worden. Het is hierbij belangrijk om het water voor de spons regelmatig te verversen. Het is mogelijk dat na het afsponsen cementsluier zichtbaar is op de tegel. Dit kan weggeveegd worden met een droge doek. Lees ons artikel over het verwijderen van cementsluier wanneer dit niet voldoende heeft geholpen

The post Verwijder en vervang een wandtegel appeared first on Verbouwtips.

Om te beginnen heeft een gipsplaat twee kanten. Een kant met karton (de plafond-, of muurkant) en een afgeschuinde kant. Dankzij de afgeschuinde kanten sluiten de verschillende platen goed op elkaar aan en kunnen ze met voegenvuller of gipspleister goed afgewerkt worden.

Hieronder beschrijven we de volgende vier methodes voor het snijden van de gipsplaat:

1. Gipsplaat snijden in een rechte lijn
2. Gipsplaat snijden in een schuine lijn
3. Rand van gipsplaat bijsnijden, en:
4. Een uitsparing uit de gipslaat snijden.

Benodigdheden

• Rolmaat
• Potlood
• Gipsplaten
• Uitschuifmes
• Waterpas of lange lat
• Handzaag

Gipsplaat snijden in een rechte lijn

1. Bepaal de maat
2. Zet met potlood en rolmaat stippen op de juiste afstand
3. Verbind de stippen tot een rechte lijn
4. Snijd met het mes een ondiepe gleuf op de rechte lijn
5. Draai de gipsplaat om en zet druk naast de plek waar gesneden is
6. Snijd aan de kartonkant in de vouw

Nadat de maat is bepaald, zet je een rechte lijn op de kant van de gipsplaat die in het zicht komt. Een rechte lijn is te maken door eerst met de rolmaat en een potlood op meerdere plaatsen op de afgemeten afstand stippen te zetten. De stippen kunnen met een potlood en bijvoorbeeld een waterpas of een stevige rechte lat aan elkaar worden verbonden tot een rechte lijn. Nu kan de lijn met een uitschuifmes gesneden worden.

Nadat de gipsplaat is ingesneden kan deze omgedraaid worden. Er kan nu zachtjes druk gezet worden aan de achterkant van de plek waar gesneden is. De gipsplaat klapt nu dubbel. Nu kan er aan de achterkant (dus de kartonkant) gesneden worden in de vouw.

Producttip

STANLEY FatMax Afbreekmes 18 mm

Dit roestvrijstalen afbreekmes van het bekende merk STANLEY bevat 4 reserve messen en een bladreiniger. Hierdoor kan je lange tijd profijt hebben van dit mes.

Gipsplaat snijden in een schuine lijn

1. Bepaal de juiste maten
2. Zet stippen op de gipsplaat met rolmaat en potlood
3. Verbind de lijnen tot een rechte lijn
4. Snijd met het mes een ondiepe gleuf op de lijn
5. Draai de gipsplaat om
6. Til de hoek, diagonaal op de schuine streep van de gipsplaat rustig richting de ingesneden lijn
7. Snijd de gipsplaat aan de kartonkant in de vouw los

Het snijden van de schuine lijn gaat grotendeels op dezelfde wijze als het snijden van een rechte lijn. Het is belangrijk om na te gaan hoe hoog de gipsplaat is aan de laagste zijde van de hoek en hoe hoog de gipsplaat is aan hoogste zijde van de hoek. Ook de lengte van de hoek moet goed gemeten worden. Wanneer dit op de gipsplaat is nagemeten en ingesneden moet er niet, zoals bij de gewone rechte lijn, druk gezet worden op de achterkant. Leg de plaat op de kop (dus gesneden kant onder). Til de hoek van de gipsplaat,diagonaal op de schuine streep, rustig op. Snijd aan de kartonkant de vouw los met het mes.

Rand van gipsplaat bijsnijden

1. Bepaal hoeveel centimeter van de gipsplaat verwijderd moet worden
2. Zet stippen op de gipsplaat met rolmaat en potlood
3. Verbind de lijnen tot een rechte lijn
4. Snijd met het mes een ondiepe gleuf op de lijn
5. Snijd voorzichtig dieper in de ondiepe gleuf tot je door het gipsplaat heen bent
6. Breek voorzichtig kleine stukjes af nadat de gleuf verder is ingesneden
7. Schraap met het met voorzichtig langs de lijn (punt van het mes van jou af)

Wanneer een heel klein stukje afgesneden moet worden, dan kan dit na het insnijden niet om worden gebogen. Het is namelijk mogelijk dat er op deze manier teveel gips afbreekt. Het is daarom beter om het te verwijderen deel met een uitschuifmes voorzichtig van de gipsplaat af te snijden / schrapen. Voor het schrapen helpt het wanneer het mesje langer wordt gemaakt. Zorg er wel voor dat je van jezelf afsnijdt of afschraapt.

Uitsparing uit de gipsplaat snijden

Een uitsparing uit de gipsplaat snijden is nodig wanneer de gipsplaat anders bijvoorbeeld voor een stopcontact of kozijn uit zou komen. In deze gevallen is het dus niet nodig om over de hele lengte een rand weg te snijden. Er zijn grofweg twee soorten uitsparingen, 1) er kan sprake zijn van het uitsnijden van een vorm aan een zijkant van de gipsplaat, 2) binnenin de gipsplaat dient een vorm uitgesneden te worden. Voor beide opties volgt hieronder een kort stappenplan:

Uitsparing aan de zijkant van de gipsplaat

1. Bepaal hoeveel centimeter uit de gipsplaat gesneden moet worden
2. Bepaal de exacte locatie van de uitsparing op de gipsplaat
3. Teken de uitsparing op de gipsplaat
4. Zaag korte stukken aan de rand met een handzaag
5. Gebruik het uitschuifmes voor langere stukken
6. Vouw de lange stukken pas dubbel, nadat korte hoekjes zijn ingezaagd
7. Snijd de uitsparing los op de gevouwen randen

Meet nauwkeurig op welke hoogte er een deel uit de gipsplaat gesneden moet worden en op welke plaats dit moet gebeuren. Dit teken je, met behulp van potlood, rolmaat en waterpas op de gipsplaat. Korte hoeken, die vanuit de zijkant direct de bereiken zijn kunnen met een handzaag ingezaagd worden. de overige hoeken en vormen kunnen het beste met het uitschuifmes ingesneden worden. Afhankelijk van de grootte en de locatie van het te verwijderen stuk kan dit eruit gevouwen worden (draai de gipsplaat om en zet druk op het te verwijderen deel), of uitgesneden / geraspt worden. Vormen met lange rechte stukken en een te verwijderen deel van meerdere centimeters breed kunnen eruit gevouwen worden. Vormen met veel hoeken kunnen beter uitgesneden worden.

Uitsparing binnenin de gipsplaat

1. Bepaal hoeveel centimeter uit de gipsplaat verwijderd moet worden
2. Bepaal de exacte locatie van de uitsparing op de gipsplaat
3. Boor met een boormachine met een gatenzaag een gat op de juiste locatie
4. Snijd of schraap het resterende deel weg met uitschuifmes

Meet op de muur op welke hoogte de uitsparing moet komen en hoe groot het te verwijderen stuk is. Dit teken je op de voorkant van de gipsplaat. Aangezien alle zijkanten intact moeten blijven gebruik je een gatenzaag om een gat te boren. De gatenzaag monteer als een boor op de boormachine en deze plaats je op of binnen de lijnen van de uitsparing. Nadat het gat in de gipsplaat is aangebracht, kan het resterende deel uitgesneden of weggeschraapt worden met het uitschuifmes.

Producttip

ProFit Gatzaag 76 mm Multi Purpose

Deze veel verkochte gatzaag maakt een gat geschikt voor een wandcontactdoos. Naast gipsplaat is deze gatzaag geschikt voor steen, hout en kunststof.

The post Gipsplaat op maat snijden appeared first on Verbouwtips.

Hoe te kitten; stap voor stap

Kitten kan vooral voor de onervaren klusser een enorme rotzooi geven. Het is in principe een taaie, langzaam drogende lijm die ook aan de vingers blijft plakken. Draag oude kleding, want siliconenkit is moeilijk uit kleding te krijgen! Daarnaast kan er een scherpe, irriterende lucht van de siliconenkit afkomen. Let er dus op dat er goed geventileerd wordt, met name tijdens het uitharden. Om een rommelig eindresultaat te voorkomen, is het van belang tijdens het kitten de juist techniek te hanteren. Daarom hieronder stap-voor-stap aanwijzingen en tips voor het zo optimaal mogelijk kitten:

1. Tape de randen af: indien mogelijk, zorgt dit voor een net resultaat, omdat de randen mooi scherp zijn. Daarnaast voorkomt het vlekjes of vegen buiten de rand.
2. Snijd / knip de top van de tube af onder een hoek van 45°. Zorg ervoor dat de opening past bij de breedte van de naad die u wilt voegen; iets kleiner is ideaal. Let erop dat de meeste tubes door de het spuitstuk geperforeerd moeten worden met een spijker alvorens u kunt kitten.
3. Probeer het even uit: breng wat kit aan op een stukje papier om een beetje gevoel te krijgen voor het product. Het is belangrijk een gevoel te krijgen voor het aanbrengen van de kitrand in één vloeiende beweging. Zodra u het een beetje in de vingers heeft, probeer dan eerst een stukje van de woning dat onopvallend is.
4. Breng de kitrand aan: houd het kitpistool op een hoek van 45° met de naad die gevuld moet worden. Oriënteer het spuitstuk dusdanig dat de kit daadwerkelijk contact maakt met de twee zijden van de dicht te kitten kloof. Is de kitrand af, laat dan de trekker los en trek de stang naar achteren. Dit laatste is van belang, omdat de kit anders blijft doorstromen. Let er bij het kitten op, dat u zoveel mogelijk achteruit kit. Begin van u af en sleep het pistool naar u toe. ‘Duwend’ kitten geeft een rommeliger resultaat. Houd tijdens het kitten de druk op de trekker van het kitpistool gelijk. Houd een vochtig doekje bij de hand om eventuele mislukte randen, vlekken of vegen zo snel mogelijk te verwijderen.
5. Strijk de kitrand af: het afstrijken van een kitrand zorgt voor een nette ‘finish’ en dus een mooier eindresultaat. Afstrijken kunt u doen met een vinger die ofwel voorzien is van een latexhandschoentje, ofwel ingezeept is. Zeep voorkomt aanhechting van de kit aan de vingers. Andere veelgebruikte hulpmiddelen zijn een lepeltje of een lijmkwast. Duw de kit voorzichtig aan om ervoor te zorgen dat deze zo ver mogelijk de naad invloeit. Op deze manier wordt de naad zo goed mogelijk afgekit.
6. Verwijder de tape: verwijder eventuele tape zo snel mogelijk na het afstrijken, om te voorkomen dat de achterbleven rand ruw is ten gevolge van het uitharden van de kit.

Kit verwijderen

Met name in de badkamer komt het zeer vaak voor dat kitranden onder de schimmel zitten. Dit is moeilijk te bestrijden, maar er bestaat tegenwoordig gelukkig schimmelwerende siliconenkit. De bestaande kit laat zich echter niet altijd eenvoudig verwijderen. Begin het verwijderen altijd met het wegschrapen van de grove kitmassa’s met behulp van een dun, scherp (stanley)mes. Helaas is siliconenkit moeilijker te verwijderen dan bijvoorbeeld acrylkit, waarmee u met alcohol al een eind komt. Om siliconenkit te verwijderen, bestaat er een speciaal oplosmiddel (van bison, siliconenkit verwijderaar). Dit middel is echter redelijk agressief en kan een bad op acrylbasis aantasten. Een truc die vaak helpt bij het verwijderen van kitranden, is het met een mes losmaken van een ‘beginnetje’, en de complete rand er vervolgens af te rollen.

The post Siliconenkit appeared first on Verbouwtips.

Cellulose is een breed inzetbaar materiaal. Het wordt naast isolatie onder andere gebruikt in papier, karton, textiel en zelfs medicijnen. Omdat het een 100% natuurlijk product is, is gebruik ervan zeer duurzaam. Cellulose is één van de oudste isolatiematerialen die we kennen. Moderne isolatie werkt met behulp van cellulosevlokken, die verkregen worden door gerecycled papier te vermalen en te vermengen met sterk brandwerende boraat-zouten. Het resultaat is een duurzame, goedkope en redelijk isolerend (R-waarde per 10cm ≈ 2,5) materiaal. Recente testen in de VS en Canada tonen aan dat cellulose qua brandveiligheid mogelijk nog veiliger is dan minerale wol of glasvezel. Dit omdat cellulose een hogere dichtheid heeft en minder zuurstof tot de brand toelaat.

Soorten cellulose isolatie

Er zijn vier soorten cellulose isolatie:

• Droge, ingeblazen cellulose: wordt door gaten in de constructie geblazen om een holte op te vullen. Deze vorm laat relatief veel lucht toe (dor interne schikking van de vlokken), maar hier is in de gestelde R-waarde rekening mee gehouden.
• Natte, opgespoten cellulose: deze vorm van isolatie is makkelijker aan te brengen en isoleert iets beter dankzij de hogere dichtheid. Deze hogere dichtheid is een gevolg van de aanwezigheid van een kleine hoeveelheid lijm, die de vlokken na drogen op hun plaats houdt. Natte cellulose kan vanwege vochtproblemen alleen toegepast worden op oppervlakken die nog niet bedekt zijn. Een muur moet bijvoorbeeld minimaal 24 uur drogen alvorens deze dichtgemetseld kan worden.
• Gestabiliseerde cellulose: deze vorm wordt meestal toegepast in zolder- of dakisolatie. Het is droge cellulose met toevoeging van een zeer geringe hoeveelheid vocht en lijm om de vlokken op hun plaats te houden.
• Stofarme cellulose: het aanbrengen van cellulose kan een hoop stof veroorzaken. Met name in geval van droge cellulose wordt een mondkapje gedragen tijdens installatie. Stofarme cellulose bevat een lichte hoeveelheid olie of andere ‘stofdemper’, wat nodig kan zijn in huizen met één of meer bewoners die overgevoelig zijn voor stof. Na installatie van welke vorm van cellulose dan ook komt er overigens geen extra stof meer vrij.

Voordelen

• Thermische prestaties: de isolerende prestaties van cellulose zijn vergelijkbaar met die van glaswol en/of steenwol. Het grote voordeel van cellulose is echter dat het goed om zwakke plekken als buizen en bedrading heen past. Het laat maar weinig lucht toe, waardoor de opvulling het warmtetransport goed verstoort. Tsts hebben uitgewezen dat cellulose de stookkosten met zo’n 20 tot 30% extra terugdringt vergeleken met minerale wol of glasvezel.
• Prijs: vergeleken met schuim-isolatie, dat betere eigenschappen heeft, is cellulose erg goedkoop.
• Geluidsisolatie: omdat cellulose zeer luchtdicht is en een hoge dichtheid heeft, is het een goede geluidsisolator.
• Schimmel en ongedierte: de boraat-zouten die vermengd zijn met de cellulose, bieden goede bescherming tegen ongedierte en schimmel. Er is een test uitgevoerd waarbij cellulose maandenlang vochtig werd gehouden. Resultaat: geen ongedierte of schimmel.
• Brandveiligheid: het klinkt moeilijk te geloven voor een materiaal dat uit gerecycled papier bestaat, maar cellulose dat geïpregneerd is met boraat-zouten is één van de meest brandveilige materialen.
• Dampremming: een dampremmende folie is bij cellulose niet altijd nodig, al is de discussie nog gaande. Omdat damp vooral via luchtstromen wordt afgezet, zal een volledig luchtdichte opvulling weinig problemen geven. Cellulose is daarnaast een materiaal dat eventueel vocht snel opneemt en evenredig door het materiaal verdeelt. Hierdoor wordt accumulatie van vocht voorkomen.
• Milieuvriendelijkheid: het vervaardigen van cellulose kost maarliefst 20 tot 40 keer minder energie dan ‘moderne’ isolatiematerialen als schuim en glasvezel. Daarnaast bestaat het bijna volledig uit gerecycled materiaal.

Nadelen

Cellulose heeft als isolatiemateriaal eigenlijk maar weinig nadelen:

• Aanwezigheid van zouten: De boraat-zouten die gebruikt worden, worden gewonnen uit het veel voorkomende mineraal borax. Het winnen van borax is een schoon proces, maar het is en blijft een beperkte bron, wat afdoet aan de duurzaamheid.
• Droogtijd: natte cellulose isoleert beter, omdat het een stuk beter luchtdicht is dan de droge variant. Om latere vochtproblemen te voorkomen, is het echter wel van belang dat de cellulose goed opdroogt. Dit kan een tijd duren; de inzet van een straalkachel of luchtdroger kan gewenst zijn.
• Installatie: correcte installatie van cellulose vereist wat expertise. Zo is kennis nodig over droogtijd, het correct inblazen en ‘opkroppen’ van droge cellulose en het aanbrengen van cellulose op hellingen.

The post Cellulose voor isolatie appeared first on Verbouwtips.

Met het verstrijken van de tijd neemt de R-waarde wel iets af, omdatde gassen vanwege thermische drift langzaam ontsnapt en vervangen wordt voor lucht. Dit effect treedt vooral op in de eerste twee jaren na het aanbrengen van het PUR-schuim. De R-waarde daalt hierdoor met ongeveer een halve tot een hele punt. Na deze twee jaar blijft de R-waarde redelijk stabiel. Houd in eventuele berekeningen van uw isolatie dus rekening met dit effect. Als PUR isolatieplaten bedekt worden met plastic folie, kan de thermische drift (ontgassing) verminderd worden. Tests hebben uitgewezen dat deze manier van stabiliseren de R-waarde voor een periode van zo’n 10 jaar constant kan houden.

De cellen zijn gevuld met gassen die slecht warmte geleiden. Meestal zijn dit zogenaamde ‘HFK-gassen’. Omdat deze gassen een hoge thermische weerstand hebben, heeft PUR-schuim gemiddeld genomen een gunstige R-waarde, die uiteen loopt van 3 tot 4 (afhankelijk van ouderdom). Met het verstrijken van de tijd neemt deze R-waarde wel iets af, omdat het schuim vanwege thermische drift langzaam ontsnapt en vervangen wordt voor lucht. Dit effect treedt vooral op in de eerste twee jaren na het aanbrengen van het PUR-schuim. De R-waarde daalt hierdoor met ongeveer een halve tot een hele punt. Na deze twee jaar blijft de R-waarde redelijk stabiel. Houd in eventuele berekeningen van uw isolatie dus rekening met dit effect. Als PUR isolatieplaten bedekt worden met plastic folie, kan de thermische drift (ontgassing) verminderd worden. Tests hebben uitgewezen dat deze manier van stabiliseren de R-waarde voor een periode van zo’n 10 jaar constant kan houden.

Spuitbare PUR isolatie

Spuitbare PUR isolatie is over het algemeen goedkoper dan vaste schuimplaten. Daarnaast presteert het een stuk beter, omdat het zich moeiteloos in alle hoeken en kieren kan wringen. Het wordt aangebracht middels kleine spuitbussen, of via een drukspuit (zie afbeelding). Vroeger werd in PUR-schuim massaal gebruik gemaakt van CFKs. Omdat dit materiaal de ozonlaag afbreekt, is het in modern PUR-schuim vervangen voor de minder isolerende maar schonere HFKs. De dichtheid van PUR-schuim is ongeveer 21kg/m3. Er bestaan ook open-cel varianten van PUR-schuim, die een stuk lichter en flexibeler (8kg/m3) zijn, maar door de open celstructuur minder isolerend werken. Sommige varianten maken gebruik van het broeikasgas CO2 (koolstofdioxide) als opschuimingsmiddel.

Licht schuim wordt vaak in holtes en gaten gespoten, waarna het zeer snel uitzet. Hierdoor wordt de opening perfect afgedicht, al moet u wel in de gaten houden dat men niet teveel of te snel uitzettend schuim gebruikt. Doet u dat niet, dan kan vanwege overexpansie de spanning op de omringende materialen te hoog worden. Hierdoor kunnen beschadigingen optreden. PUR-schuim is vochtdoorlatend, blijft flexibel en is in de regel brandwerend (controleer dit). Vanwege de aanwezigheid van schadelijke gassen, kunt u het aanbrengen van PUR-schuim op grote schaal beter overlaten aan een specialist.

Schuimplaten

PUR kan ook in voorgefabriceerde schuimplaten geleverd worden. Deze zijn een stuk minder flexibel in toepassing, maar hebben als voordeel dat geen bijzondere maatregelen nodig zijn bij installatie. Meestal zijn schuimplaten voorzien van een folie, die ontgassing (en daarmee verlaging van de R-waarde) voorkomt. Daarnaast zijn ze soms behandeld met een insecticide, om te voorkomen dat insecten zich een weg graven door het schuim. Schuimplaten kunnen vanwege de insecten het beste aan de binnenkant van een muur worden geplaatst. Houd hierbij wel rekening met eventuele vochtproblemen.

Brandveiligheid

PUR is in principe brandwerend, maar niet brandvast. Dit houdt in dat het bij aanwezigheid van voldoende zuurstof en warmte na verloop van tijd vlam kan vatten. Bij het branden van PUR komt er een dikke en giftige rook vrij. Het is daarom aan te raden om PUR-schuim altijd te voorzien van een brandwerend barrière. Een dunne gipsplaat is hiervoor bijvoorbeeld voldoende. Er zijn zogenaamde ‘sandwichplaten’ in de handel waarbij brandwerende materialen aan weerszijden van de PUR zijn aangebracht.

The post PUR (polyurethaan) Schuim appeared first on Verbouwtips.

Houtboor

Een houtboor is te herkennen aan de drie tandjes, waarvan de middelste het grootste is, aan het uiteinde van de boor. Door deze uitstekende centerpunt houdt de boor gemakkelijk grip op het te boren stuk hout.  

Betonboor

Een betonboor lijkt sterk op de hout- en steenboor. Een betonboor is gemaakt van extra hard staal. En heeft een stompe brede punt. Voor een betonboor gebruik je een klopboor, of het klopmechanisme van de boormachine. Zorg er wel altijd voor dat je met een gewone boormachine al een klein gaatje hebt geboord in het beton, voordat de klopboor wordt gebruikt. Hiermee voorkom je mogelijke beschadigingen aan het beton doordat de boor. Zonder gat in de muur, is de klopboor namelijk lastig op dezelfde plaats te houden.

Steenboor

De steenboor heeft een zelfde stompe brede punt als de betonboor, maar de spiraalvorm van de steenboor is minder grof dan de spiraalvorm van de betonboor. Aangezien een steenboor geen scherpe punt heeft, zoals in het geval van de houtboor, is het aan te raden niet direct voluit te boren voordat er een gat is geboord.

Metaalboor

Een metaalboor gebruik je voor het boren in metaal en kunststof. Net als een houtboor heeft een metaalboor een scherpe punt, maar bij de metaalboor is er sprake van één punt, in plaats van de drie punten bij de houtboor.

Meer over verschillende type boren [ verwijzing]

The post Hoe kies je de juiste boor voor de juiste klus? appeared first on Verbouwtips.

Opruimen

Voor veel lezers zal dit een open deur zijn, maar om een ruimte na het klussen netjes te houden, is het belangrijk zowel voorafgaand aan, als tijdens het klussen grondig opruimen. Maak je kamer daarom vooraf zover mogelijk leeg. Er kan immers geen verf op een kast komen, wanneer de kast vooraf uit de kamer is verwijderd. Verfpotten die niet meer gebruikt worden, direct verwijderen. Dit geldt ook voor ander gereedschap en klusafval.

Afdekken

Afdekfolie is niet het meest gebruiksvriendelijke materiaal. Het plastic blijft niet goed liggen, is vaak net van een verkeerde maat en beschadigt snel tijdens het klussen. Het afplakken van je vloer en meubels met afdekfolie kan een behoorlijke opgave zijn. Een feestje zal het niet snel worden, maar met onderstaande tips zal het afdekken wel een stuk gemakkelijker gaan.

1. Bepaal vooraf wat er afgeplakt moet worden. Dit lijkt logisch, maar het kan een hoop geld besparen wanneer je direct folie met de juiste afmetingen koopt.
2. Kijk in de winkel goed naar de breedte- en lengtematen van het folie. Een kast is bijvoorbeeld fijn om met één groot stuk folie af te dekken, in plaats van 4 verschillende repen.
3. Ga na of er over het folie gelopen gaat worden. Wanneer dit het geval is, kies dan extra stevige afdekfolie.
4. Zorg ervoor dat de vloer schoon is voordat het folie gelegd wordt. Dit voorkomt beschadigingen en daarnaast blijft tape beter plakken.
5. Gebruik zware voorwerpen om het plastic op de juiste plek te houden, bij het afplakken van de vloer. Een pot of een schoen kan voldoende zijn.
6. Gebruik stevig afplaktape dat gemakkelijk met één hand van de rol gescheurd kan worden. Dit omdat je vaak maar één hand vrij hebt.
7. Hang oude handdoeken over scherpe randen. Dit verkleint de kans op scheuren in het folie.
8. Leg het folie op de grond ongeveer een centimeter van de muur af. De rand die open blijft, wordt afgedekt met de tape.
9. Plak lange rechte stukken met de tape langs de muur.
10. Wanneer je verft, dan is het aan te raden om de vloer met twee lagen af te dekken. Een plastic onderlaag, met daarboven een laag afplakpapier.
11. Afplakpapier is perfect voor bijvoorbeeld de vloer van een gang waar veel doorheen wordt gelopen. Het is steviger dan folie en er komen daarom minder snel gaten in.
12. Een oud laken of een oud gordijn kan prima als alternatief gebruikt worden voor folie of papier. Bedenk wel of het laken eventuele verfspetters niet doorlaat.

Klik hier wanneer je meer tips wilt voor het verven.

Boren

Gaten boren in het plafond, een muur, of balk veroorzaakt rommel. Het gruis uit de muur is soms lastig op te zuigen wanneer het eenmaal op de vloer terecht is gekomen. Belangrijk dus om te voorkomen dat er zaagsel of gruis de vloer, of een meubelstuk raakt. Hieronder volgen drie simpele manieren om te voorkomen dat er achteraf schoongemaakt hoeft te worden.

1. Houd de mond van de stofzuigerslang vlak onder de plaats waar je gaat boren. Wanneer je de stofzuiger aan hebt staan, op het moment dat er geboord wordt, zal vrijwel al het stof opgezogen worden. Dit is een voor de hand liggende tip, maar om meerdere redenen kan het lastig zijn om deze tip in praktijk te brengen. Het kan zijn dat je alleen bent tijdens het boren en daarom geen hand vrij hebt voor de stofzuigerslang, of je boordt op een hoogte waar de slang niet bij kan. In de geval bieden de onderstaande adviezen mogelijk uitkomst.
2. Snijd de bovenkant van een papieren drinkbeker of een plastic flesje, tot een rand van ongeveer twee centimeter van de bodem, af. Boor door het midden van de bodem van de beker en boor op deze manier in de plank of muur.
3. Plak een post-it blaadje met een plakrand tegen de muur, vlak onder de plek waar je wilt boren. Vouw het papier vlak onder de plakrand, zodat een groot deel van het papier horizontaal staat.

The post Hoe houd je de kamer netjes tijdens het klussen? appeared first on Verbouwtips.

Vond je deze tips nuttig, of heb je zelf nog goede tips voor het verven? Laat deze hieronder gerust achter!

The post 14 handige tips voor het verven appeared first on Verbouwtips.

De gevaren van asbest

Plinius had gelijk; in de jaren zeventig van de twintigste eeuw werd na uitvoerig onderzoek langzaam maar zeker duidelijk dat asbest verantwoordelijk is voor een breed spectrum aan gezondheidsproblemen. De longaandoening asbestose (een vorm van stoflongen) die gepaard gaat met een teveel aan blootstelling aan asbest is zelfs speciaal vernoemd naar het materiaal. Maar hier blijft het niet bij; mensen die overmatig aan asbest worden blootgesteld, lopen een sterk verhoogd risico op een vorm van long- en buikvlieskanker die mesothelioom heet. Het is pas sinds deze bevindingen dat het gebruik van asbest door de overheden wordt gereguleerd. Sinds 1 juli 1993 is het beroepsmatige gebruik van asbest in Nederland compleet verboden. Hiermee wordt de schade die is aangericht aan werknemers die het materiaal in de jaren voor de wetgeving echter niet ongedaan gemaakt. Aangezien mesothelioom zich pas laat (20 tot 40 jaar na blootstelling) openbaart, wordt de ziekte nog steeds ieder jaar bij veel mensen vastgesteld. Voor mensen bij wie de ziekte wordt vastgesteld, worden door zowel het bedrijfsleven als de overheid financiële compensaties uitgekeerd.

Het verwijderen van asbest

Aangezien asbest tot de jaren tachtig veelvuldig is gebruikt als isolatiemateriaal, brandwering en zelfs in cement, wordt het op veel plaatsen aangetroffen. Het verwijderen van asbest is in sommige gevallen noodzakelijk. Met name in gevallen waarbij de asbest niet of nauwelijks gebonden is, zoals het als isolatiemateriaal gebruikte spuitasbest, is het van groot belang dat de nodige maatregelen worden genomen. Ook sterk verweerd asbestcement vormt een groot gevaar, dat met alle nodige voorzichtigheid (de bekende ‘mannen in witte pakken’) verwijderd moet worden. Sanering wordt verzorgd door speciaal hiervoor gecertificeerde bedrijven (zie ascert.nl voor een overzicht). De kosten van de sanering komen op rekening van de eigenaar van het pand.

Koopt u een woning, zorg er dan voor dat deze asbestvrij wordt opgeleverd. Laat dit bij twijfel vastleggen, zodat u hierop kunt terugvallen mocht u alsnog asbest ontdekken. Indien u een woning met asbest verkoopt, dient u dit te vermelden aan de koper. Doet u dit niet en ontdekt de koper het, dan kan het asbest gezien worden als verborgen gebrek en kunnen de saneringskosten op u worden verhaald. Bent u huurder, dan dient u bij het verhuizen uit het pand alleen de asbesthoudende producten die u zelf heeft aangebracht te (laten) verwijderen. De verhuurder kan anders eventuele saneringskosten op uw rekening uit laten voeren. Van de kant van de verhuurder wordt verwacht dat wanneer deze weet dat er asbest aanwezig is in een woning, dat hij of zij de kosten voor sanering voor zijn of haar rekening neemt.

Een bijzondere situatie zijn de zogenaamde ‘asbestwegen’, wegen die verhard zijn met restmateriaal uit asbestfabrieken. Met name in gebieden waar veel asbestindustrie aanwezig was, zijn nog veel particulieren en gemeenten in bezit van een asbesthoudende weg. Met name in de gemeenten Harderwijk, Hof van Twente en Goor treft men nog veel van dergelijke wegen aan. Het bezit van een asbesthoudende weg is bij wet verboden. Wegen die voor sanering aangemerkt zijn, dienen dan ook daadwerkelijk gesaneerd te worden. Hiervoor zijn door de overheid subsidies beschikbaar gesteld, die tot 2003 aangevraagd konden worden. Mocht na een nieuwe inventarisatie blijken dat er nog veel dergelijke wegen aanwezig zijn, dan worden conform de regeling Sanering Asbestweging nieuwe subsidies beschikbaar gesteld door het ministerie van VROM.

Procedures asbestverwijdering (video)

Meer informatie

Zie voor meer informatie over asbest en de wetgeving daaromtrent de website van het ministerie van verkeer, ruimtelijke ordening en milieubeheer.

The post Asbest appeared first on Verbouwtips.